MacG

Kolego @Andrzej_M_, czekam na odpowiedź od Ciebie - zamieniam się w słuch.

Kolego @Andrzej_M_, dziękuję za Twoją odpowiedź, ale czy możesz jaśniej, prościej, w sposób łopatologiczny wytłumaczyć mi o co chodzi i w czym rzecz? Spostrzegawczość i zdolność logicznego myślenia utraciłem dziś po 12h pracy przed kompem i mój mózg nie jest już w stanie przetworzyć Twojej odpowiedzi w taki sposób, jak Ty tego oczekujesz 🤣. Jeżeli więc chcesz pomóc, to do rzeczy - zamieniam się w słuch.

Szanowni koledzy/koleżanki, Instalacja PV u mojego ojca (5,4 kW + magazyn energii 5kW), wykonana w grudniu 2024, oddana do użytku w styczniu 2025 - włączona już do sieci, działa i produkuje energię. Podczas pierwszego opadu śniegu, wystąpiło takie zjawisko (jak dla mnie dość dziwne) - dwa widoczne na zdjęciu panele są pokryte śniegiem lub szronem, na pozostałych nie występuje takie zjawisko. Pierwsza myśl była taka, te 2 sztuki mogą być uszkodzone, nie działają prawidłowo, itd. itp. W aplikacji FoxCloud 2.0 nie ma / nie znalazłem możliwości sprawdzenia, czy wszystkie PV działają prawidłowo i produkują energię - chyba że czegoś nie wiem, ale mnie się taka opcja nigdzie nie pojawiła. Wczoraj był serwis wezwany przez ojca do wzmocnienia konstrukcji na której osadzone są PV (na mocnym wietrze 80-100 km/h się troszkę gibała i wpadała w rezonans - musieli ją wzmocnić). Serwis sprawdził swoim oprzyrządowaniem każdy z paneli i stwierdził, że wszystko jest w porządku i wszystkie panele pracują na 100% / z ich pełną mocą - mimo wszystko widoczne na zdjęciu zjawisko nie daje mi oraz ojcu spokoju. Może spotkaliście się z takim przypadkiem i możecie wyjaśnić nam, co się stało, czy sytuacja może się powtórzyć i czy w ogóle jest się czym martwić i zawracać sobie głowę? Będę wdzięczny za pomoc / informację w tym temacie - dziękuję 😊

Taką cenę dostałem u lokalnego sprzedawcy - jest dostępny od ręki, przywiozą pod dom, wstawią i zamontują. Przy takich niewielkich różnicach cenowych, nie chce mi się bawić w przesyłki i kurierów ;-) - gdyby to był rząd wielkości 100-200 zł nie zawahałbym się :-) Dzięki :-)

Dziękuję wszystkim za cenne uwagi, dyskusję i komentarze - ostatecznie BIAWAR 150 L (W-E 150.81) - poszło właśnie zamówienie do dostawcy, cena 1220 zł. Większy zbiornik, rzadsze dogrzewanie wody a jak już kocioł się włączy to niech podgrzeje wodę w większej ilości i wykorzysta moc kotła na CWU. Co zaś się tyczy jakości wykonania i trwałości produktów BIAWAR - czas pokaże :-)

Cały czas się zastanawiam, czy czasami nie większy zasobnik... Póki co myślałem cały czas o max 120 i na taki trafiłem (zgodnie z wytycznymi o zużyciu dobowym) ale zaczynam myśleć poważnie o 150... Kocioł gazowy który posiadam, grzeje bardzo szybko wodę, więc raczej z jej brakiem nie będzie problemu, gdzieś miałem zapisane wydajności kotła na potrzeby CWU. W sumie rozważać można następującą kwestię: czy nagrzać więcej wody i niech zostanie "na rano" czy dogrzewać wg potrzeb, co jakiś czas w miarę jej ubytku - nie znam odpowiedzi na te pytania, nie wiem co będzie bardziej ekonomiczne... Zakładam, że woda w zasobniku powinna być grzana do temp. 45-50*C aby się nie poparzyć, oczywiście 1x w tygodniu Legionella. darecki2308 - możesz coś podpowiedzieć w tej kwestii ? jak Ty to widzisz w kwestii ekonomii grzania CWU ?

Anoda tytanowa do Biawara to około 400-500 zł netto (dzwoniłem dziś do technicznego) - w mojej ocenie stanowczo za dużo kosztuje, mało opłacalny zakup :-(... Standardowa magnezowa 30 zł (zwykła i łańcuszkowa / "parówka")... Z ciekawostek - w miejscowości oddalonej o 20 km, ludzie posiadają taką wodę ze nierdzewki wytrzymują góra 5 lat - taka jest jakość tej wody (gwarancja na nierdzewkę to 7 lat)... Nie wiem ostatecznie, jak realizowana jest gwarancja, ale instalatorzy wspominali, że gwarancja dla tej lokalizacji jest skracana o 50% właśnie ze względu na tragiczną wodę/jej jakość... "Zwykłe" emaliowane to 2-3 lata... U mnie jedynie jest mocno zakamieniona woda, ale tego już w tak prosty sposób nie da się niestety poprawić - ważne że jest, bo ogólnie są duże braki przez ostatnie suche lato i awarie.

