Vaillant Kondensat Jednofunkcyjny - Jaka Moc Kotła Na Około 200 M2 Pow. Uż. + Cwu 120 L

[MacG]

Witam,

 

Pytanie jak w temacie - jaką moc powinien posiadać piec kondensacyjny do ogrzewanej powierzchni około 200 m2 (powierzchnia użytkowa) + CWU 120 litrów - kondensat JEDNOFUNKCYJNY z zasobnikiem firmy VAILLANT (http://www.vaillant.pl/Klienci_indywidualni/systems-and-products/gas/gastype1/produkt_vaillant/ecoTEC_VC_plus.html)

 

Aktualnie jest promocja na zestawy kocioł + zasobnik + regulator (w cenie) + poziome wyprowadzenie spalin przez ścianę lub dach (1 zł) - w najbliższych dniach muszę podjąć decyzję co do mocy kotła. Zestawy obejmują kotły o mocach 18 kW oraz 24 kW - który wybrać pod taką powierzchnie ogrzewaną + CWU ?

 

Nadmienię, że instalacja CO to w 90% grzejniki aluminiowe/żeberkowe + 40 m2 podłogówki (na powrocie, bez mieszaczy) + 2 ręcznikowce (bardziej dekoracyjnie/do suszenia niż ogrzewania). Pomieszczenia na parterze wys. 2,70 (około 110 m2), na poddaszu 2,50 (około 100 m2). Ocieplenie styropianem 12 cm wraz z Porothermem 30 cm, poddasze wełna mineralna 25 cm na skosach i na suficie.

 

Instalacja wykonana w sposób następujący: z kotłowni miedzią do 2 rozdzielaczy (parter i poddasze), z rozdzielaczy alupexem do grzejników, zasobnik

 

Nie wiem co jeszcze mógłbym napisać "ciekawego" w tym temacie ;-) - jeżeli potrzebne jeszcze jakieś informacje, dostarczę je.

 

Bardzo proszę o pomoc, w doborze urządzenia do w/w danych, powierzchni i warunków użytkowania oraz ewentualne propozycje innych urządzeń (nie tylko VAILLANT) które brać pod uwagę przy zakupie.

 

Z góry dziękuję za pomoc i cenne uwagi :-)

[Gość mak]

Sprawdź czy pakiet napewno zawiera regulator?! Na stronie producenta przy opisie zestawu mowa jest o module komunikacji a regulator kupuje się oddzielnie (stałotemperaturowy od 500 do 1000 zł a pogodowe od 900 do 3000 zł ) no i podstawowe pytanie ile pakiet kosztuje? Ceny ze strony producenta bardzo atrakcyjne nie są szczególnie jak trzeba dokupić regulator (cena pakietu przekracza 11000 zł w najtańszej konfiguracji stałotemperaturowej i 12000 zł ze sterownikiem pogodowym , czujniki czy termostaty pomieszczeń też nie wchodzą w zakres dostawy tak jak i zabezpieczenie podgrzewacza) i są właściwie podobne jak u konkurencji (o proponowanym systemie odprowadzania spalin trudno cokolwiek napisać bo brak jest na ten temat informacji). Co do mocy to "na oko" te 18 kW powinno starczyć, poszukaj danych o zapotrzebowaniu z prokjektu to powinno sporo wyjaśnić.

[MacG]

Hej, dzięki za odpowiedź,

 

Pakiet zawiera regulator zgodnie z posiadaną przeze mnie ulotką/materiałem marketingowym oraz wyceną od sprzedawcy/lokalnego instalatora i firmy oferującej kotły. Ten regulator to calorMATIC 430 za 1 zł (http://www.vaillant.pl/Klienci_indywidualni/systems-and-products/regulatory-2/regulatory-pogodowe/produkt_vaillant/calorMATIC_430.html).

 

Pakiet kosztuje mnie po wycenie sprzedawcy: 7 tyś brutto, mowa tutaj o modelu 24 kW wraz z zasobnikiem VIH R 120 L i w/w elementami w promocji za 1 zł. Oczywiście ceny na stronie są cennikowe, od nich zapewne sprzedawcy mają rabaty i tutaj decydują już o cenie końcowej dla Klienta, dając mniejszy lub większy rabat ;-)

 

Wersja kotła 18 kW to różnica w cenie około 400 zł pomiędzy tym 24 kW - zastanawiam się czy większy kocioł/przewymiarowany nie będzie jakimś problem, ale chyba w przypadku kondensatów nie powinien mieć znaczenia fakt, że będzie np. przewymiarowany (czytałem bodajże na tym forum).

 

Za mały kocioł mógłby przy większych spadkach temperatury "nie dać rady" (myśląc jako laik) czy mam rację ? 400-500 zł dopłaty do nie problem patrząc jaki jest ogólny koszt instalacji CO i wyposażenia kotłowni, więc mogę to spokojnie dopłacić - byle by nie powodowało to zwiększonego zapotrzebowania na gaz, sam fakt że kocioł będzie większej mocy.

 

System powietrzno-spalinowy to kilka kształtek (kolano, kawałek rury), o długości około 1 metra (resztę muszę dokupić) - fi 80/125 pod ten kocioł. Szczegółów nie znam, ale tak czy inaczej muszę zakupić wyprowadzenie spalin na zewnątrz, więc dobry i zakup w promocji za 1 zł ;-)

 

Czujniki i termostaty...termostaty kojarzą mi się z grzejnikami, w takie wyposażone są aktualnie moje grzejniki, wszystkie będą posiadały termostaty (gazowe ? chyba). Czujka temperatury - tutaj nie wiem dokładnie o co chodzi, czy regulator nie ma wbudowanego czujnika temperatury ?. Podczas instalacji CO wyprowadzony został kabel od północnej strony pod czujnik (jakiś/pogodowy), ale oczywiście nie mam go jeszcze podłączonego.

 

Projekt pierwotnie zakładał, cytuję

 

"Instalacja CO pompowa, system zamknięty, z rozdziałem dolnym, dwu-rurowy, temp. pracy 80/60. Źródło ciepła to kocioł gazowy, 2 funkcyjny typu CITY 1.24 o mocy 24 kW DeDietrich + zasobnik 130 L. Zabezpieczenie instalacji i kotła z zastosowaniem zaworu bezp. i naczynia wzbiorczego"

 

Osobiście zmieniłem troszkę powierzchnię/kubaturę budynku na większą (około 10-15%), ale wykonałem lepszą izolację poddasza, ścian, posadzki na gruncie - jednym słowem względem założeń autora projektu, moc i spotrzebowanie na energię nie powinna wzrosnąć (mam nadzieję że zmaleje :-D), ale cały czas pozostaje dylemat - czy większy kocioł 24 kW nie zaszkodzi ekonomice rozwiązania ?

