vernal

No z tą "wysoką" kalorycznością pelletu to jest oczywisty pic na wodę. Nie jest ona większa od kaloryczności drewna. Podobnie zresztą jak fakt, że kaloryczność topoli czy wierzby jest taka sama jak kaloryczność dębu, buka i grabu. Pozdrawiam.

Nie wiem jak inni, ale ja w tych wynikach widzę po prostu konkretny efekt palenia. Jasno i wyraźnie. Teraz tylko szukać przyczyn.

Dlatego używam VERa uniezależniając się od "niewiadomych" wartości. Sprawność tak wyliczona dla każdego znaczy co innego i w końcu nie wiadomo czy warto sobie głowę zawracać ;)

Panowie, mówicie o kaloryczności czy cieple spalania?

To jest najmniejszy problem, da się łatwo zmienić...

Instrukcje w większości kotłów są lakoniczne, bo podają np. przekrój komina (często bez długości) konieczny do danego kotła. Jest to podejście płytkie, z zaprzeszłej epoki. Do poprawnego spalania paliwa jest potrzebny odpowiedni ciąg a ten nie zależy tylko i wyłącznie od budowy komina. W dzisiejszych czasach ciąg można dynamicznie regulować przy pomocy różnych urządzeń (bez przebudowy komina!). Dlatego instrukcje od kotłów należy traktować tylko jako informacje poglądowe, a o wykorzystaniu danego komina powinien wypowiedzieć się kuminiorz z Sandomierza. Jak to mówił Borewicz: Na drinka? Milicjant? Na służbie? Przed obiadem? Dlaczego nie? 14x12? Dlaczego nie? Rzeczywiście stosowanie wyciągu mechanicznego w pomieszczeniach z wentylacją grawitacyjną nie jest trywialnym posunięciem, ale myślę, że w przypadku odpowiednio zrobionej wentylacji w kotłowni - możliwym.

Ale mniejszy kocioł i wyciąg spalin.

Tak jak Ci pisałem - jak masz zrobione porządnie podpięcie naczynia i uniemożliwione jego zamarznięcie, to możesz spać spokojnie nawet jak się gotować będzie. Jeśli chodzi o większy budżet, to zdecydowanie najlepiej jest do drewna kupić kocioł zgazowujący, ale tu też bufor jest potrzebny. Kolega Automatyk mógłby Ci na ten temat coś konkretnego napisać, zna kotły odpowiednie. Oczywiście jest tu zapewne więcej osób, które wiedzą jaki kocioł ale nie wiadomo czy się wypowiedzą.

No to dolniak najlepszy przy małym budżecie. Skoro więc jest to piec zasypowy, to trzeba brać niebezpieczeństwo zagotowania wody jako bardziej realne. Wtedy trzeba zwrócić szczególna uwagę na wykonanie systemu przelewowego. Zawór na instalację w tym miejscu generalnie nie będzie przeszkadzał - system przelewowy musi być samowystarczalny a puszczanie gorącej wody na instalację grozi jej uszkodzeniem. Wartałoby pomyśleć o poprowadzeniu 2 rur do zbiornika - jedna na zasilaniu a druga na powrocie tuż przed kotłem - wtedy może się gotować i nawet wody niezadużo ubędzie.

Zwał jak zwał :) , trzeba się cofnąć jeszcze o krok - czym zamierzasz palić?

Jak to jest dolniak, to 15 kW będzie nawet za dużo, to już górna granica.

Przemek, kanały wentylacyjne nie mają wtłaczać powietrza do środka nigdy, zarówno przy otwartych jak i przy zamkniętych oknach. Owszem często to robią, ale wtedy jest źle. Co do przewodu kominowego to racja z tym wykonaniem. Przekrój zależy nie tylko od mocy kotła ale też od rodzaju paliwa (przy drewnie większy) i od długości komina. Ten wydaje się być za mały...

Chodzi o to czy kocioł zasypowy czy z podajnikiem. One maja różne zabezpieczenia wynikające z ich właściwości, to samo tyczy się sterowników. Tak więc to jest istotne a informacji podałeś za mało. Ten kocioł to na pewno dobrze dobrałeś? - dom chyba nieocieplony...

Myślę, że to jest stereotyp, do izolacji wiadomo co służy ;) Sam wiesz, że to jakiś marketingowiec wymyślił...