Dzwoniłem do działu technicznego Immergas Polska - każdy z w/w wymienników będzie OK, nie ma tutaj przeciwwskazań do montażu każdego z w/w. Oczywiście im większa pow. wężownicy, tym lepszy odbiór czynnika i tym samym szybsze jego ogrzanie. Średnice jakie występują w kotle (1/2") powodują że zasobniki z zasilaniem i powrotem o przekroju 3/4", 1" będą OK, mógłby być również 1/2" bo i tak lepszych przepływów czynnika nie uzyskamy. oczywiście zadaję sobie sprawę że na czas grzania CWU nie będzie działać CO - ale to zazwyczaj jest czas około 10-15 minut, więc w tym czasie opcja Grzanie CO będzie wyłączona, nie powinien wystąpić dyskomfort w ogrzewaniu. Co zaś się tyczy wielkości zasobnika - w mojej ocenie 120 L (zgodnie z ogólnymi wytycznymi 30 L / 24 h na osobę daje mi dokładnie odwzorowanie mojej sytuacji domowej (4 osoby x 30 L = 120 L). Mniejszy zasobnik = mniejsze straty dobowe, preferujemy prysznic zamiast wanny, więc dostęp do ciepłej wody powinien być bezproblemowy (naczynia myte w zmywarce). Z dyskusji wynika że tak Biawar jaki Galmet to podobne produkty, chociaż Biawar częściej pojawiał się w postach - chyba padnie na Biawara, ma troszkę większą powierzchnię wężownicy i 125 L zasobnika. Muszę jeszcze podpytać w dziale technicznym Biawara, czy bez problemu wymienna jest anoda w ich produktach, nie wymaga jakiś specjalnych zabiegów.

Hej mak, dzięki za informacje... Tak, wiem że kotły gazowe pracują z priorytetem CWU i powinno się zapewnić dobry przepływ czynnika grzewczego do zasobnika, stąd odpowiednie przekroje rur i ich przepustowość. Elementy przyłączeniowe otrzymałem gratis do kotła, więc za nie już nie płacę - instalacja jest już wykonana, kwestia tylko zamontowania zasobnika (nie montowałem go wraz z kotłem, ponieważ budynek stał nie używamy ostatnie 8 miesięcy). Zebrałem więc (w mojej ocenie) najważniejsze parametry kotła i zasobnika: Kocioł Immergas VICTRIX X 24 2 I: - Zasilanie zasobnika c.w.u. - 1/2" - Powrót z zasobnika c.w.u. - 1/2" - Zasilanie c.o. - 3/4" - Powrót co.o - 3/4" Zasobnik Immergas OKC-100 NTR: - Powierzchnia wymiennika - 1,08 m2 - Zasilanie zasobnika c.w.u. - 1" - Powrót z zasobnika c.w.u. - 1" - Wyjście c.w.u. - 3/4" - Recyrkulacja - 3/4" Zasobnik BIAWAR MEGA W - E 125.81: - Powierzchnia wymiennika- 1,15 m2 - Zasilanie zasobnika c.w.u. - 3/4" - Powrót z zasobnika c.w.u. - 3/4" - Wyjście c.w.u. - 3/4" - Recyrkulacja - 3/4" Zasobnik GALMET SGW(S) 120: - Powierzchnia wymiennika - 0,95 m2 - Zasilanie zasobnika c.w.u. - 3/4" - Powrót z zasobnika c.w.u. - 3/4" - Wyjście c.w.u. - 3/4" - Recyrkulacja - 3/4" Czy na podstawie w/w danych dot. każdego z wymienników, możesz zaopiniować wybór właściwego do mojego kotła... W mojej ocenie przekroje jakie wychodzą z kotła, są zawsze mniejsze od tych w zasobniku, więc nie będzie tutaj jakiegoś "wąskiego gardła" w postaci blokady przepływu - każdy z zasobników ma większy od kotła przekrój zasilania i powrotu czynnika. Na pewno wszystkie różnią się powierzchnią wężownicy, a to jak mniemam przekłada się na większą jego "sprawność", szybkość ogrzania CWU (szybszy odbiór ciepła z czynnika). Jest jeszcze jeden zasobnik Immergasa, większy ale w mojej ocenie za duży (4 osobowa rodzina) - straty dobowe są większe: Zasobnik Immergas OKC-160 NTR: - Powierzchnia wymiennika - 1,45 m2 - Zasilanie zasobnika c.w.u. - 1" - Powrót z zasobnika c.w.u. - 1" - Wyjście c.w.u. - 3/4" - Recyrkulacja - 3/4" Będę wdzięczny za komentarz i sugestie :-)