[Gość mak]

Jak za 7000 zł brutto to się nie zastanawiaj zbyt długo bo promocja może się skończyć. Czujnik i termostat- nie podałeś typu regulatora, do regulatora pogodowego potrzebny jest czujnik temperatury zewnętrznej, przy zastosowaniu regulatora stałotemperaturowego często stosuje się w jednym z pomieszczeń termostat pomieszczenia, a do pogodowego ew. zdalne sterowanie. Colormatic 430 jest regulatorem pogodowym czyli potrzebny jest czujnik temp. zew. (właśnie ten na północnej ścianie ), zdalne sterowanie może być ale nie musi. Większy kocioł nie przeszkadza i nie zmieni w ekonomice (będzie szybciej nagrzewał cwu).

[MacG]

:-) - okej, to jutro złożę zamówienie na ten zestaw promocyjny - tak, cena na 100% 7 tyś brutto, mam na ofercie.

 

Oczywiście do tego dojdą jeszcze inne koszty i będzie tego trochę, zestaw powietrzno-spalinowy, montaż całej kotłowni, sporo sprzętu - ale to już inna historia.

 

Co do tych sterowników, czujników - to pewnie sprawy wyją w praniu, jak zacznę konkretne ustalenia z instalatorem ;-), teraz to mam za dużo namieszane w głowie - nie wiem tak naprawdę co co czego, ile i jakie sterowniki należy założyć aby to sprawnie działało ;-)

 

Jeżeli większy kocioł nie będzie problemem (przewymiarowanie, zużycie gazu) to kupię tego 24 kW - tak jak wspomniałeś, będzie ładnie i szybko grzał CWU.

 

Zastanawiam się jeszcze nad pojemnością zasobnika CWU - 120 czy 150 L, bo chyba nie większy ? Rodzina 2 dorosłe osoby, 2 małych dzieci (kiedyś dorosną) - dotychczas w domu mieliśmy 80 L, gazowy podgrzewacz - spokojnie wystarczał nam na co dzień. Przewidziana jest zmywarka naczyń która sama dba o ciepłą wodę, więc tak naprawdę głównie w łazienkach będzie jej pobór. Nie wiem czy lepszy większy zasobnik i zakumulowanie ciepła jednorazowo, czy podgrzewanie mniejszej ilości a częściej - można prosić o poradę.

 

 

Zapytam jeszcze ewentualnie o propozycję innych kotłów kondensacyjnych - w kwestii jakościowej, dobrej opinii, wydajności oraz przystępnej ceny - czy coś moglibyście zaproponować jako alternatywa dla Vaillanta ?

[MacG]

Jeszcze raz ja ;-)

 

Chciałbym jutro zamówić wspomniany zestaw, ale cały czas waham się co do pojemności zasobnika CWU - 120 czy 150 litrów (te 2 są w zestawach promocyjnych).

 

Mam możliwość włączenia docelowo cyrkulacji CWU (przygotowana instalacja wodna pod taki obieg) ale na początku myślę, że nie będę instalował pompki - puszczę normalnie (nie wiem co jest bardziej optymalne - z cyrkulacją czy bez).

 

W domu 2 łazienki z prysznicami, w górnej na poddaszu wanna. Kuchnia oddalona dość daleko od zasobnika CWU, ale z racji zmywarki pobór ciepłej wody będzie niewielki.

 

Bardzo proszę o podpowiedź, co będzie lepsze - 120 czy 150 litrów, piec kondensat 24 kW więc dogrzać powinien szybko zasobnik - tylko straty ciepła, przy większym zasobniku zapewne będzie ich więcej...

[Gość mak]

Straty może generować pracujaca cyrkulacja cwu ( z ich wielkością bym jednak nie przesadzał)ale dostęp do ciepłej wody jest prawie natychmiastowy. 150 to jednak trochę więcej niż 120 i jak nie ma wielkiej różnicy cenowej to kup większy, napewno nie zaszkodzi.

[MacG]

Witaj, dzięki za odpowiedź,

 

Różnica w cenie 120 a 150 L = około 300-350 zł (więc spokojnie można dopłacić). Chyba padnie decyzja na ten 150 L - dzieciaki rosną, więc i zapotrzebowanie na wodę będzie się zwiększać zakładam ;-) Cyrkulacja w każdej chwili może być włączona - więc tutaj jeszcze decyzje nie zapadły.

 

Dylemat mam jeszcze z mocą kotła - wiedząc ze można ją modulować od 30-100%, mimo wszystko zastanawiam się nad kotłem 18 kW a nie 24 kW. Wspomnę więc jeszcze i kilku sprawach:

- grzejniki żeberkowe, aluminiowe, Fe-rolli - 180 żeberek o rozstawie 500 x 0,37 L / żeberko = 66,6 L

- grzejniki żeberkowe, aluminiowe, Ferolli - 40 żeberek o rozstawie 800 x 0,44 L / żeberko = 17,6 L

- 40 m2 podłogówki bez mieszaczy,

- 2 ręcznikowce w łazienkach

 

Grzejniki przewymiarowane o około 20-30%, ze względu na piec gazowy kondensacyjny, który powinie pracować na niskich temperaturach sprzyjających kondensacji i ogólnie, dla lepszego klimatu cieplnego w domu (niższa temperatura grzania).

 

Czy kocioł 18 kW "da radę" na południu polski, gdzie zdarzają się kilkudniowe wysokie przymrozki (minus 20-25 st C) + zasilanie CWU czy jednak za dopłatą około 400 zł zakupić kocioł o mocy 24 kW i spać spokojnie, wiedząc że jak będzie potrzeba piecyk "da radę". W przyszłości planowany jest kominek w pokoju dziennym (nie tylko do celów ozdobnych) - ale nie wszystko na raz, przyjdzie jeszcze na to czas.

 

Brać 18-tkę ;-) czy doświadczoną 24-kę ;-) ?

Edytowane 7 Października 2011 przez MacG

[MacG]

Witam ponownie,

 

Pomoże ktoś w kontekście wcześniejszej wiadomości (moc kotła) oraz poniższego dylematu :-)

 

W kontekście kotłów gazowych, mam jeszcze pytanie - czym najlepiej zalać instalację CO przy piecu gazowym, gdzie instalacja jest wykonana z następujących materiałów:

- miedź od kotła do rozdzielaczy na parterze i na piętrze,

- od rozdzielaczy do grzejników PEX Wavin,

- grzejniki aluminiowe Ferolli,

 

W kontekście wątku "bulgotanie w grzejnikach latem" na wszelki wypadek chcę zapobiec ewentualnym, podobnym sytuacją - myślałem o zalaniu instalacji wodą destylowaną + inhibitor. Może dmucham na zimne, ale wolę spać spokojnie i wiedzieć, że zminimalizowałem ryzyko reakcji chemicznej pomiędzy miedzią a aluminium (wszyscy z którymi rozmawiałem w tej sprawie, twierdzą zgodnie - że te grzejniki mnie i tak przeżyją - zobaczymy...). Grzejniki aluminiowe firmy Ferolli, mają na stronie adnotację że mogą byś używane z instalacjami w miedzi (http://www.ferroli.com.pl/media/_products/221/Grzejnik_Ferroli.pdf), ale nie wiem jak ma się inhibitor do producentów kotłów gazowych, np. Vaillant, czy są tutaj jakieś ograniczenia co do stosowania ?

