Matejko1

@PredatorC A robiłeś jakieś rozpoznanie co do kotłów podajnikowych na zrębki (zamiast pelletowców)?

Czy mógłbyś dać link do tych opinii o Rck smartflow?

Z tego co widzę, to pozytywna informacja o tym kotle Varmebaronen BIOMAX jest taka, iż „komora na holzgas potrafi pracować grawitacyjnie bez wentylatora!”, ale nie mogę nigdzie znaleźć jaki ten kocioł ma przekrój i jaki to jest typ kotła w tej części która spala drewno kawałkowe. Teraz jest na allegro lokalnie jest po 6 900 zł: https://allegrolokalnie.pl/oferta/piec-na-pellet-biomax

Jeśli chodzi o podkładanie to z tego co widziałem to w Stalmarku Wood 37, który podejrzewam miał być zaprojektowany od początku do zgazowania drewna (i ma palnik u dołu w dnie komory zasypowej) to po prostu zakazuje się podkładania drewna w trakcie palenia i daje się specjalne nalepki zakazujące i ostrzegające że dokładanie może doprowadzić do uszkodzenia kotła: to obraz z ogłoszenia:

@PredatorC A nie myślałeś aby do twojego Stalmarka dorobić taką przystawkę na zrębkę? Skoro da się dorobić sterowanie sondą lambda to może też da się dorobić/dokupić samozapalarkę z pelletowca (nie pamiętam czy dobrze kojarzę, ale może wiesław z youtube tak rozpalał swój poprzedni piec) i do tego resztę sterowników do sterownia z telefonu.

@PredatorC Może zamiast pelletowca zrobiłbyś sobie i rodzicom taki podajnik na zrębkę o którym wspomniał wyżej @Panstan – to może paliwo będzie tańsze jak w przypadku pelletu: więcej o tym podajniku jest tutaj: https://www.olx.pl/d/oferta/podajnik-na-trociny-zrebki-owies-pellet-biomasa-CID628-IDRUwRY.html oraz w dyskusji tutaj:

Co do kwestii palenia drewnem na rusztach awaryjnych ja przypuszczam, że im bardziej lesista okolica i biedniejszy rejon Polski to tym jest częstsza praktyka z tym dorabianiem rusztów awaryjnych w podajnikowcach i palenia drewnem w podajnikowcach. A co do tego że pompa może nie działać wszędzie to oczywisty truizm i tak jest z każdym urządzeniem i trzeba to przeliczyć. Każde urządzenie ma swoje wymogi i należy dobrać je do warunków czy pompa, czy gaz, czy pellet, czy węgiel, prąd itd. Tym bardziej, że pytający ma tutaj malutki domek (a może mieszkanie?) 36 a może 48 metrów kwadratowych. A tak na marginesie jeszcze co do pelletów/ekogroszków trzeba sprawdzić czy nie trzeba tam wkładu kominowego dać do tego domku/mieszkania.

@mariusz90 Popytaj się znajomych użytkowników jak w praktyce ludzie używają podajnikowców. Ja nie jestem ekspertem, ale nie zalecam palenia drewnem w podajnikowcach 5 klasy, niemniej w internecie są nawet filmy jak ludzie to robią - a tu taki przykład:

@mariusz90 Nie jestem ekspertem, ale skoro masz taki mały metraż to może dla porządku spróbuj zorientować się jaki będzie koszt instalacji i eksploatacji gazu lub pompy ciepła w takim domu (ewentualnie koszt megabufora). Raz abyś miał rozeznanie ile to będzie kosztowało a dwa dlatego że w ostatnim kryzysie ceny pelletu i ekogroszku poszybowały gwałtowanie do 3-4 tysięcy i chyba ogrzewanie takie w kryzysie mogło było droższe jak gazem / pompą itd. (chodź i u tych z gazem/pompą to chyba przydało się jeśli mogli palić drewnem np. w kominku/kotłe na drewno itd.) i trzy, że to jest ogrzewanie już w pełni automatyczne i mniej obsługowe od pelletu, ekogroszku. Nie jestem ekspertem, ale z tego co się orientuje to znaczna część właścicieli kotłów pelletowych i ekogroszkowych to używa ich do palenia drewnem na ruszcie awaryjnym (bo mogą uzyskać drewno taniej od pelletu/ekogroszku) przy czym palenie na ruszcie awaryjnym ma raczej słabą sprawność spalania. Dlatego dobrze mieć coś co pali drewno kawałkowe np. kozę, piecokuchnię, kominek, piec akumulacyjny lub kocioł dwupaliwowy – drewno-pellet albo trzypaliwowy na pellet, ekogroszek i drewno lub na pellet, drewno i węgiel. Moim zdaniem lepiej mieć zabezpieczenie w domu aby można w czymś to drewno kawałkowe spalić np. w razie ponownego skoku cen pelletu do 4 tysięcy od tony, tym bardziej iż chyba nie ma co liczyć iż w razie kryzysu rząd znów będzie robił dopłaty do paliw i interwencje a tym bardziej że uruchomi jakąś awaryjną produkcję pelletu. Jeśli chodzi o kotły to co do konkretnych marek kotłów to najlepiej abyś znalazł użytkowników tych kotłów i się ich spytał jak kocioł działa. Przeczytaj dokładnie instrukcje interesujących Cię kotłów. W szczególności przeczytaj jakie są wymogi co do ciągu kominowego, czy do gwarancji potrzebna jest instalacja przez autoryzowanego instalatora, czy wszelkie naprawy ma wykonywać autoryzowany serwis (bo bez tego utracisz gwarancje), dopytaj producenta i użytkowników czy na serwis nie trzeba czekać kilka lub kilkanaście tygodni w czasie zimy– przykładowo przypadek serwisu nowego kotła trafił do telewizji i lepiej mieć to na uwadze: https://interwencja.polsatnews.pl/reportaz/2023-11-21/nowy-piec-nie-dziala-gwarancja-im-nie-pomogla/