:-) tutaj nie ma żadnych kombinacji tylko kwestia wyboru producenta wg opinii użytkowników i doświadczeń, długotrwałości takiego urządzenia, serwisu. Każdy z tych zasobników idealnie pasuje do mojego kotła (24 kW przeznaczone na grzanie CWU), aczkolwiek kilkoma parametrami się różnią (np. powierzchnia wężownicy). Pytanie na forum i dyskusja ma na celu zebranie tych opinii i decyzję - ja tutaj żadnych problemów nie widzę ;-) PS. Oryginalny zasobnik Immergasa OKC 100 NTR kosztuje ponad 300 zł drożej za 100 L - skoro można mieć to samo z niższą cenę, to po co przepłacać ;-) Wracając jeszcze do nierdzewki Immergasa - UB INOX 120-2 (120 L) kosztuje bagatela 3600 zł netto - można za to kupić 3 zasobniki "standardowe", co 5-7 lat ;-)

Dziękuję za odpowiedzi i komentarze - co prawda zasobnik jeszcze nie kupiony, waham się cały czas pomiędzy Galmetem a Biawarem - niemniej jednak wiem już więcej i znam Wasze opinie. Raczej postawię na zasobnik z anodą magnezową, nierdzewki są aktualnie drogie a kto wie, co będzie za 6-8 lat na rynku, jakie wymienniki i jakie rozwiązania, może trzeba będzie wymienić zbiornik na biwalentny / solarny z 2 wężownicami... Woda jaką użytkuję ma bardzo dużo kamienia i obawiam się, że jeżeli sam zbiornik nie zardzewieje to może mimo wszystko być mocno narażony na zakamienianie, a to może przyspieszyć jego zużycie, stąd troszkę ryzykownym wydaje mi się zakup nierdzewki. pionek - Co zaś się tyczy zapotrzebowania na wodę ciepłą w domku jednorodzinnym, cytuję informacje ze strony Biawara: Zapotrzebowanie na ciepłą wodę zależy od liczby osób (użytkowników), oraz ilości punktów czerpalnych. Ważnym czynnikiem jest też rodzaj punktu czerpalnego (wanna, umywalka itp.) Wahania zużycia wody użytkowej są znaczne i zwykle zawierają się w przedziale od 20 litrów na dzień i osobę przy niskim, a od 40 do 80 litrów na osobę i dzień przy wysokim zapotrzebowaniu. Średnio przyjmuje się, że w gospodarstwie domowym zużycie wody użytkowej o temperaturze 45°C wynosi 30 litrów na osobę w ciągu dnia. Kocioł 24 kW podgrzewa wodę bardzo szybko, jak dobrze pamiętam zbiornik około 120 L jest w stanie podgrzać od temp. 10 st C do 45 st C w około 15 minut, więc magazynowanie dużej ilości wody w mojej ocenie jest bezzasadne (starty dobowe zasobników to około 1,5 kW / 24 h).

Tak, masz rację - ale wymiana anody co 18 m-cy, takie są aktualne warunki gwarancji z tego co pamiętam. Ja szukam oczywiście coś w okolicy 120 L - 300 dla mnie to stanowczo za dużo, kolektorów nie planuję. BIAWAR oraz GALMET mają już dobre ocieplenie poliuretan, skay, przy czym klasa A posiada izolację z EPS30, a te "zwykłe" z EPS20.

Witam, Stoję przed wyborem zasobnika CWU współpracującego z kotłem gazowym 24 kW Immergasa. Lokalna firma poleca poniższe modele w poniższych cenach brutto. GALMET - SGWS – 120 litrów, PIONOWY, WOLNOSTOJĄCY – nr katalogowy: 26-124000 - wersja z izolacją standardową skay, cena: 1050,- – nr katalogowy: 26-124500 - wersja z izolacją płaszcz z tworzywa sztucznego, cena: 1060,- – nr katalogowy: 26-128500 (poliuretan, skay), cena: 1140,- BIAWAR - wymienniki serii Mega: W - E 125.81 – 125 litrów, PIONOWY, WOLNOSTOJĄCY - nr katalogowy: W - E 125.81 – poliuretan, skay, cena: 1100,- ELEKTROMET - WGJ-S – 120 litrów, PIONOWY, WOLNOSTOJĄCY - nr katalogowy: WGJ-S 120 – skay, jaka cena: 1070,- Który polecanie z w/w pod kątem trwałości (obydwa 5 lat gwarancji), łatwości wymiany anody magnezowej oraz minimalnych strat dobowych. W opiniach zasłyszanych na forum, GALMET "lubi" cieknąć po 5-6 latach, BIAWAR uznawany jest za dobry produkt, na temat innych nie znam opinii. Są oczywiście wymienniki ze stali nierdzewnej, ale koszty przerażają mój budżet (do 1500 zł). Będę wdzięczny za garść informacji i opinie co do w/w produktów ORAZ propozycje innych urządzeń, które polecacie - z góry dziękuję za pomoc i komentarze.