 

Będę wdzięczny za pomoc i odpowiedź - dziękuje :-)

[MacG]

Witam - pomoże ktoś :rolleyes: (bo mi się promocja skończy na ten kocioł i będzie du*a zbita)...

 

Zasobnik CWU 150 L będzie - ostateczna decyzja (zakładając że woda CWU będzie o temp. około 42-45* C).

 

Nadal jednak stoję przed wyborem mocy samego kotła i od kilku dni mam mętlik w głowie, czytając artykuły w necie i przeglądając inne fora - niestety często wypisują tam totalne bzdury, opieram się więc TYLKO na informacjach z bieżącego forum...

[Gość mak]

Moc kotła nie jest żadnym problemem. Kocioł ma palnik modulujący o szerokim zakresie mocy (przeważnie od 25% mocy max) i można ustawić moc na CO taką jaka bedzie potrzeba. Podgrzanie ciepłej wody jest funkcją priorytetową i właśnie na podgrzewie cwu kocioł pracuje z mocą maksymalną. Wyższa moc szybsze podgrzanie zasobnika. Nie ma się naprawdę nad czym zastanawiać. Temperaturę wody w zasobniku też bez problemu ustawisz. Przepisy mówią o 55 i okresowym przegrzewaniu do 60 ( niszczenie legionlli) ale ustawisz tyle ile zechcesz. Materiały instalacyjne to temat rzeka i właściwie każdy instalator będzie chwalił inny system ( a jest z czego wybierać!) Jak chcesz instalację miedzianą to osobiście nie stosował bym grzejników aluminiowych. Jeżeli grzejniki już zakupiłeś to daj sobie spokój z miedzianą instalacją, zastosuj system z plastiku lub stali. Poza tym 40m2 podłogówki to dość dużo, czy napewno zadziała bez pompy i układu mieszającego?

[MacG]

Witaj mak, dzięki za odpowiedź :)

 

Moc kotła nie jest żadnym problemem. Kocioł ma palnik modulujący o szerokim zakresie mocy (przeważnie od 25% mocy max) i można ustawić moc na CO taką jaka bedzie potrzeba.

OK, Vaillant ma modulowaną moc, od 30-100% czyli przy 24 kW piszą na stronie że będzie to 9 - 24 kW - czyli tutaj problemu większego nie ma, przy mniejszym kotle 18 kW byłyby to odpowiednio moce 7 - 18 kW,

 

Podgrzanie ciepłej wody jest funkcją priorytetową i właśnie na podgrzewie cwu kocioł pracuje z mocą maksymalną. Wyższa moc szybsze podgrzanie zasobnika. Nie ma się naprawdę nad czym zastanawiać. Temperaturę wody w zasobniku też bez problemu ustawisz. Przepisy mówią o 55 i okresowym przegrzewaniu do 60 ( niszczenie legionlli) ale ustawisz tyle ile zechcesz.

OK, czyli na CO moc ustawia się w zależności od zapotrzebowania instalacji, a na CWU piec zawsze daje 100% mocy z tytułu priorytetu - czyli albo 18 kW dla mniejszego, albo 24 kW dla większego kotła,

 

Przypuszczam, że zapotrzebowanie domku około 200-220 m2 (250 m2 po podłodze, ale są skosy i garaż na +5 tylko grzany) do ogrzania to może być moc pomiędzy 15-20 kW, teoretycznie może wystarczyć 18 kW ale przy niewielkiej dopłacie chyba lepiej pójść w większy kocioł 24 kW i spać spokojnie - dobrze kombinuję ? (różnica w cenie 18 kW a 24 kW to około 400 zł brutto)

 

Materiały instalacyjne to temat rzeka i właściwie każdy instalator będzie chwalił inny system ( a jest z czego wybierać!) Jak chcesz instalację miedzianą to osobiście nie stosował bym grzejników aluminiowych. Jeżeli grzejniki już zakupiłeś to daj sobie spokój z miedzianą instalacją, zastosuj system z plastiku lub stali.

Instalacja już wykonana, grzejniki zamontowane czekam tylko na wybór kotła i podłączenie gazy - instalator twierdzi, że nie będzie z nią żadnego problemu (trzymam ich za słowo i mam nadzieję, że tak będzie)

 

Piony i doprowadzenia główne do rozdzielaczy w miedzi, od rozdzielaczy PEXem do grzejników - ale ALUMINIOWYCH. Wiem że to konfiguracja mało polecana ze względu na reakcje chemiczne, ale instalator zapewnia mnie, że instalacja na 100% mnie przeżyje (a zamierzam jeszcze chwilkę pożyć ;-)) i że w konflikt MIEDZI i ALUMINIUM nie będzie miał znacznego wpływu na żywotność całego systemu - inhibitor dodamy do wody, możliwe że zaleję instalację (jeżeli można) wodą dystylowaną, te zabiegi powinny zminimalizować ryzyko utleniania się i reakcji (grzejniki nie są chińskie, producent Ferolli - na stronie określają jak przygotować instalację do pracy w KAŻDEJ z możliwych konfiguracji, gwarancja 10 lat).

 

Wiem że stal i plastik byłyby lepsze ale... stal, jakoś nie byłem przekonany do głównych instalacji rozdzielaczy/pionów, a plastik - ponieważ myślę o alternatywnym źródle ciepła na przyszłość, jakim może być paliwo stałe nie chciałem ryzykować ewentualnego przegrzania instalacji w przypadku jakiś kłopotów z temperaturą po. 95* C, gdzie plastik może mieć problem - instalator odradzam mi plastik, stawiając na MIEDŹ lub STAL.

 

Oby miał rację i reakcje chemiczne nie zachodziły - bo sporo kasy wydałem na przewymiarowane grzejniki i nie chciałbym jakiś niespodzianek w przyszłości - niestety klamki zapadły, decyzji nie da się już cofnąć ;-)

 

Poza tym 40m2 podłogówki to dość dużo, czy napewno zadziała bez pompy i układu mieszającego?

Twierdzi że tak - jak "dał ciała" to będzie tak musiał kombinować, aby było dobrze - ja zleciłem wykonanie DZIAŁAJĄCEJ INSTALACJI, rozmawiałem, akceptowałem koszty - twierdzi że będzie to działać i bez mieszaczy się obejdzie. te 40 m2 podłogówki to suma pomieszczeń: 2 łazienki, wiatrołap, kuchnia i kawałek holu.

