vernal

Tak, robi się to wszystko, tylko po co? Żeby dogrzać źle dobrany bojler? Tak samo jak z tym odpowietrznikiem na zasilaniu. Najpierw kolega źle podpina naczynie a rozwiązaniem tego jest teoria (i pewnie, o zgrozo! - praktyka) o rurce z odpowietrznikiem zamiast poprawnego wpięcia naczynia.

Pewnie wiesz, że zasada jest taka, że jak podasz dużo paliwa naraz, to trochę przydymi. Nie wiem czy u Ciebie taka sytuacja zachodzi, ale podajnik ślimakowy jest taki fajny, ze (w odróżnieniu od tłoka) pozwala dawkę ustawiać dowolnie a przez to uzyskać lepszą płynność spalania. Możesz to wykorzystać i zmniejszyć trochę tę dawkę oraz czas przerwy nie zmieniając mocy kotła. Można np. spróbować 8/30 albo 7/26, potem do tego lekko skorygować powietrze i teoretycznie sadzy w procesie palenia będzie mniej.

Bojler to jest taka bateryjka, która się ładuje po to, żeby potem mogła nawet bez zasilania oddać energię przez jakiś czas. Jeśli bojler po jednym użyciu wody (np. do kąpieli) traci całą energię [co tłumaczyłoby zasadność użycia priorytetu], to znaczy, że jest źle dobrany. On ma być taki, żeby sobie poradził bez żadnego wyłączania instalacji, i sobie poradzi nawet na małym przepływie, żeby kotła zanadto nie obciążać. I jest dobrze, bo prosto i dobrze. Ale tu się tworzy jakąś teorię priorytetów z dumpingami i nie wiadomo jeszcze czym a to jest niepotrzebna komplikacja. Odnośnie schematu, to zbiornik wyrównawczy trzeba podpiąć do zasilania, po prostu, po ludzku i będzie ok.

Dawkę masz 10 a jaka przerwa?

Tak, instalacja wtedy sprawnie pracuje, tylko domownicy marzną. Najistotniejszy w całym ogrzewaniu jest komfort użytkownika, dopiero potem cała reszta. Priorytet cwu to jest chory wymysł wogóle do niczego niepotrzebny, a jeśli już to jakoś sensownie oprogramowany a nie to, co proponuje większość "projektantów sterowników".

Najlepiej byłoby mieć zawór termostatyczny mieszający na wyjściu z bojlera i nim ustawiać temperaturę na grzejniki a bojler grzać do 40 lub 50... Ale to są koszta.

Witam, Pisałem już, że "stało palność" zależy aktualnego zapotrzebowania=temp. zewnętrznej, więc na mrozach będzie krótsza a nie na mrozach dłuższa.

Im większa moc tym lepiej, nieważne ile litrów.

A jaką masz? Zgadza się, podtrzymanie też jest ważne, też należy mu się przyjrzeć.

Popiól jest ok, to już połowa sukcesu. Jednak to nie wszystko, jak widać. Trzeba pooglądać trochę płomień - nie może być za długi i ciemnawy, trzeba trochę rozjaśnić. No i dym - ma nie być wcale. Popracowałbym nad jednorazową dawką paliwa - ma być mniejsza.

Jak bedziesz palił cały czas, to wystarczy i 19 kW. Jak z przerwami, to nawet 40 kW nie będzie za dużo a 24 kW może mieć problemy przy starcie.

Witam, Sadza nie bierze się ze złego komina lecz ze złego spalania. W spalinach ma jej nie być, nawet jak się schłodzą to i tak nie osiądzie, bo jej nie ma. Trzeba się przyjrzeć parametrom spalania.

To masz komin do kotła czy nie?

Panowie, kolega w łazience ma jeszcze drabinkę.

