adam

Masz rację.21kW to nie będzie za dużo.

Może się zdażyc,że braknie prądu.Skąd będziesz wiedział jaka jest temp. kotła?Chocby nie wiem jaka automatyka była,ale kocioł węglowy powinien miec termometr.

Potrzebujesz miec termometry przed i za wymiennikiem na zasilaniu.Na powrocie kotła też się przydaje. Kup okrągłe termometry wkładane do ślepego gniazda wkręcanego w gwint na złączce.W żadnym wypadku przylgowe.Strasznie świrują i ciężko je ustawic.

Piotrek,fajne zdjęcia.Jak bym widział swoją robotę. :lol: aaaaaa,naczynie na powrocie jak najbardziej zabezpieczy układ przed wzrostem ciśnienia,ale Piotrek ma rację,co do jego nie do końca właściwego działania. Naczynie ma 3 podstwowe zadania do wykonania; 1.przejmuje i rozładowuje nadmiar ciśnienia 2.odbiera i wypuszcza powietrze z instalacji,lub tylko kotła. 3.uzupełnia (w zakresie swojej pojemności) ubytki wody w instalacji. W twoim przypadku masz zapewnione działanie funkcji 1 i 3,ale brak tu funkcji 2.Czy masz na grzejnikach odpowietrzniki automatyczne?Jeśli tak,to one w pewnym stopniu tą funkcję przejmują.Ale tylko w pewnym stopniu. Jeśli jednak ich nie masz,to co dzieje się z powietrzem wytworzonym podczas zagotowania kotła?

Oczywiście działanie jest najważniejsze,bo w końcu po to się to robi.Nie wyobrażam sobie jednak by wykonac instalację w widocznych miejscach w sposób nie estetyczny.Trafia mnie jak widzę robotę kolegów z branży,gdzie luty mają paskudne zacieki a na nich zielony nalot,bo mu się pasty nie chce wycierac po zlutowaniu.To samo dotyczy przegrzanych lutów. Bardzo też pilnuję,by rurki szły równo i estetycznie. Nie wspomnę o sprzątaniu po sobie i podczas całej pracy.Naturalnie z tego tytułu tracę sporo czasu,ale inaczej nie potrafię.Jak klient chce miec instalację w 4 dni,to po prostu rezygnuję z takiego zlecenia. Zdarzało mi się przesuwac rurkę o parę milimetrów,bo nie szła prosto,pomimo,że klient wyraźnie twierdził,że mu to nie przeszkadza.

Kazik ma rację.Przy moim starym,zwykłym kotle trzeba było uważac przy dokładaniu węgla i otwieraniu drzwiczek.Potrafił fuknąc ogniem na metr.Nieraz miałem opalone rzęsy ;) Zdarzało się to jednak dośc rzadko,ale jednak. Mój ciekawski synek,zaglądający w każdą dziurę skutecznie się wyleczył z myszkowania po kotłowni pod moją nieobecnośc,jak go piec porządnie postraszył. Teraz,przy kotle z podajnikiem,nie zdarzyło się to jeszcze ani razu przez 4 lata.

Taki komin jest sporym ryzykiem,bo nie jest odporny na wilgoc.Przy paleniu drewnem tej wilgoci może byc sporo.Najlepiej wiec,żeby to był komin ceramiczny.

Kilka razy widziałem jak palący się kominek lub kocioł gazowy powodował zasysanie powietrza przez wentylację,tzw.cofkę.Działo się to jednak przy stosunkowo nie za długich kominach,2-5m.Na tej podstawie stwierdziłem,że przy odpowiednim okiełznaniu tego zjawiska można by jednak wykożystac je (oczywiście przy braku sensowniejszych rozwiązań) dla zapewnienia powietrza do spalania w kominku. Oczywiście nie będę się upierał przy swoim.

Jeżeli w boilerze jest grzałka,to jest tam termostat,od którego odchodzi kapilara nim sterująca.Pewnie jest włożona do boilera więc i tam też wciśnij ten czujnik.

Moje wyliczenie mocy kotła uwzględnia również bojler.Czy twoje też? U mnie kocioł ma czopuch 220 a komin 14x14.Producent zrobił mi zwężkę sam.