Jakiś cudów w rozdzielaczu to nie ma ;-) - muszę zrobić fotkę, to będzie wszystko ładnie widać, ale jak pamiętam to są 2 zawarty typu RTL i to wszystko - reszta PEXa idzie bezpośrednio do grzejników...

 

Dziś porozmawiam jeszcze z instalatorem w kwestii proponowanej mocy kotła i ogólnie całej instalacji CO - mrozy się zbliżają, trzeba finalizować instalację i grzać ;-)

[dodan]

Ja bym nie bral 24, za duzo, dla kondensata jednak przewymiarowania ma znaczenie i to istotne Ja na taka sama powierzchnie mam veissmana 19 KW zredukowanego do 17 Kw i jest ok, wkazdym badz razie instalator odradzil mi 24 przy montazu i jak sie okazal po czasie mial zdecydowan racje :)

Pozdrawiam i zycze trafnego wyboru

[MacG]

Witaj dodan, dzięki za odpowiedź,

 

Hmmm - spoko, tylko jak mam to policzyć w miarę dokładnie, samo zapotrzebowanie ? Czy wystarczy obliczyć moc odbiorników (grzejniki + podłogówka) czy iść raczej w kierunku obliczenia mocy i zapotrzebowania budynku na ciepło (w jakimś stopniu wyrażają to grzejniki i podłogówka)...

 

Czy ewentualnie jest jakiś LAMERSKI sposób na obliczenie tego - ja całkowicie z innej branży jestem (programista) i najchętniej skorzystałbym z jakiegoś programu LUB znawcy tematu - może ktoś z forum mógłby pomóc. Zastosowane materiały do budowy domku znam, powierzchnię znam, gorzej z wzorami i obliczeniami - zapewne są to dziesiątki parametrów i wzorów :-(

 

Porady większości instalatorów z okolicy to 1 żeberko na 1m2 lub 100 W na 1m2 itp - to nie są żadne obliczenia, tylko jakieś nieznane mi teorie i zasady obliczeń "na oko"...

 

Ech, co za kwas z tym :-(

[dodan]

Ja na tych sposobach wyliczenowych tez zabardzo sie nie znam (jestem ekonomistą :lol: ) szczegolnie ze to tylko teoria w rzeczy samej jest, a doświadczenie to drugie. Ja mam dom 200 dobrze ocieplony w garazu nie grzeje, wiec ogrzewanej jest 160 m. I wiecej jak 20 KW pieca bym niewziol. Poszukaj tu na forum sporo jest tu takich informacvji jak te zapotrzebowanie sobie wyliczyc B)

[MacG]

Witaj dodan i dzięki za odpowiedź,

 

Policzyłem już w miarę dokładnie powierzchnię użytkową po zmianach w projekcie i zagospodarowaniu stryszku na pralnie/suszarnie i garderobę - powierzchnia do ogrzewania to 180-190 m2.

 

Przeliczyłem również aktualną MOC grzejników które mam założone, przyjąłem parametry instalacji i czynnika grzewczego na 55/45/20* C (znośne dla kondensatu) i wygląda to tak:

 

1 żeberko grzejnika aluminiowego Ferroli, rozstaw 500 = 59 W

1 żeberko grzejnika aluminiowego Ferroli, rozstaw 800 = 84 W

 

czyli:

 

- grzejniki żeberkowe, aluminiowe, Ferroli 500 - 180 żeberek x 59 W = 10620 W = 10,62 kW

- grzejniki żeberkowe, aluminiowe, Ferroli 800 - 40 żeberek x 84 W = 3360 W = 3,36 kW

- 40 m2 podłogówki bez mieszaczy = ??? nie wiem, nie potrafię tego obliczyć :(

- 2 ręcznikowce w łazienkach x 276 W = 552 W = 0,55 kW

 

RAZEM: 14,53 kW (bez 40 m2 podłogówki)

 

Ale gdyby przy tej temp. zasilania okazało się, że moc grzejników nie jest wystarczająca (wg moich przeliczeń jest zgodna z projektem, ale... życie pokaże jak będzie) trzeba będzie zwiększyć temp. zasilania - tylko na ile ?

- 60 / ?? / 20* C

- 65 / ?? / 20* C

 

Gdyby przyjąć że będzie to podane przez Vaillanta na stronie internetowej 75/60/20* C to zapotrzebowanie na energię CO wyglądałoby następująco:

 

1 żeberko grzejnika aluminiowego Ferroli, rozstaw 500 = 101 W

1 żeberko grzejnika aluminiowego Ferroli, rozstaw 800 = 157 W

 

czyli:

 

- grzejniki żeberkowe, aluminiowe, Ferroli 500 - 180 żeberek x 101 W = 18180W = 18,18 kW

- grzejniki żeberkowe, aluminiowe, Ferroli 800 - 40 żeberek x 157 W = 6280 W = 6,28 kW

- 40 m2 podłogówki bez mieszaczy = ??? nie wiem, nie potrafię tego obliczyć :(

- 2 ręcznikowce w łazienkach x 500 W = 1000 W = 1,00 kW

 

RAZEM: 25,46 kW (bez 40 m2 podłogówki)

 

Jednak przy takich mocach w domku byłoby nie do wytrzymania ? temperatura 35-40* C, więc taka moc jest za dużo aby ogrzewać dom, to byłaby sauna :)

 

No i dalej dylemat - 18 kW czy 24 kW :)

 

A gdyby zastosować kocioł 24 kW i ograniczyć jego moc np. do 20 kW na CO to czy byłoby to ekonomiczne rozwiązanie z punktu widzenia zużycia gazu ?

 

Jak w takiej sytuacji zachowywałby się kocioł przy letnim ogrzewaniu CWU ? rozumiem, że 18 kW to sobie bez problemu poradzi, tak jak i 24 kW ? ale czy w tym okresie praca kotła 24 kW będzie droższa niż 18 kW pod względem zużycia gazu ?

 

Jak dobrze rozumiem, można ograniczyć moc kotła w zakresie CO i dostosować go do instalacji i będzie on pracował równie ekonomicznie jak 18 kW ? jedyna różnica będzie przy CWU gdzie kocioł pracuje z pełną mocą ?

 

 

Liczę na kontynuację rozważań i podpowiedź - co robić :(

[Serwisant]

Witam, poczytałem o tych wszystkich dylematach i ze swojej strony mogę dodać to, że jeśli decydujesz się na komin poziomy do kotła to trzeba wziąć pod uwagę ograniczenia jakie stawia nam nasze ustawodastwo, a mianowicie w budownictwie jednorodzinnym kominy poziome moożna stosować do kotłów max do 21 kW. Z doświadczenia wiem, że spokojnie 18kW kociołek wystarczy na ogrzanie domu a i z dużym zasobnikiem sobie poradzi. Przy obecnej technologii budowania domów i instalacji w nich zmieniło się bardzo zapotrzebowanie na ciepło, a ja osobiście posługuje się bardzo prostym wyliczeniem jeśli chodzi o kotły i grzejniki. Wystarczy przyjąć ok 70-80W/m2. Wyliczenia te przyjmuje się zarówno do obliczen mocy grzejników w danym pomieszczeniu jak i dla mocy kotła, z czego kocioł powinien być powiększony o moc na zapotrzebowanie na cwu. Co do podłogówki zaś, to życzę powodzenia instalatorom, którzy w taki sposób budują instalacje podłogowe. Jednym słowem amatorka!!!

