vernal
Stały forumowicz
-
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Treść opublikowana przez vernal
-
-
-
-
-
Jakby tak było, to nie potrzebowałbyś żadnej pompki przy solarze na dachu. Robisz tak: Rano podgrzewasz grzałką wodę w buforze tak troszkę (tyle co byle promień słońca). Potem już samoczynnie dzieje się to, co w cytacie. To, co na dachu sie chłodzi a to co na dole ładnie podgrzewa. Na noc zawór zamykamy i gotowe. A jeśli chodzi o c.o. grawitacyjne, to owszem rusza przy 30C ale na górze jest wtedy 20C a nie 65.
-
-
-
-
-
-
Czyli założenie jest takie: Palić grubym węglem. I to chyba tyle, bo reszta niczym się nie różni standardów. No to rzeczywiście - kupić taki kocioł, który z nim sobie potrafi najlepiej poradzić i po kłopocie. Bufor - fajna sprawa. Teraz mnie tylko zastanawia ta instalacja. Czemu nie zrobisz jej normalnie - tak jak się bufor podpina, z laddomatem.
-
-
-
Wiedzy już masz dużo. Musisz coś wybrać. Kocioł masz jaki masz i trzeba się jakoś do tego dostosować. Wyciśnij max energię z paliwa a potem to zamień na ciepło "domowe". Przy okazji zadbaj o elementy grzewcze i kominowe tak, żeby jak najdłużej służyły i wymagały jak najmniej czyszczenia. Trochę tego jest.
-
-
Ja nie twierdzę, że przymknięcie czopucha nie zwiększy temperatury. Ale skutki uboczne są nieciekawe. Jak masz za duży ciąg, to regulator. Lewe powietrze warta sprawdzić - drzwiczki itp. Jak się trochę pali to lepiej niż by się dymiło. No i to, że przy rozłożystym ogniu szybciej się grzeje - możliwe. Ale nie dlatego, że dotyka, tylko dlatego, że ogień jest większy. Do tego ognia palenisko się nie nadaje, bo właśnie taki ogień dotyka. Jak dotyka, to nie spala się do końca i wytwarza się sadza. Ta sadza to paliwo. Gdyby nie dotykało, to spaliłaby się do końca i przy tym samym ogniu grzałoby jeszcze lepiej.
-
-
-
Założyć trzeba, że wymiennik jest podobnie "czysty" w badanym przedziale czasu oraz odbiór ciepła przez instalację w miarę porównywalny. Wtedy efektywność paleniska można oszacować mierząc temp. spalin. W szczególnym przypadku można zmieniać tylko ilość dostarczanego powietrza i sprawdzać jaka jest temp. spalin. Jak zaczniesz dawać za dużo, to ta temp. zacznie spadać (uśredniona wartość) - to będzie oznaczać, że zużycie wzrośnie. Dążyć należy oczywiście do jak najwyższej temp. spalin (przy powyższych założeniach). To przymykanie szybra nie jest zbyt dobrym pomysłem. Jeśli masz za duży lub wahliwy ciąg, to lepiej założyć regulator ciągu. Przymykanie szybra na dłuższą metę powoduje zwiększanie ilości sadzy oraz niszczenie/zatykanie komina. I w efekcie większe koszty niż zyski. Nikt już tego nie stosuje. A u Ciebie przyczyną sadzy w kotle może być jeszcze prozaiczne dotykanie płomienia do zimnych części kotła (zła budowa). Wtedy sadza jest nieunikniona. Znakomitym przykładem takiego wynalazku jest ruszt wodny nad retortą. Płomień musi się dopalić zanim dotknie czegoś zimnego.
-
-
-
-
Może się tak dziać tylko dlatego, że częściej czyścisz wymiennik z racji tego, że się bardzo brudzi. Jeśli tak jest, to oczywiście gra jest niewarta świeczki. Lepiej to sprawdź. Ten dłuższy czas postoju też jest zastanawiający. To raczej nie powinno się zmianiać w zal. od ilości powietrza. Łatwo to wszystko sprawdzić instalując na czopuchu termometr. Wtedy widzisz jaka jest temp. spalin przy różnych ustawieniach. Jeśli przy dużej ilości powietrza będzie duża różnikica, to oczywiście trzeba powietrze ograniczyć i dojść w ten sposób do złotego środka, który zależy od budowy tego paleniska (i niekoniecznie jest taki "złoty"). Te badania są czasochłonne, więc jak się chcesz pobawić...
-
5 cm uważam że za mało. Ja bym dał ok. 15. Jak dasz więcej, to nic się nie stanie a skoro już kupisz całe opakowanie, to na pewno Ci zostanie. Rzeczywiście nie ma sensu ocieplanie całego komina wkoło. Pasek metrowy da dokładnie tyle samo, co 10m. Ciekawe co jest w kanałach bezpośrednio przylegających do Twojego.
-