Nigdy nie montuję oryginalnych rur spalinowych ze względu na cenę.Na rynku jest sporo producentów takich rur,więc nie ma z tym problemu.Trzeba tylko pamiętac,by sprawdzic dokładnie średnice,bo to,że producent podaje np.60mm wcale nie znaczy,że tyle tam jest.Wystarczy mm różnicy i jest problem. Kurcze,nie mam pojęcia o cenach takich rur,bo już bardzo dawno nie montowałem układu koncentrycznego,tylko rozdzielne.

Wg.mnie kominek to pociągnie.Zrobił bym jednak na tym kanale nawiewnym jakiś szyberek,by go przymykac podczas rozpalania.Chodzi o to,żebyś nie miał kominka z górnym spalaniem,jak się kierunek ciągu zmieni.Pewnie by to był pierwszy taki kominek,ale chyba nie chciał byś byc pionierem ;) Zresztą,licz bardziej na opinię tomka,niż moją.

1.50W/m3 to bardzo dużo.Nawet jak na taki dom.40W wystarczy. 2.Trochę dziwnie kombinujesz.Jeśli 16kW na górnym zakresie to mało,to czegoś tu nie rozumiem.Taka moc w zupełności wystarczy.Ty potrzebujesz kotła o mocy ok. 12-13kW. 3.Tak,żeliwo jest trwalsze,ale takie kotły mają swoje kaprysy.No i to czyszczenie. 4.Daj sobie spokój z tymi żeliwnymi grzejnikami.Kup któreś z tych stalowych.Przeżyją co najmniej 30 lat. 5.Komin?Tak jak pisał Kazik.Komin musisz miec wodoodporny.Może nie koniecznie stalowy,ale ceramiczny na pewno.Co do średnicy,to ...,hmmm,ja mam 14cm i kocioł 16kW i hula elegancko. 6.Dlaczego ze zbiornika wyrównawczego wychodzi połączenie do powrotu?Chcesz go ogrzewac?Czasem też tak robię,ale wtedy zdławiam obieg,by nie odbierał za dużo ciepła. 7.Z kamieniem nie będziesz miał żadnych problemów.On jest problemem w instalacjach wodociągowych a nie w CO. Powodzenia.

W zasadzie,to przy 4 grzejnikach możesz puścic całośc na 16. Kermi to bardzo dobre grzejniki,ale jak trafią ci się jakieś tańsze,to bierz spokojnie.Oczywiście,jak różnica w cenie będzie wynosiła z 50% to już istnieje podejrzenie,że są chińskie. Czym jest uzasadniona ta zmiana rury na 80/125?Co w ogóle ma projektant do komina?Zadzwoń lepiej na infolinię do Vaillanta. A nie można by ponad dach wypuścic tylko rury spalinowej a zasysającą zostawic na strychu?

Jeśli masz wolny przewód wentylacyjny,to możesz tak zrobic. Potrzebujesz do tego 3 przewodów kominowych. 1-dla spalin z kominka 2-zasysanie powietrza do spalania 3-wentylacja pomieszczenia z kominkiem Trzeba tylko pamietac,by przechodząc rurą nawiewu obok kominka zabezpieczyc ją przed gorącem.

Tutaj czym mniejsza moc minimalna kotła,tym lepiej.Minimalna moc w twoim przypadku jest najważniejszym parametrem. I koniecznie kocioł z zamkniętą komorą spalania,czyli turbo albo kondensat.Masz krótki komin,więc koncentryczna rura powietrzno spalinowa nie będzie droga. Po co rozdzielacz?Zrób to w układzie trójnikowym.Rury Pexal będą b. dobre.Od kotła zacznij 20 do dwóch pierwszych grzejników a potem do końca 16.

Oczywiście,że można.Najprościej jest zrobic odejście z powrotu instalacji.Trzeba by zadbac o ograniczenie temp. wody tam idącej,bo na powrocie i tak jest za wysoka temp. dla podłogówki.