[Serwisant]

P.s. Pozatym, co ty za instalatorów chłopie masz, jeśli oni sami nie potrzafią doradzić ci jaki kociołek byłby najodpowiedniejszy??? A po drugie grubo zastanowiłbym się nad kotłem kondensacyjnym jeśli instalacja jest w większości grzejnikowa. Moim skromnym zdaniem bardziej odpowiedni byłby kocioł turbo ponieważ na wysokich parametrach pracy ma podobną sprawność a w zakupie jest dużo tańszy. Kotły kondensacyjne z założenia przeznaczone są do instalacji niskotemperaturowych czyli podłogowych. Kondensat przy temperaturze zasilania powyżej 50-55 stopni nie kondensuje czyli pracuje jak typowy kocioł turbo, ale twój wybór. Opinii i porad znajdziesz tyle, z iloma osobami będziesz rozmawiał. Pozdrawiam.

[MacG]

Witaj Serwisant, dzięki za odpowiedź,

 

W planie jest komin poziomy z wyprowadzeniem pionowym tj. - 3,0 m w poziomie w strefie kotłowni/ogrzewanej, + 0,5 m wyjście przez ścianę i pionowo ponad dach, to około 1 m - czy w tym wypadku jest to wyprowadzenie poziome przez ścianę czy już pionowe ? Nie wiem jak interpretować przepisy, jak do takiej sytuacji ma się przepis o 21 kW mocy kotła ?

Kotły mają możliwość ograniczenia mocy np. do 20-21 kW i wtedy spełniony zostanie przepis, a 21 kW do tego domku to aż nadmiar mocy.

 

Wspominasz o zapotrzebowaniu na energię - w sobotę spotkałem się z człowiekiem, który wykonuje świadectwa energetyczne budynków - wprowadził większość danych budynku do arkusza, po przeliczał, określił strony świata, przeszklenia itd. itp - wyszło zapotrzebowanie na moc 125 kWh / m2 - co o tym sądzić ?, bo z tego wychodzi 23 kW zapotrzebowania przy III strefie klimatycznej (-20* C), temperatura pomieszczenia 20* C. W mojej ocenie to zbyt wysokie wyliczenia, ale cóż - prężcież to człowiek który się na tym zna, jako lajkonik w tej dziedzinie ciężko jest mi to podważyć :(. W tej sytuacji NIE WIEM ile mam przyjąć kWh/kW na m2 mocy w domku, który w mojej ocenie budowany jest w technologii energooszczędnej i staram się to cały czas czynić (sensowne ocieplenie poddasza, ścian zewnętrznych).

 

Wyliczenia 70-80 W/m2 odnoszą się w Twoim doświadczeniu do pow. użytkowej ? - mój instalator przyjmował 100 W/m2 przy doborze grzejników, a jak widzisz specjalista z arkuszami wyliczył jeszcze coś innego :-( - i kto ma tutaj rację, nie mam pojęcia.

 

Podłogówka - temat osobny, nie ma tak strasznie dużo (łącznie 40 m2 - wiem że sporo osób, nawet na tym forum stosuje podobne rozwiązania oparte na RTLach i zasila podłogówki z powrotu - tylko widzisz, ja powierzam instalację ludziom, którzy mają to wykonać dobrze i ma to działać - jak będą problemy to niestety, ale nie ja za to będę odpowiedzialny, bo ja mówiłem że ma być dobrze i ma działać. Wiem że mieszacze i osobna pompka to byłoby super, ale z drugiej strony - koszt dodatkowy 1000 - 2000 zł za automatykę do tego to też wydatek nie mały, stąd instalator zapewnia mnie, że to będzie działać - jak będzie problem, to instalator będzie wprowadzał poprawki, ja jestem Klientem i mam prawo się na tym nie znać.

 

Instalator mówi tak - 18 kW powinien wystarczyć, ale na 100% tego nie powiedzą - więc jak część podobnych firm, zaproponował większy kocioł 24 kW który jest droższy o około 300-400 zł od 18-tki - jest po bezpiecznej stronie, bo 24 kW to na 100% wystarczy. Jak zresztą zauważysz, to obliczenia zapotrzebowania na CO z 3 różnych źródeł (instalatora, specjalisty i Twoje) różnią się o około 25% każde - bądź tu mądry i pisz wiersze...

 

Tak jak wspomniałem we wcześniejszych postach, moc grzejników przy 55/45/20* C to łącznie 14,5 kW + 40 m2 podłogówki której mocy nie potrafię obliczyć. Jak zwiększę temp. OKAZJONALNIE (przy -20/-25* C) np. do 65* C to moc grzejników będzie około 18 kW.

 

Od początku zakładałem kondensat, który powinien w mojej instalacji pracować MAX na temp. 55* C na zasilaniu (przy -20) - grzejniki zostały przewymiarowane i przy tej temp. zasilania mają zapewnić moc do ogrzewania pomieszczenia na +20* C. Jeżeli przy tych wartościach zachodzi częściowa kondensacja to jest OK (uzyskam np. 100% sprawności kotła), jak temp. zasilania będzie niższa, sprawność wzrośnie. Zdarzyć się może, że kilka/naście dni w roku (wg wyliczeń 15-20 dni w roku) będzie on pracował z temp. zasilania 75* C i wtedy zgodzę się, ze sprawność spadnie do 90-95 % - tego nie przewidzę, ale wiem że pozostały okres będzie to sprawność zbliżona do 100% czego kocioł tradycyjny gazowy mi nie zapewni (sprawność około 90%).

 

Jakiś czas temu, w innym wątku https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9713-dobor-grzejnikow-do-pieca-kondensacyjnego/ dyskutowałem w kwestii doboru grzejników.

 

Jak dobrze zauważyłem na sam koniec - ile osób, tyle opinii i tyle porad - nadal pozostają dylematy, jaka moc kotła, czy podłogówka będzie działać (ta oparta na RTLach) oraz jakie zapotrzebowanie na ogrzewanie posiada nowo budowany dom.

 

Pomału tracę nadzieję na prawidłowe rozwiązanie tej zagadki a czas ucieka i dzień decyzji zbliża się nieubłaganie... ;-(

[dodan]

Witaj dodan i dzięki za odpowiedź,

 

Policzyłem już w miarę dokładnie powierzchnię użytkową po zmianach w projekcie i zagospodarowaniu stryszku na pralnie/suszarnie i garderobę - powierzchnia do ogrzewania to 180-190 m2.