To odniosę się do pierwszego schematu. Trzeba go trochę uprościć zyskując lepsze rozwiązanie i spore oszczędności. Wyrzucamy mały bojler i ten drugi zawór 4D. 4D ma być tylko1 z siłownikiem i sterowaniem pogodowym (albo będzie w sterowniku kotła albo można osobno dokupić). Rozmiar zaworu to 5/4 i krótki obieg kotłowy. Na c.o. pompa Grundfos Alpha2 albo inna adaptacyjna. Za pompą odejścia na oba budynki 1 cal. Na wszystkich grzejnikach zawory termostatyczne z możliwością ustawienia przepływu (kryzowania). Bojler stojący 200l umieszczony niedaleko kotła, do niego osobna pompa prosta 25/40 sterowana sterownikiem kotła. Na bojlerze zawór mieszający termostatyczny do ustawienia odpowiedniej temp. wyjściowej cwu. Cwu puszczona od bojlera na oba budynki rurą PEX 20. Dla wygody można też zrobić cyrkulację cwu ale to nie jest konieczne. C.o. działa tak, że 4D ustawia temp na grzejniki w zal. od temp. zewn. oraz chroni nieco powrót. Oprócz tego możemy ustawić na poszczególnych grzejnikach dowolną temperaturę w każdym pomieszczeniu. Jak Ci się podoba, to narysuj schemat.

Liczę wszystko co się rusza i na drzewo nie ucieka. Ale wcale nie twierdzę, że to źle zużywać 100 i więcej l ciepłej wody jednorazowo. Jak ktoś ma takie potrzeby, to nie widzę problemu, tyle mogę wyprodukować bez wysiłku. Chodziło mi raczej o to, że takie osoby też są i trzeba to brać pod uwagę jak się dobiera sprzęty. Pozdrawiam.

Popiołu mało ale w końcu się uzbiera, ale jak sobie poradzisz... Chodzi właśnie o to, że nie obieg górą, bo wtedy wymiennik nie działa i wszystko w komin idzie. Trzeba dołem puszczać.

Jeśli hef to jest dolniak i wstawisz palnik powyżej palnika ;), to popiół zasype dzirę i się zaczadzisz.

Czyli rozumiem, że komin do kotła już masz. A potrzeba jeszcze wentylację... To chyba zaszła jakaś pomyłka.

Trzeba było od razu napisać jaki masz z nim problem (chyba przewymiarowany?). Bufor to ciekawe rozwiązanie, wydaje mi sie lepsze niż palnik. No i palić można drzewem na maxa, można już o nim pomyśleć, by schło ze 2 lata... Pozdrawiam.

Odpowiedz na to pytanie, to Ci napiszę jak to widzę.

Spokojnie kolego, rozmawiamy o kupnych solarach i to w dodatku o całych zestawach ze zbiornikami grupami pompowymi i automatyką i usługą zamontowania. Oczywiście, że się opłaca samemu solary zrobić, tylko trzeba umieć trochę rzeczy. Normalny zjadacz chleba to nie potrafi nawet kolanka prawidłowo w rurę wkręcić, uwierz mi. Jeszcze dodatkowo Twój post pokazuje jak te ceny są pojechane na maxa, do granic absurdu :lol: Tak, że tak trzymać, ale spokojnie, z uśmiechem ;)

Ale jednak zawsze coś się mozna nauczyć, tak wnioskuję Panowie po tej naszej dyskusji. Jakby tak puścić przez bojler 1 rurkę 2 calową zagiętą ze 2 razy na krzyż, to jako taką moc można uzyskać w zasadzie tylko ogromnym przepływem (i to też tylko do pewnej granicy). Może ta wężownica, o której pisał kol. automatyk to właśnie takie g.....? :lol:

No widzę, kol. Sambor - to ma ręce i nogi. Tamten dokument to jakieś... nie wiem jak to nazwać. Pozdrawiam.

To jest tabelka opisaująca tylko pewien test w celu pokazania parametrów technicznych a nie znaczy to, że tak trzeba tego używać. Co z tego, że stoi tam 3000 jak byk. Jak byk stoi również 85C na zasilaniu, 32 kW mocy i wiele innych rzeczy, które w rzeczywistości ustawić należy do potrzeb. Oczywiście można ustawić 3m3/h ( jaka wtedy będzie prędkość wody wężownicy?), ale po co? Można też do zbiornika podpiąć 5 grzałek 4 kW, ale po co? 1m3/h w zupełności wystarczy - proponuję podpiąć ciepłomierz i poobserwować.