@Zerik Moim zdaniem w każdym domu powinno być urządzenie do palenia drewnem kawałkowym (np. kominek, piec kaflowy, kocioł na drewno itd): na wypadek skoku cen pelletu, ekogorszku, gazu, węgla, prądu itd. a ponadto ze względu na niską cenę ogrzewania drewnem, z uwagi na możliwość awarii kotła na pellet, ekogroszek, gaz, pompy ciepła itd. jako urządzenie do awaryjnego ogrzewania (w oczekiwaniu kilku dni czy tygodni na serwis który w sezonie może być bardzo zajęty) a także z uwagi na możliwą awarię prądu (gdyż urządzenia do palenia drewnem często mogą działać bez prądu). Tak na marginesie, moim zdaniem jeśli obok drewna jest możliwość palenia węglem to plus który też warto przeanalizować bo węgiel też ma swoje zalety np. łatwiejsze składowanie, czasem tania sprzedaż przez stronę internetową pgg itd.

To ktoś z większą wiedzą i doświadczeniem musiałby się wypowiedzieć. Pewnie najlepiej mieć większą średnicę. Można też się zastanowić nad stosowaniem łagodnych kolan jak w tym temacie: @CezarCs Czy tam masz przypadkiem ocynk?

@CezarCs Nie jestem ekspertem, ale moim zdaniem lepiej, abyś rozważył aby zrobić obejście podobnie jak @zaciapa na zdjęciu w tamtym temacie – czyli obejście grawitacyjne na najkrótszej linii pomiędzy kotłem a buforem (czyli np. w głównym ciągu) a pompkę w łuku ponad bajpasem, aby zminimalizować ilość kolanek. coś takiego jak np. w tym schemacie: to jest stąd: ewentualnie może jeszcze warto się zastanowić, aby przy wyjściu powrotnym z bufora, dać zamiast kolanka trójnik i wyprowadził z tego trójnika bajpas grawitacyjny (też tak aby unikać zbędnych kolanek).

Ja nie jestem ekspertem, ale skoro chcesz grzać węglem i drewnem i masz zapotrzebowanie na ciepło 14 kw to zerknij sobie na MPM DS 14 o mocy 14 kw - ten ma dwa certyfikat i na węgiel i na drewno tj. (i tu ma dwie podwersje z załadunkiem górnym i bocznym, przy czym ten z górnym załadunkiem ma większą komorę załadowczą). Z tego co zauważyłem sporo osób na youtube ma tę MPM z dwoma certyfikatami i możesz tam też zerknąc i dopytać się jak działa. Przy czym jeśli dana wersja kotła ma certyfikat na węgiel (lub dwa certyfikaty na węgiel i drewno) to znowuż może się okazać, iż nie dostaniesz dotacji z czystego powietrza a jak weźmiesz dotacje na inny kocioł z certyfikatem tylko na drewno to nie będziesz mógł palić w nim węglem, więc zweryfikuj sobie warunki dotacji. Jeszcze sprawdź sobie wysokość i przekrój komina czy wystarczy aby działało na ciągu naturalnym (bez wentylatorów) i sprawdź to z instrukcją, użytkownikami, instalatorami itd.

@CezarCs Jeżeli chodzi o przebieg rur to zdjęcia gotowych instalacji i schematy są w tym temacie. Moim zdaniem lepiej abyś rozważył aby zrobić obejście podobnie jak @zaciapa na zdjęciu w tamtym temacie – czyli obejście grawitacyjne na najkrótszej linii pomiędzy kotłem a buforem (czyli np. w głównym ciągu) a pompkę w łuku ponad bajpasem.

@CezarCs Moim zdaniem lepiej abyś rozważył aby zrobić obejście podobnie jak @zaciapa na tym zdjęciu – czyli obejście grawitacyjne na najkrótszej linii pomiędzy kotłem a buforem a pompkę w łuku ponad bajpasem.