Jeśli rzeczywiście ma 2 W/mK, to jest większa niż dla betonowych, tak więc masz rację. Chciałem to uściślić, bo np. tynki gipsowo-wapienne mają 0,25-0,35 W/mK ale widocznie tutaj mieszanka jest zupełnie inna...

Pytanie czy na pewno tak jest a jeśli nawet to dlaczego? Z tego co kojarzę, to przewodność cieplna wylewki anhydrytowej jest mniejsza niż wylewki cementowej.

Nie wyraziłem opinii na temat zaworu, bo nie wiem jaki będzie kocioł i sterownik. Zawór cwu na zasilaniu zakręcany ale ma być za pompą i ZZ. Ten przed pompą też zostaw, bo jak się jej coś stanie to łatwo wymienisz. Przed każdą pompą ma być też filtr, najlepiej umieszczony poziomo, ale tutaj to nie bardzo się da. Z tą drabinką to trzeba coś lepszego wymyślić, bo ona będzie parzyć jak się pompa cwu włączy a jak się wyłączy to będzie zimna. P.S. Weź też pod uwagę, że nie jestem expertem, piszę dlatego, że expert się nie odzywa...

PEX nie może być, ale tym kanałem (nieużywanym!) można też poprowadzić miedź czy nawet stal przy odrobinie gimnastyki. Wkłada się do góry. Jak zauważył kol Sambor - przewód musi być porządnie zaizolowany a kanał trzeba zamurować na głucho, choćby styropianem i klejem.

To nie zależy od rodzaju zaworu (zresztą ten też jest trójdrogowy) tylko od dobrania parametrów - temperatury, przepływów, rozmiaru zaworu oraz oczywiście wykonania pętli - rozstaw rurek. No i jeszcze od rodzaju podłoża, izolacji pod spodem itd. No i też od rodzaju sterowania.

Witam, A nie da się zrobić pół metra zamiast metr? Te średnice to lepiej zrób 1" do zbiornika a 1,5" w obwodzie 4D i 4D 5/4 albo 6/4. Tam gdzie wyrzuciłeś zawór różnicowy to ma być tylko pompa, bez żadnego bypassa. Zawór na cwu daj zakręcany, to oprócz opisanej funkcji będzie jeszcze można ustawić nim odpowiedni przepływ w tej gałęzi - kulowy się nie nadaje. Z tą drabinką to nie wiem co Ci napisać - zakombinowałeś trochę, bo ona będzie grzać tylko gdy pompa cwu pracuje i będzie parzyć. Pozdrawiam.

Przecież koledzy od początku dobrze pisali - dolniak 15 kW powinien w zupełności wystarczyć. Dokładnie pasuje do opisanego problemu. Najważniejsze w dolniaku jest to, że można (i należy) w nim palić bez przerwy. A 15kW to znacznie więcej niż 10 kW i nie będzie trzeba przekraczać mocy nominalnej (puszczać za dużo w komin). Wychłodzenie takiego domu, to zawsze duży dyskomfort i dlatego przepalania należy unikać. A drzewo nie przeszkadza, jedynie wiadomo, że szybciej niż węgiel się wypala i trzeba częściej podkładać. A jak nie chcesz dokładać za często, to niestety zostaje kocioł z podajnikiem, ale paliwo nie to. Pozdrawiam.

Możesz wstawić co Ci tam spasuje, jednak zamiast ocynku lepiej użyć czarnych.

No cóż, jeszcze parę prób i wyjdzie z tego standardowy schemat dla takich urządzeń, który można po prostu skopiować z jakiejkolwiek instrukcji np. do zaworu mieszającego. 4D nadal źle podpięty, jak dasz jako pracę to dostaniesz pałę ;) Pozdrawiam.

Witam, Ta koncepcja ogólna wygląda tak, jakbyś sam to wszystko wymyślił (łącznie z całą teorią ogrzewania). Generalnie robi się to całkiem inaczej. Proponuję przejrzeć kilka schematów z podłogówką i grzejnikami i na tym się oprzeć robiąc wszystko od początku. Na pracę magisterską Twoje rozwiązanie średnio się nadaje, raczej na pracę doktorską [ze względu na innowacje ;)] Zawór 4D w tej konfiguracji (doktorskiej) raczej wogóle nie zadziała. Pozdrawiam.

Jak pompa c.o. będzie wyłączona, to zadziała. Jak będzie włączona to zależy od parametrów przepływu na c.o.. prze niewiele otwartym zaworze 4D ma jeszcze szansę, a dalej to bym na to nie liczył.