mac - dzięki za odpowiedź i cenne informacje :) - ostatecznie coś poniżej 19 kW, najlepiej z możliwie szerokim zakresem modulacji (Immergas wypada znacznie lepiej od Vaillanta - ale zaufanie mam większe do tej drugiej marki, mimo iż jest krótsza gwarancja na Vaillanta 2 lata, Immergas 5 lat). Może rzut monetą rozwiąże problem :-) Witaj, Czytałem sporo w tym temacie w ostatnich dniach - w mojej ocenie TAKTOWANIE można wyeliminować tylko posiadając kocioł o bardzo dużym zakresie modulacji, czyli np,. od 2-3 kW i oczywiście najlepiej, aby taki kocioł startował z taką mocą a nie do niej dochodził (startuje np. z mocą 80 - 50% i sukcesywnie ją zmniejsza). Na rynku jest sporo urządzeń tego typu i o takim zakresie modulacji (Immergas, Viessman) - przy czym moc max powinna być nie większa niż 18-20 kW. Generalnie - w okresach przejściowych taktowania raczej nie da się wyeliminować, ponieważ i tak moc dostarczana przez kocioł jest zbyt duża do okresowego zapotrzebowania instalacji i domku - nie wiem czy taki efekt w ogóle technicznie można wyeliminować (chyba że jakoś zmniejszając ilość załączeń kotła w ciągu np. 1 godziny - w mojej ocenie powinny robić to automatycznie :-)). Jestem pewny że moc do 18 kW jest wystarczająca (12 kW może być za mały na potrzeby domu) - teraz pozostaje kwestia wyboru - albo Vaillant 18 kW + VIR-120 + regulator + komin za 6600 zł brutto (7100 zł z VIR-150) + do tego system kominowy około 500 zł LUB IMMERGAS VICTRIX X 24 2 I (24 kW) - 6000 zł - kocioł + zasobnik 160 L Immergas'a/zestaw - 600 zł - sterownik pogodowy Immergas'a z czujką zewnętrzną - 160 zł - sterownik pokojowy Immergas'a - ??? zł - system kominowy, czekam na wycenę RAZEM: około 7200-7400 wraz z systemem kominowym (4-5 m wyprowadzenie przez istniejący komin spalinowy/pionowo)

Tak, komin złożony właściwie - co by się nie skropliło w tym kominie, spłynie na sam dół :) (szwagier ma głowę na karku, nie jedną budowę obskoczył)... Palacz to starsza kobieta, więc trzeba mieć na to wgląd - co do jakości opału nie mam pojęcia, ale przynajmniej będzie regularnie teraz czyszczony...

Hmmm - a dlaczego zakładasz że ktoś palił butelki i plastiki... to KARYGODNE palić śmieci bez sortingu... Ja nie wiem czy tak robił właściciel/ka komina, raczej o to pytał nie będę :) Komin był czyszczony przez kominiarza na wiosnę, ale mógł się zasyfić przez lato, gdy kocioł użytkowany był do grzania CWU - z tego co mówił kolega, to zarośnięty jest na maxa, w ogóle nie czyszczony od wieków :-( Oczywiście dostali polecenie MINIMUM co tygodniowego czyszczenia pieca aby spalanie było efektywne i nie doszło w przyszłości do podobnej sytuacji. Z tego co się dowiedziałem ten kocioł to Zębiec, miałowiec ale palą na pewno węglem zwykłym...

Sprawa rozwiązana w czasie 48 h od zdarzenia - piec już pracuje , jest ciepło :) Godz. 7.00 Po oględzinach komina, okazało się że pęknięcia środka komina nie są duże, wręcz minimalne - bardziej na zewnątrz, na tynkach są widoczne ale to da się szybko i bezinwazyjnie poprawić/załatać. Tymczasowo zostało to zaślepione zaprawą i jest OK. Godz. 9.00 Trochę szperania na forach i kilka telefonów - ewidentnie wszyscy wskazywali wkład żaroodporny do węglówki, kwasoodporny głównie pod kotły gazowe. Godz. 11.00 Zakupiono 5 arkuszy blachy płaskiej, pokrywającej zapotrzebowanie na metraż komina (około 8 mb), blacha żaroodporna, o odpowiednim symbolu, grubość 0,8 mm. Koszt blachy 5 x 300 zł = 1500 zł. Godz. 12.00 Wizyta u blacharza - wygięto z w/w blach wkład prostokątny, 14 x 20, ze stopniowym zmniejszaniem otworu o 1-1,5 mm (na wcisk), blachy zostały pospawane i utworzyły prostokąt - pojedyncze wkłady o długości 1 mb, z zakładem kilku cm. Koszt 200 zł. Godz. 16.00 Przygotowany wkład dostarczony na miejsce zdarzenia, komin uprzednio oczyszczony z wszystkich pozostałości po pożarze, sprawdzono lusterkiem oraz komórką (pseudo kamera na sznurku nagrała wnętrze komina). Godz. 21.00 (ciemno - zainstalowano dużą lampę na dachu) Następnie przyszedł czas na instalacje wkładu - pierwszy człon 5 mb, 2 ludzi na dachu i instalacja "na wcisk", kolejne w mniejszych częściach. Godz. 1.30 Wkład zainstalowany - sprawdzenie szczelności, ogólne oględziny wewnątrz komina, instalacja czopucha, podłączenie do pieca. Godz. 3.00 Odpalenie pieca, sprawdzenie szczelności - wszystko GRA :-D Łączny koszt materiałów i usług do budowy nowego wkładu kominowego zamkną się w kwocie 1800 zł + robocizna kolegi i szwagra. Zapewne należałoby doliczyć jeszcze koszty paliwa, materiałów typu cement itp. które nie wpływają znacząco na koszt ostateczny całej inwestycji. Wspomniany blacharz wykonujący usługę gięcia i spawania, wycenił całą taką pracę na około 3000 zł + instalacja w kominie 500-700 zł - są więc spore oszczędności przy realizacji we własnym zakresie. To tyle - osobiście nie uczestniczyłem w tej operacji, cały opis wynika z rozmowy z kolegą i podaniu wszystkich w/w informacji. PS. Komin podczas palenia i wygaszania był głównie schładzany z zewnątrz tzw. "mgiełką" czyli bardzo delikatnym strumieniem wody, nie był zalewany środek komina podczas wysokiej temperatury, stąd zapewne dobry stan środka komina i brak jakiś dużych pęknięć :-)