@Zerik Sprawdź sobie na stronie ciepło właściwie jakie masz zapotrzebowanie na ciepło - link: https://cieplo.app/

@CezarCs Może spytaj @carinus który pisał, o podobnym przypadku działającym w jego instalacji: to jest z dyskusji stąd: Z kolei w tym filmie z tego co pamiętam rura ma spadek bodaj 4 czy 5 cm od kotła w dól do bufora i długość bodaj 2,6 metra (ale ma bodaj 2 cale grubości i jest bez zaworów): Jakby co obejścia grawitacyjne i schematy grawitacyjne z grawitacyjnym połączeniem bufora, kotła, boilera CWU, kaloryferów itd. są dyskutowane m.in. w tym temacie, który warto moim zdaniem przejrzeć (i tam też można spróbować rzucić to pytanie): Pewnie jakby poszukać to jeszcze coś by się na forum i w internecie znalazło.

@dash4 Czy mógłbyś podać jaką masz wysokość i przekrój komina?

@Jaco123 Dziękuję. Czy przerabiałeś kocioł i jeśli tak to jak?

@Jaco123 Jak sprawuje się kocioł? Czy masz wersję z plusem (z kanałem oddymiającym)? Czy palisz na ciągu naturalnym i na grawitacji? Czy masz wentylator? Jaki masz przekrój komina?

To ja też podpinam pod to pytanie @cezario1 Może ktoś wie? I od razu jeszcze jedna rzecz czy jeśli stosujemy inhibitor korozji to czy możemy mieć zawór do dobijania wody w CO z wody użytkowej? I czy ten zawór musi mieć jakąś szczególną konstrukcję?

Ja nie jestem ekspertem, ale też moim zdaniem warto przemyśleć i przeanalizować czy chce się kocioł podajnikowy czy coś mniej obsługowego jak kocioł gazowy, pompę ciepła czy megabufor. Przykładowo nawet instalator, który ma w domu i pompę ciepła i kocioł pelletowy (i to bezobsługowy chyba Windhagera) woli woli używać pompę ciepła bo nie ma czasu obsługiwać bezobsługowego kotła na pellet: a tutaj szerzej film z wypowiedzią instalatora:

Widzę, że na forum często padają pytania o pexy i ocynk. Ja nie jestem ekspertem, ale dodam bo może się komuś przerabiającemu instalację przydać, iż lepiej nie stosować ocynku i plastiku (np. pex): „Warunki techniczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) nie dopuszczają stosowania ocynkowanych rur w instalacjach ogrzewczych, natomiast wolno je stosować w instalacjach c.w.u. pod warunkiem że temperatura wody w punktach poboru nie przekracza 55℃ natomiast temperatura 70 ℃ występuje krótkotrwale. (Wg. Polski Instalator 1-2/2020).” a wcześniej: „Gdy temperatura c.w.u. nie przekracza 50℃ cynk na wewnętrznej powierzchni przewodów tworzy warstwę która chroni stal przed korozją. Jednak powyżej 55℃ warstwa cynku odspaja się, staje się luźna i ziarnista, a przy temperaturze 60 - 70℃ następuje zmiana biegunowości Zn-Fe (cynk-żelazo)na niekorzyść żelaza. Powłoki cynkowe nie tylko tracą swoją skuteczność, ale mogą być wręcz szkodliwe. Pojawia „biała rdza” będąca produktem korozji cynku. Produkt ten powoduje zanieczyszczenie filtrów siatkowych instalacji.” - to jeden z komentarzy do filmu, gdzie pokazano jak złe skutki może mieć stosowanie ocynku: link do filmu: Chyba lepiej też nie stosować rur plastikowych bo instalacja centralnego ogrzewania (zwłaszcza z buforem) działa na wysokich temperaturach np. około 90 stopni lub więcej, co powoduje że te rury plastikowe mogą się stopić/rozszczelnić – przykład skutków takiej awarii: to z filmu:

@PioBin To miej na tyle powagi aby napisać do autora filmu, że uważasz że ten materiał ma słabą wiarygodność – ciekaw jestem co Ci odpisze.

@Andrzej_M_ Ja nie daje żadnych wywodów o tym, że będę Ci dawał oceny negatywne przy wszystkich postach i proszę o darowanie sobie takich wywodów. Jak ktoś używa takich argumentów lub wyzwisk to cała dyskusja z taką osobą traci sens. Ty nie jesteś osobą która będzie mi mówiła co mam robić! Jak ktoś jest ciekaw to niech spyta autora filmu, jak obliczać średnią efektywność/sprawność gdy ma bufor z kilkoma termometrami, jak ważyć drewno itd. albo niech sobie poszuka na jego kanale youtube albo w innym miejscu w internecie jak to się robi. Jak ktoś jest ciekaw jak się wiąże sznurówki w bucie to niech sobie poszuka na internecie.