 

Przeliczyłem również aktualną MOC grzejników które mam założone, przyjąłem parametry instalacji i czynnika grzewczego na 55/45/20* C (znośne dla kondensatu) i wygląda to tak:

 

1 żeberko grzejnika aluminiowego Ferroli, rozstaw 500 = 59 W

1 żeberko grzejnika aluminiowego Ferroli, rozstaw 800 = 84 W

 

czyli:

 

- grzejniki żeberkowe, aluminiowe, Ferroli 500 - 180 żeberek x 59 W = 10620 W = 10,62 kW

- grzejniki żeberkowe, aluminiowe, Ferroli 800 - 40 żeberek x 84 W = 3360 W = 3,36 kW

- 40 m2 podłogówki bez mieszaczy = ??? nie wiem, nie potrafię tego obliczyć :(

- 2 ręcznikowce w łazienkach x 276 W = 552 W = 0,55 kW

 

RAZEM: 14,53 kW (bez 40 m2 podłogówki)

 

Ale gdyby przy tej temp. zasilania okazało się, że moc grzejników nie jest wystarczająca (wg moich przeliczeń jest zgodna z projektem, ale... życie pokaże jak będzie) trzeba będzie zwiększyć temp. zasilania - tylko na ile ?

- 60 / ?? / 20* C

- 65 / ?? / 20* C

 

Gdyby przyjąć że będzie to podane przez Vaillanta na stronie internetowej 75/60/20* C to zapotrzebowanie na energię CO wyglądałoby następująco:

 

1 żeberko grzejnika aluminiowego Ferroli, rozstaw 500 = 101 W

1 żeberko grzejnika aluminiowego Ferroli, rozstaw 800 = 157 W

 

czyli:

 

- grzejniki żeberkowe, aluminiowe, Ferroli 500 - 180 żeberek x 101 W = 18180W = 18,18 kW

- grzejniki żeberkowe, aluminiowe, Ferroli 800 - 40 żeberek x 157 W = 6280 W = 6,28 kW

- 40 m2 podłogówki bez mieszaczy = ??? nie wiem, nie potrafię tego obliczyć :(

- 2 ręcznikowce w łazienkach x 500 W = 1000 W = 1,00 kW

 

RAZEM: 25,46 kW (bez 40 m2 podłogówki)

 

Jednak przy takich mocach w domku byłoby nie do wytrzymania ? temperatura 35-40* C, więc taka moc jest za dużo aby ogrzewać dom, to byłaby sauna :)

 

No i dalej dylemat - 18 kW czy 24 kW :)

 

A gdyby zastosować kocioł 24 kW i ograniczyć jego moc np. do 20 kW na CO to czy byłoby to ekonomiczne rozwiązanie z punktu widzenia zużycia gazu ?

 

Jak w takiej sytuacji zachowywałby się kocioł przy letnim ogrzewaniu CWU ? rozumiem, że 18 kW to sobie bez problemu poradzi, tak jak i 24 kW ? ale czy w tym okresie praca kotła 24 kW będzie droższa niż 18 kW pod względem zużycia gazu ?

 

Jak dobrze rozumiem, można ograniczyć moc kotła w zakresie CO i dostosować go do instalacji i będzie on pracował równie ekonomicznie jak 18 kW ? jedyna różnica będzie przy CWU gdzie kocioł pracuje z pełną mocą ?

 

 

Liczę na kontynuację rozważań i podpowiedź - co robić :(

Co do cwu to i 18 i 24 sobie poradzi, a zuzycie gazu nie wiele sie bedzie roznilo, a nie mozesz kupic sobie jakies 21, wtedy bedziesz mial swiety spokoj, kociol nie bedzie przewymiarowany a o marzniecie przy -20 tez nie bedziesz musial sie martwic ;)

[MacG]

Witaj,

 

Tak, CWU to prosta sprawa - jest to kwestia czy zasobnik podgrzeje w 10 czy 15-20 minut - tutaj nie ma problemu, 150 L wody z doświadczenia wiem, że wystarczy.

 

Cały czas jest zagadnienie wydajności kotła do CO której nie jestem pewny. Jak można zauważy, moc grzejników przy temp. 55/45/20* C to 15,5 kW + 40 m2 podłogówki - to jest praktycznie 90-100% mocy kotła (wliczając podlogówkę). A jak będę musiał grzać przez tydzień przy -25* C to ... będzie problem, bo kocioł nie da rady, braknie mu mocy i tyle. Wiem że to skrajne temperatury, ale mimo wszystko u nas występują (południe, strefa klimatyczna III) i po to liczy się jakieś zapotrzebowanie i moc instalacji, aby działało to sprawnie przy założonym obciążeniu cieplnym, z pewnym zapasem mocy (w katalogu marketingowcy piszą co chcą - użytkowanie pokazuje, jak to się ma w rzeczywistości, podobnie z kalorycznością gazu itd. itp.).

 

21 kW byłoby dużo lepsze ale... Vaillant ma dobrą promocje teraz i stąd wybór padł na tego producenta, mam tez blisko serwis tych kotłów stąd decyzje o wyborze Vaillanta - a oni mają 12, 18, 26 kW w tym przedziale - przydałyby się moce co 3 kW, byłoby idealnie ;-)

 

Skłaniam się coraz bardziej do 24 kW i spokojnego snu - że nie będę musiał w nocy latać dokładać do kominka LUB na kolejną zimę instalować jakiegoś dodatkowego źródła ciepła (coś na paliwa stałe).

 

Jedyne co mnie jeszcze zastanawia to zużcie gazu latem, przy grzaniu CWU - nie wiem jakie mogą byc to wartości, o ile będzie droższe grzanie 18 kW a 24 kW - jestem przekonany że to nie jest wartość rzędu 30%, ponieważ jak woda chłodniejsza to 24 kW nagrzeje ją szybciej, 18 będzie wolniej grzało - jedynie podtrzymanie temp. może być droższe, większy kocioł może "na starcie" / załączeniu połknąć więcej gazu.

 

To takie moje luźne przemyślenia...

 

PS. Serwisant - w sumie zastanowiła mnie po jakimś czasie Twoje wypowiedź w kontekście

 

Co do podłogówki zaś, to życzę powodzenia instalatorom, którzy w taki sposób budują instalacje podłogowe. Jednym słowem amatorka!!!

 

OK, w pierszej chwili uznałem, że faktycznie pewnie instalatorzy coś sknocili ale... nie mam do tego żadnych podstaw jeszcze, bo bez pieca nie wiem czy grzeje czy też nie grzeje, więc złego słowa na razie napisać nie mogę o tej instalacji.