Witam, dzięki za komentarze, Kolega dziś był na urlopie - coś działał w sprawie komina, jutro dowiem się co wykombinowali ze szwagrem i jakie są tego efekty... Tak - gaszenie komina wodą to niebyt dobre rozwiązanie - dowiedzieli się dopiero po fakcie, można piaskiem, nawet solą - ugasić i czekać aż wystygnie... Niestety, jak ktoś nie wie to popełnia błędy a co później słono kosztuje :( Podzielę się informacjami, co i w jaki sposób zostało zrobione - może zamontowali wkład żaroodporny ? zobaczymy...

Witam, Dzięki za informacje... Oczywiście najlepiej zapobiegać niż później lansować hasło "płacz i płać"... niestety, starsza kobieta, z dzieciakami 10-12 lat, może kiepski opał, zapewne duszenie kotła - to wszystko złożyło się na zaistniałą sytuację. Kominy czyszczone 6 m-cy temu, tyle że całe lato grzali CWU i może ze względu na "kiszenie" kotła, zarósł komin od sadzy, stąd tragedia jednym słowem, bo zima za pasem a tu taki bajzel. Wkład faktycznie - żaroodporny a nie kwaso... ale jak ten żaro droższy od kwaso to lipa - odpada, brak kasy w budżecie tej osoby :-( Poczytam coś o szlamowaniu komina (jeszcze nie wiem co to ;)), ewentualnie pozostanie montaż wewnętrznego wkładu żaroodpornego - budowa komina od nowa jest możliwa, ale to nie jakie proste zrobić bajzel w całym praktycznie domu i to przy przymrozkach -8 st C (zapowiadanych od czwartku). A może jakieś inne propozycje doraźne, które można zastosować na bieżący sezon grzewczy, tak aby jakoś przecierpieć zimę i na wiosnę ruszyć z pracami ?

Witam, Jak w temacie, dziś w nocy, u teściowej kolegi - zapalił się komin, temperatury ekstremalne, popękany tynk, iskry z komina na 2 metry... Dach schładzany wodą, aby się nie zapalił - ostatecznie został komin został ugaszony i teraz sto i... no właśnie co dalej ? Na pewno są przecieki, bo do środka była lana woda i na tynkach pojawiły się zacieki, są widoczne pęknięcia. Komin stary, murowany z cegły, ciężko powiedzieć jak wygląda w środku, aktualnie niewiele widać. budowa nowego komina AKTUALNIE to trochę masakra - idzie zima, komin centralnie w środku domu, trzeba byłoby niezły bajzel zrobić. Kwasówka na 15 mb to 1,5 tyś zł - koszty dość wysokie jak na budżet teściowej. Co polecacie w tej sytuacji, co można zastosować doraźnie - bo do celowo to bez budowy nowego komina raczej się nie obejdzie (przeszkoda to czas/zima i koszty w tym roku). Z góry dzięki za pomoc...

Witam, Znalazłem jeszcze taki ciekawy wykres, w kontekście przewymiarowania kotła gazowego (czyli zapotrzebowanie domku np. na poziomie 18 kW przy - 20* C, zakup kotła 24 kW z nadmiarem mocy). Chciałbym prosić o opinię do poniższej grafiki i opisu, który znalazłem w Internecie, a samo pytanie dotyczy przewymiarowania kotła, czyli nadwyżki jego mocy w stosunku do zapotrzebowania mocy. Z grafiki wynika, iż kocioł pracujący z najniższą możliwą mocą (własną) osiąga większą sprawność niż ten, który pracowałby na ?wyższych mocach?, czyli zbliżających się do 100%. W przypadku zapotrzebowania budynku na moc 18 kW w mojej ocenie lepiej będzie zastosować kocioł który będzie miał nadwyżkę mocy np. 24 kW i pracował z mocą 75% nic kocioł 18 kW pracujący z mocą 100% - mam rację czy gadam głupoty ;-) Sprawność Kotły kondensacyjne pracują z wyższą sprawnością od tradycyjnych, czyli lepiej wykorzystują paliwo zapewniając niższe koszty ogrzewania. Osiągają sprawność do 109%, podczas gdy tradycyjne tylko do 90% (92%). Sprawność różnych typów kotłów w zależności od temperatury zewnętrznej i obciążenia kotła (mocy grzewczej). A ? gazowy kocioł kondensacyjny w instalacji zaprojektowanej na temperaturę wody grzewczej 40/30°C B ? gazowy kocioł kondensacyjny w instalacji zaprojektowanej na temperaturę wody grzewczej 75/60°C C ? kocioł tradycyjny (niekondensacyjny) bez wymaganej minimalnej temperatury wody grzewczej D ? kocioł tradycyjny z koniecznością utrzymywania minimalnej temperatury wody grzewczej w kotle 40°C E ? kocioł grzewczy z 1974 roku ? stała wysoka temperatura wody kotłowej 75°C