A ja bym napisał; ''Jeżeli jakimś cudem kamień jest w grzejnikach....'' Zdemontowałem już parę ton żeliwnych grzejników,nawet ponad 40-to letnich,i jeszcze nigdzie nie spotkałem tego mitycznego już dla mnie tworu,jakim jest kamień kotłowy.Ani w rurach,ani w grzejnikach. Owszem,bywa tam czasem sporo czarnego szlamu,który i tak spokojnie sobie leżakuje w najniższych miejscach grzejników i kotła,ale kamień....,jeszcze nie widziałem czegoś takiego w instalacji CO. Taki kamień niby powinien byc spotykany w instalacjach w blokach,a to ze względu na częste spuszczane starej i dolewanie swieżej wody,ale tam też czegoś takiego nie znalazłem.

Jako usługodawca wiem jak bardzo demoralizują pieniądze wypłacone przed pracą.Bo z psychologicznego punktu widzenia pracuje się za darmo.Dlatego nigdy nie biorę zaliczek.

Zdecydowanie wolał bym kocioł gazowy od innego,np. na ekogroszek,choc taki właśnie mam (koniecznośc). Musisz pamiętac,że pomieszczenie,w którym będzie zamontowany kocioł CO,obojętnie jaki, musi miec wentylację.Jeśli jeden przewód kominowy wykożystasz na spaliny,to zostaje ci tylko jeden wentylacyjny.A co wtedy z wentylacją kuchni,łazienki? Czy da się tam zastosowac wyprowadzenie spalin przez ścianę?

Zdarzają się również przypadki,że administracja chce miec projekt instalacji.Zwykle wystarczy prosty ,ale w miarę estetyczny i techniczny rysunek z zaznaczeniem miejsc przechodzenia rur przez ściany,wykonany przez kogokolwiek.Chodzi o to,że oni chcą miec plan z umiejscowieniem rur,po to,by w przyszłości,przy jakichkolwiek projektach jakichś nowych instalacji miec wiedzę o już istniejących.

Moja dygresja stąd,że masofcer w propozycji podał dwa kotły z otwartą komora. Wszystkie jednak mają za dużą moc minimalną.Chyba jedynie Paradigma produkuje kocioł o mocy minimalnej 2kW,ale to kondensat i do tego nieprzyzwoicie drogi.

No i raczej coś z zamkniętą komorą spalania,czyli Turbo.

Wiesz,Piotrze,że swoją robotę można wykonać jak najsolidniej.Ja też tak robię.Korzystamy jednak w większości z materiałów produkowanych przez przeróżne,zwykle markowe firmy.Jeśli jednak klientowi w Szczecinie padnie nie twoja elektronika a przy tym to wywoła inną awarię,to przecież nie będzie dzwonił do lokalnego przedstawiciela tej firmy,tylko do ciebie. A jak w rzeczonym Szczecinie zaczną ciec zawory na dławikach,to też do ciebie będą dzwonić. Ja też daję 5 lat gwarancji na swoją robotę,ale sporo już grosza wtopiłem na wymianie dupereli.Bo mi się nie chce użerać z producentem o 20 zł,więc wymieniam na swój koszt i tyle.Byle by klient był zadowolony. Jednak ja mam prawie wszystkie swoje instalacje w okolicy,więc i kłopot mniejszy.W promieniu 15km od domu (Katowice) jest tyle roboty,że nie nadążam,więc po co mi łapać robotę nawet za 200% więcej kasy w Warszawie? Potem taki przyjazd do jakiegoś małego,ale irytującego klienta problemu jest bardzo trudny do zorganizowania.I nie wynika on wcale ze złej woli instalatora,ale z porażającego braku czasu. I tu apel do inwestorów. Kochani,my naprawdę nieraz nie potrafimy wyłuskać 10 min.,by sprawdzić pocztę,bo po powrocie do domu padamy na nos.I jak mamy do wyboru siedzenie przed komputerem w zamian za obrażenie się żony z powodu nie wymienionego żyrandola(na którego wymianę czeka już 3 m-ce),to wybaczcie ale wolimy obrażonego klienta,niż obrażoną żonę. A jeszcze mamy dookoła masę przyjaciół i rodziny,którzy też oczekują fachowej pomocy.Za darmo oczywiście. <_<

Bardzo drogo.