 

W kwestii doboru mocy - troszke po nich pojechałeś, że nie umią obliczyć mocy kotla na potrzeby mojego domku - niemniej jednak, ty również zastoswałeś metodę uproszczoną obliczeń

 

a ja osobiście posługuje się bardzo prostym wyliczeniem jeśli chodzi o kotły i grzejniki. Wystarczy przyjąć ok 70-80W/m2. Wyliczenia te przyjmuje się zarówno do obliczen mocy grzejników w danym pomieszczeniu jak i dla mocy kotła, z czego kocioł powinien być powiększony o moc na zapotrzebowanie na cwu. 

 

co może się mocno mijać z prawdą. Mój instalator wahał się pomiędzy kotłem 18 a 24, ostatecznej odpowiedzi mi nie udzielił - przyjął podobne jak Ty założenia, nawet wyższe bo 100 W/m2. Nie mam zwyczaju wdawać się w kłótnie i dyskusje nie na temat - wątek instalatorów kończę.

[MacG]

Wczoraj urodził się jeszcze temat zastosowania kotła innego producenta - np. IMMERGAS 24 kW, dokładniej VICTRIX X 24 2 I

 

Co o nim sądzicie ?

 

Znamionowa wydajność cieplna (c.w.u.) 26,7 kW

Znamionowa wydajność cieplna (c.o.) 24,1 kW

Minimalna wydajność cieplna 3,2 kW

Znamionowa moc cieplna (użyteczna) (c.w.u.) 26,0 kW

Znamionowa moc cieplna (użyteczna) (c.o.) 23,6 kW

Minimalna moc cieplna (użyteczna) kW 3,0 kW

Użyteczna sprawność cieplna (80*/60*) przy mocy znam./min. % 97,8 / 94,9

Użyteczna sprawność cieplna (50*/30*) przy mocy znam./min. % 106,7 / 103,0

Użyteczna sprawność cieplna (40*/30*) przy mocy znam./min. % 108,1 / 107,1

Strata ciepła przez obudowę z palnikiem Wył/Wł (80/60*C) % 0,41 / 0,50

Strata ciepła przez komina z palnikiem Wył/Wł (80/60*C) % 0,02 / 2,00

 

Czy w/w wytłuszczone parametry, mówią o minimalnej mocy palnika/kotła dla CO - byłby to bardzo szeroki zakres modulacji, który sprawdziłby się znacznie lepiej niż w kotłach Vaillant, gdzie zakres modulacji dla 24 kW to 9 - 24 kW.

 

Ewentualnie co polecalibyście innego/jaki kocioł/jaki producent, w zakresie mocy maksymalnej 20-24 kW ?

 

Do tego należałoby dobrać jakiś regulator pokojowy + zasobnik około 150 L i zestaw spalinowy - byłby finisz ;-)

[ls77]

Witam

Odradzam kotły Immergas: niewiadome pochodzenie produkcji części - polecam Vaillanta: jedyna fabryka na Europę jest w Niemczech - te same części dla Niemca i Polaka ;).

Co do mocy to VC 186 + VIH 120 w zupełności wystarczy. Z resztą 120 l. jest niższym zasobnikiem i ładniej "pasuje" pod kotłem (w komplecie są złączki montażowe chromowane natynkowe).

Dodatkowo przy mocy 19,5 kW bez problemów możesz wyprowadzić spaliny na zewnątrz przez ścianę (musi być spełnione 2,5 m ponad terenem i 0,5 m od najbliższych okien, drzwi, ryzalitów). W przypadku 24 kW musisz z całym kominem wyjechać ok. 1 m ponad rynnę - a wtedy problem jest z ominieńciem okapu i wygląda to jak "kupa" ;) .

Za oszczędzone pieniądze dokup odrazu pompę do cyrkulacji CWU (najlepiej Grundfos) i do regulatora CalorMatic 430 dokup moduł VR40 wtedy będziesz mógł sterować i programować pompę cyrkulacji CWU z poziomu regulatora pogodowego (różne przedziały czasowe dla każdego dnia tygodnia osobno).

I na koniec najlepsze - regulator pogodowy CM430 możesz powiesić w pomieszczeniu "reprezentatywnym" - wtedy oprócz regulacji pogodowej dochodzi kompensacja temperatury w pomieszczeniu - najlepszy sposób regulacji (najoszczędniejszy).

Nie zapomnij odrazu z całym zestawem zamówić potrzebnych części do komina (dodatkowe kolana i rury) - jeśli oczywiście jest taka potrzeba - najlepiej też Vaillanta (wcale nie są takie drogie).

Tak a propos to masz dobrą cenę na taki zestaw ja mam VC186 + Vih 120 + CM430 + komin za 7200zł - podobny rabat powinieneś dostać na dodatkowe rzeczy do komina i ten VR40.

[Serwisant]

Witam ponownie. Postaram się dość szczegułowo i rzetelnie (bo przecież nic nie zyskam wprowadzając cię w błąd) odpowiedzieć na nurtujące cię pytania i trochę uświadomić w budowie prawidłowej instalacji grzewczej.

Pierwsze pytanie było o komin, a mianowicie czy poziomy komin wyprowadzony przez ścianę a potem skierowany ku górze ponad dach omija przepisy odnośnie 21 kW? Oczywiscie, że omija i można budować kominy spalinowe w ten sposób jeśli w kotłowni nie ma komina murowanego w którym można by było poprowadzić rurę spalinową kotła gazowego. Bo jeśli jest to po co przez ścianę i po elewacji. Powinieneś też zwrócić uwagę na długość tego komina ( systemowego do kotła) ponieważ przy systemach koncentrycznych określona jest maksymalna długość takiego komina a każde kolano skraca tą długość. Każdy producent kotłów określa w danych technicznych maksymalną długość w systemac koncentrycznych i rozdzielonych.

Co do obliczeń Pana, który wystawia świadectwa energetyczne to niewiele wiem na ten temat ale na moją wiedzę nie są to typowe obliczenia na zaspokojenie mocy urządzeń i instalacji grzewczych. Nie chcę podważać obliczeń nikogo ale na moje te 23kW to trochę na wyrost. Oczywiście lepiej mieć zapas i z niego nie kożystać niż nie mieć w extremalnych sytuacjach.

Te lamerskie wyliczenia 70-80W/m2 z mojego doświadczenia są jaknajbardziej prawidłowe, ale jeśli instalator specjalnie przyjął 100W/m2 po to żeby przewymiarować grzejniki do kotła kondensacyjnego to ok.