:-) ok, dzięki za odpowiedź, Otrzymałem już wycenę kotła IMMERGAS VICTRIX X 24 2 I z osprzętem i porównuję go do do promocyjnego zestawu Vaillanta: IMMERGAS VICTRIX X 24 2 I (24 kW) - 6000 zł - kocioł + zasobnik 160 L Immergas'a/zestaw - 600 zł - sterownik pogodowy Immergas'a z czujką zewnętrzną - 160 zł - sterownik pokojowy Immergas'a - ??? zł - system kominowy, czekam na wycenę RAZEM: około 7200-7400 wraz z systemem kominowym (4-5 m wyprowadzenie przez istniejący komin spalinowy/pionowo) Vaillant ecoTEC VC plus 246/3-5 (24 kW) - 7500 - kocioł + zasobnik 150 L Vaillanta VIH R 150 i + sterownik pogodowy z czujką zewnętrzną calorMATIC 430 + podstawowy zestaw przyłączeniowy kominowy / pionowy - około 400-500 zł - elementy komina (4-5 m wyprowadzenie przez istniejący komin spalinowy/pionowo) RAZEM: około 8000 wraz z systemem kominowym (4-5 m wyprowadzenie przez istniejący komin spalinowy/pionowo) Za Immegas'em przemawia 5 letnia gwarancja, niska modulacja już od 3 kW i troszkę niższa cena (500-600 zł różnicy). Za Vaillantem przemawia szybki i sprawdzony serwis, dobra renoma, większa dostępność akcesoriów dodatkowych (np. sterownik cyrkulacji CWU). Minusem jest na pewno 2 letnia gwarancja oraz bardziej ubogi zakres modulacji (od 9 kW). Nadal mocno myślę nad wyborem jednego z w/w kotłów i cały czas nad mocą 18 kW ;-) - po wizycie człowieka od świadectw energetycznych, stwierdzam że wiem mniej niż wiedziałem wcześniej ;-D - do bani była ta usługa...

Witaj ls77 i dzięki za odpowiedź Zgadza się - chyba skłaniam się do 24 kW, grzejniki co prawda przewymiarowane do 50/45/20 ale kto wie jak ostatecznie budynek się zachowa i ile energii w najzimniejsze dni będzie potrzebował. Alternatywą jest jeszcze kominek z rozprowadzeniem ciepłego powietrza (grawitacyjnie, bez DGP, bez płaszcza wodnego - kominka jeszcze nie ma, opcja zakupić z płaszczem ale kasa duża) - ale kominkiem mogę ogrzać pokój dzienny i 2 pokoje na poddaszu, reszta pomieszczeń byłaby nie dogrzana. Ten kominek może ewentualnie dawać "nadzieję" że 18 kW na co dzień by wystarczył a wspomagać się kominkiem. Hmmm - OK, to chyba nie będę się w to pchał. Generalnie myślałem tak - spaliny w komin bez wkładu dodatkowego, powietrze z zewnątrz jakąś rurą zwykłą PVC ;-) - ale może tak się nie da... nie wiem, nie mam takiej wiedzy. OK - czyli jednak nie ryzykować - założyć DN80. Przekrój to fi 200, więc do niego to i 3 DN80 by weszły ;) - komin cały ma wysokość około 8,5 m - 2 na przyłącz to mamy około 6,5 m rur DN80 + 1 kolano do kotła + 1 kolano/przyłącz kominowy z osprzętem. Najgorsze to rozkucie komina i ceramiki - nie chciałbym stracić dobrego komina (pod paliwa stałe), wymienić to będzie ciężko w przypadku uszkodzenia - ale czasami trzeba zaryzykować... Też przyszło mi to do głowy - wskoczy np. na 20 kW i zacznie schodzić w dół, może ogrzać wodę i dojść do 10 kW - nic z modulacji 3 kW. Chyba bardziej myślałem w kontekście takim, że zaczyna od 20 kW schodzi w dół, nie dążył ogrzać i przez dłuższy czas chodzi sobie na 5 kW np - coś takiego. Wszystko zależy, od czasu jaki potrzebuje na dogrzanie wody w instalacji, aby podciągnąć temperaturę - tego nie wiem, zbyt mało wiedzy w tym zakresie :( Zasłyszane opinie to takie, że przy kondensacie lepiej jest, jak tej wody jest dużo - ale czy to prawda, nie wiem. Bezwładność grzejników można porównać do bezwładności podłogówki - dużo wody, lepsza wydajność i ekonomiczność gazówki ? Nie wiem jak traktować Twoje stwierdzenie ;) - jako pozytywną rzecz czy negatywną (dołączyłem moje wcześniejsze wyliczenia): - grzejniki żeberkowe, aluminiowe, Ferroli - 180 żeberek o rozstawie 500 x 0,37 L / żeberko = 66,6 L - grzejniki żeberkowe, aluminiowe, Ferroli - 40 żeberek o rozstawie 800 x 0,44 L / żeberko = 17,6 L - 40 m2 podłogówki bez mieszaczy, - 2 ręcznikowce w łazienkach Nie wiem ile to będzie łącznie wody, około 100 L ?, nie wiem czy to dużo, czy mało, w domku gdzie aktualnie mieszkam jest pewnie z 300 litrów, ale tam pracuje ATMOS na drewno - inna zabawka (dość rozbudowana, siedzę nad nim już 2 tygodnie i codziennie czegoś innego się dowiaduję :)) Dziękuję za Twoje odpowiedzi - liczę na kolejne. PS.Serwisant - napisałeś 2 obszerne komentarze, nie jestem w stanie na nie odpowiedzieć siedząc w pracy (strasznie dużo pisania) - może dziś z grubsza postaram się odpisać tutaj i skomentować. Dziękuję również Tobie za wypowiedź ;)

Witaj ls77 i dzięki za odpowiedź 1. Tak, Vaillant to dobra i uznana marka - praktycznie nie słyszałem, aby ktoś narzekał na ich produkty, serwis, dostępność części czy też ich ceny (części zamiennych) - wszystko jest OK, tylko cena samych produktów jest wyższa, ale może jest to gra warta świeczki ? Myślę cały czas intensywnie nad zakupem. W przypadku IMMERGAS "podobno" te kotły nie wybaczają błędów przy instalacji - ale widziałem takie stwierdzenie na innym forum, niestety nikt go nie rozwinął ;) 2. W kwestii komina - rozważam również tą opcję, że puszczę w już istniejącym kominie systemowym - problem tylko, że trójnik mam bardzo nisko w stosunku do kotła (110 cm) i trzeba wykuć dziurę znacznie wyżej, a to nie takie proste bo w środku jest wkład ceramiczny, zawsze jest ryzyko pęknięcia :( Jeżeli byłaby szansa na wykucie komina i tam odprowadzenie spalin, byłoby znacznie taniej niż wyprowadzenie poziome. Zapytam jeszcze, jak ma się komin SYSTEMOWY produkcji ZAPEL Boguchwała http://www.kominy.zapel.com.pl/ do odprowadzenia spalin z kondensatu ? - można pominąć wewnętrzny wkład z PP lub kwasówki ?, może nie trzeba w nim nic instalować ? Powietrze zasilające/zewnętrzne tłoczyłbym przez ścianę budynku, to już może tańszy system napowietrzający. Co myślisz o takim rozwiązaniu ? czy komin systemowy nadaje się do takiego zastosowania ? 3. Tak, to co napisałeś o sprzęgnięciu 2 kotłów w jednej instalacji CO to w większości się potwierdza - chyba szkoda kasy na takie kombinacje aktualnie, może za 10-15 lat gdyby odcięli kurek z gazem będę o tym myślał :-) Pomysł z rurami DM80 bardzo ciekawy - komin wyjdzie w cenie kilkuset zł, a nie ponad tysiąc - koszty duże przy oryginalnych Vaillanta, niestety :( 4. Zastosowanie sterownika pogodowego tak - jak najbardziej, będzie podłączony. Ten do CWU ciekawy pomysł - co prawda są prostsze rozwiązania (np. programator czasowy gniazdka 230V i w to wpinasz pompę cyrkulacyjną) - koszt 20-50 zł, działanie praktycznie identyczne :) 5. Koszty przedłużenia gwarancji - w mojej ciekawe, ale nie tanie (sam przegląd chyba 100-150 zł) więc 300 zł x 3 lata = 900 zł dodatkowo za gwarancję 5 letnią. Tragedii nie ma, ale mimo wszystko jest to kasa dodatkowa, a można to na coś ciekawego przeznaczyć... 6. Co do modulacji - 2,5 - 3 kW kusi oszczędnością przy pogodzie takiej jak dziś (+10 st C w dzień - spadek do -1 nocą) - duży kocioł będzie pracował z mocą MIN 9 kW (Vaillant 24 kW), a IMMERGAS 3 kW - zapewne wpływa to na zużycie gazu, ale jakie to wartości - ja nie mam pojęcia, może szkoda nawet zawracać sobie głowę (np. 100 - 200 zł / rok). 7. Obliczenia zapotrzebowania na ciepło - dzięki za wyjaśnienie, od tego człowieka nic się nie dowiedziałem wiele, w sumie nie wyjaśnił mi nawet pojęcia KWh - dramat. W sumie to nie wiem nadal, jakie mam zapotrzebowanie na energię/ciepło do mojego domku, większość przyjmuje 100 W/m2, często słyszę że jak ocieplenie styro około 10-12 cm + bloczek 30-36 cm to można przyjąć od 50 do 80 W/m2. Jak by aktualnie nie liczyć - moc moich grzejników, przy temp. 55/45/20* C to 15 kW, przy 75/55/20* C to 24 kW - ale wiadomo, kondensat ma pracować na niskich temp., stąd przyjęte do obliczeń mocy są temp. niższe. Gdybym miał PEWNOŚĆ że 18 kW wystarczy - biorę go z zamkniętymi oczami w pakiecie promocyjnym, ale w przypadku większych mrozów, powyżej 18 kW nie podskoczę z mocą kotła - więc będzie problem z dogrzaniem domku i tego się tylko obawiam... Moc 24 kW zawsze pozwoli mi na szybsze grzanie CWU oraz rezerwę mocy na zimne dni (nawet -32* C mrozy na południu Polski).