Co do samego kotła to jak napisałem wcześniej przy temperaturze zasilania 50-55 st. będzie on pracował na granicy kondensacji a grzejniki na minimum swojej mocy. Powinno to grzać ale ja wole w swojej pracy unikać eksperymentów i niepewnych sytuacji i stawiać na pewniaka i doswiadczenie. Według wszelkich znaków na ziemi i niebie, dowiedzione jest, że grzejnik żeby zaczął grzać powinien mieć min 45-48 st. Wtedy powstaje ciąg powietrza chłodniejszego z podłogi, ogrzewane jest przez grzejnik i wypuszczane pod sufit. Grzejnik który będzie miał 50-55 st. długo będzie nagrzewał pomieszczenie, poza tym na tzw. przesyle też są straty, więc jeśli ustawisz kocioł na 55 st to na grzejnikach będzie ok 50 czyli dolna granica grzania. Oczywiście zawsze można podnieść temperature na kotle i nawet kondensat z grzejnikami ogrzeje spokojnie dom.

I na koniec temat-rzeka, a mianowicie podłogówka. Zgodzę się z tym że wielu instalatorów robi podłogówki na RTL-ach ale to tylko z niewiedzy jak to prawidłowo wykonać żeby móc zapanować nad tą instalacją. Oczywiście jedną małą pętlę, gdzieś w łazience mozna zrobić na RTL-u bo nie ma sensu montować do tego podmieszania, rozdzielacza i innego "żelastwa", ale przy kilku nawet małych petlach bezdyskusyjnie rozdzielacz z podmieszaniem i dodatkową pompą. Wiem że to spory dodatkowy koszt ale już tłumacze dlaczego.

RTL jak sama nazwa wskazuje (albo jej skrót) to Return Temperature Limiter czyli ograniczenie temperatury powrotu. Montuje sie go na powrocie instalacji żeby obniżyć temperature zasilania podłogówki. Prawidłowo ale amatorsko.

Moje pytanie: Pompa w kotle nie pokona oporów kilku pętli podłogówki więc jak ma to grzać? Po drugie na różnych petlach są rózne opory więc jak twoi instalatorzy chcą wyregulowac te pętle? Grzejniki mają zawory na zasilaniu i zapewne kryzy na powrocie a podłogówka? I trzecie najważniejsze - grzejniki odpowietrza się odpowietrznikami a podłogówkę? Powietrze samo stamtąt nie ucieknie, pompa go nie wypca bo to tylko pompa obiegowa a nie ciśnieniowa, więc na moje to takie trochę na chybił-trafił a zazwyczaj raczej chybił! Popatrz w necie jak wygląda typowy profesjonalny rozdzielacz do instalacji podłogowych. Ładujesz chłopie dużo kasy w te instalacje i zalejesz to poźniej betonem. 1000 zł kosztów więcej przy całej budowie domu to niewiele a masz pewność że to bedzie działać tak jak sobie życzysz i bedziesz miał nad tym kontrolę i komfort użytkowania.

P.s. Podłogówke można jedynie zalać i odpowietrzyć poprzez zawory odpowietrzająco- spustowe w rozdzielaczu przelewając wodę z węża pod ciśnieniem z sieci przez każdą z pętli z osobna, regulacja oporów i przepływów także odbywa sie z poziomu rozdzielacza, a pompa z podmieszaniem przy 40m2 bezwarunkowo!!!

tu podaję link do modułowego rozdzielacza z układem podmieszania i pompowym, z przepływomierzami i zaworami do regulacji i z zaworami termostatycznymi na powrocie. W wersji na zdjęciu są zawory ręczne ale można założyć też siłowniki i termostaty w pokojach. Troche automatyki i mamy ogrzewanie strefowe ;)

http://www.google.pl/imgres?q=rozdzielacz+giacomini+z+podmieszaniem+R557&um=1&hl=pl&sa=N&rlz=1R2SUNC_plPL402&biw=1311&bih=557&tbm=isch&tbnid=67AROjzHYgalSM:&imgrefurl=http://www.instalpol.com.pl/kotlownie1.php%3Fnr_str%3D84&docid=gNRRkgULvqxr4M&imgurl=http://www.instalpol.com.pl/armatura/wyprzedaz/r557.jpg&w=717&h=480&ei=Lz2nTsvVCuvT4QS04az5Dw&zoom=1&iact=rc&dur=100&sig=116698180721410135962&page=1&tbnh=100&tbnw=154&start=0&ndsp=11&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=104&ty=70

To oczywiście "mercedes" wśród rozdzielaczy ale są różne tańsze-droższe i innych producentów.

Pozdrawiam i życzę własciwych decyzji i wytrwałości.

[Serwisant]

Doczytałem twoje pytanie odnośnie kotłów innych producentów.Zanim cos ci zaproponuje, pozwól że budowy kotłów, ich podzespoły, sprawności a nawet sama elektronika niewiele się miedzy sobą różni w niemal wszystkich kotłach. Pompa Grundfos lub Wilo, zawór gazowy Sit lub Honeywell i takie tam. Jednym słowem w każdym kotle masz to samo tylko że inaczej zmontowane. Jaki producent ma kocioł znacznie lepszy od konkurencji? Wszystkie mają te same funkcje, parametry pracy i sprawność czy zywotność. Gdy ja oferuję kotły swoim klientom to mówie im to samo z tą różnicą żeby zwrócili uwagę na cene części zamiennych, czas do ich dostepu, serwis i tego typu rzeczy. Co z tego że kupisz kocioł z dużym rabatem i przez okres gwarancji nic ci sie w nim nie popsuje bo jest nowy a nawet jeśli już to naprawią za darmo jesli to wada producenta. A po gwarancji zostajesz sam. Weż pod uwagę środek zimy za kilka lat (po gwarancji kotła) gdy dzwonisz do sprzedawcy bądź serwisanta że kocioł przestał pracować i pali się w nim tylko czerwona lampka a serwisant po stwierdzeniu usterki odpowiada ci tylko że część kosztuje 1500 zł z wymianą albo że ściągnie ją dopiero za tydzień. Na takie rzeczy musisz też zwrócić uwage drogi kolego. Nie mówię nic na Vaillanta bo nie mam pojecia jak to u nich dziala ale warto to sprawdzić.

A na koniec moje propozycje :)

http://www.beretta.pl/berettapl/web/pol/catalog/productdetail.jsp?id_prodotto=219 - cena samego kotła to ok 4100 w necie do ok 4500 brutto w hurcie w zależności od rabatu.

Cena pakietu : kocioł Conica Green 25 S e.s.i + zasobnik Idra Top 120l + sonda pogodowa + regulator tygodniowy ok 6800 brutto po typowych rabatach.

lub nowość :

EXCLUSIVE GREEN HE 25RSI + IDRA TOP 120 za jakieś 8400 brutto. Kocioł z płynną regulacją mocy od 2,5kW!!! - w góre i ciekłokrystalicznym wyswietlaczem :)

http://www.beretta.pl/berettapl/web/pol/catalog/productdetail.jsp?id_prodotto=239

W razie pytan o te kotły odpowiem na każde pytanie. A tak a'propos powyższego to fabryka Beretty znajduje sie w Toruniu a kazdy serwisant najmniejszą część serwisową ma w ciągu 24h u siebie po polskich a nie niemieckich cenach!!!

Pozdrawiam