Witaj, Z informacji jakie uzyskałem i tak na forum jak i w rozmowie z kilkoma osobami - są to kotły składające się z takich samych części głównych, jak Vaillant, Buderus czy też inne firmy z taj branży - montowane są po prostu podzespoły tych samych producentów, a jedynie rozwiązania technologiczne są inne, w każdej z tych firm, OK, sporo ludzi mówi podobnie - że 18 kW wystarczy do ogrzewania CO, ale nikt się nie che pod tym podpisać, zresztą sam podpis to nie wszystko - ja chcę być pewny, a na to gwarancji nikt mi nie da, sugerując jednak 24 kW i większy komfort CWU - sam montaż będzie troszkę inny, zasobnik zlokalizowany jest w innym miejscu ze względu na małe gabaryty kotłowni i alternatywne miejsce na piec na paliwa stałe - pozostawiłem miejsce na ewentualny montaż, jest to też pomieszczenie typu gospodarcze, Przewiduję jednak wyjście przez ścianę, zaraz na zewnątrz podbicie do pionu przy elewacji i wyjście przez okap na dach (blachodachówka) - to pozwala już na montaż kotła 24 kW bez problemu, a wyglądać to będzie - chyba nie najgorzej, bo to strona domu która nie będzie szpecić, okapu omijał nie będę - nie ma takiej potrzeby, wystarczy obrobić przejście przez blachodachówkę i po kłopocie, Nad pompką CWU się zastanowię - instalacja przygotowana jest pod cyrkulację, ale ta decyzja będzie raczej wynikiem już użytkowania wody - czy i ile trzeba będzie na nią czekać, czas pokaże Oczywiście regulator pogodowy jest w założeniu i ma być montowany - pogodowy, z panelem pokojowym (kable poprowadzone). Przedziały czasowe dla CWU - fajna rzecz, ale czy ten sterownik to obsługuje - mówisz o VR40 ? Odpowiem sobie tam - tak, VR40 tym steruje :-), fajna i ciekawa rzecz - dzięki za sugestie :-D OK - ciekawy pomysł i zastosowanie - ale nie wszystko na raz ;-), więc tą informację zachowam na przyszłość, ten sterownik/panel byłby zakupiony w przypadku decyzji na zakup Vaillanta, Tak tak - to jasne, instalator/firma ma przyjechać i przeliczyć wszystko, pomierzyć jakiej długości system kominowy jest niezbędny. Mógłbym wykorzystać mój komin na paliwa stałe do umieszczenia w nim odprowadzenia spalin, ale jest on dość długi (8 m) a w przyszłości musiałbym kombinować z jego usunięciem, gdybym chciał zainstalować piec na paliwa stałe. Przekuwanie się teraz przez stropy, dach ocieplony i zaszpachlowany troszkę mija się z celem, to tak w kwestii PIONOWEGO odprowadzenia spalin, bezpośrednio z kotła a nie przez ścianę. Wiem o tej promocji - przy czym za 7,4 tyś zł mam ofertę od instalatora na VC246 + VIH 160 + CM430 + komin. Do komina trzeba będzie coś dołożyć dodatkowo, VR40 to koszt 100-150 zł, więc to żadne pieniądze przy całości. Cały czas myślę o Vaillancie bo to dobre kotły, ale droższe od konkurencji - 2 lata gwarancji, gorszy zakres modulacji dla 24 kW (9-24) - konkurencja może się pochwalić często dłuższym okresem gwarancyjnym (do 5 lat) oraz płynniejszą modulacją mocy (od 2,5 kW). Na pewno z serwisem nie ma problemu, dostępność części myślę że podobna jak w przypadku innych produktów na rynku Polskim. Jak widzisz, pojawiają się coraz to nowe propozycje i każdy chwali ten, który opisuje ;-) - to jest zawsze powód, do dylematów - co wybrać :-) Wczoraj zawitali do mnie inni instalatorzy i osoby zajmujące się gazówkami - oni natomiast polecali Buderusa Logamax plus GB072 (http://www.buderus.pl/?page_id=3463) jako świetny kocił, równy Vaillantowi - samego Vaillanta również. Powyżej Serwisant stawia na Berettę, ja dużo pozytywnych opinii na tym forum słyszałem o Immergas - i tu jest cały pies pogrzebany, aby wybrać ten właściwy i nie przepłacić znacząco pieniążków, bo do zamieszkania jeszcze sporo ich będę potrzebował (wykończeniówka - samo słowo mówi wszystko za siebie, potrafi wykończyć finansowo :)) Dziękuję za informacje i wypowiedź - będę drążył temat i informował o decyzjach na forum :-)