MrWolf

@kiminero dzięki bardzo za propozycję. Pytanie techniczne, czy wielkim grzechem będzie zostawienie rurek 22 mm w mieszkaniu, zamiast proponowanych przez Ciebie 28mm? Pytam, bo bym wolał nie pruć wszystkiego od zera. Być może źle Cię zrozumiałem i miałeś na myśli tylko obieg grzejnikowy w piwnicy, a na mieszkaniu zostawić jak jest. Drugie pytanie o ten zawór ATV. 335 ma wkładkę 55 stopni, a 50 stopni ma 334. Który brać? Następne pytanie w związku z zaworem ATV. Wiadomo, że po instalacji z czasem zaczyna pływać syf, a termostatyczne wkładki go bardzo nie lubią. Czy zalecasz wstawienie jeszcze jakiegoś rodzaju separatora zanieczyszczeń? Widziałem, że Afriso też ma takie coś w ofercie. @eliks nie posiadam czujnika powrotu. Mam prosty sterownik z PID i obsługuje on tylko dwa czujniki temperatury CO oraz CWU. Pomiar wykonałem prostym elektronicznym termometrem z sondą doczepioną do rurki powrotnej i zaizolowaną szczelnie otuliną. Wiem, że nie jest to ultra dokładne, ale daje pewien pogląd na skalę problemu. Zasilanie z pieca przy zadanej 60 mnie parzy, a powrót do kotła jest maksymalnie temperatury mojego ciała z tendencją do trochę niższej, co zresztą się potwierdziło po pomiarze.

Kocioł na ekogroszek 9 KW, powierzchnia ogrzewana 45 mkw. ocieplone ściany styropian 10 cm, okna kilkuletnie plastiki, zimna klatka schodowa, mieszkanie na parterze, częściowo podpiwniczone. Pompa na instalacji to LFP PCOw 25/4 ustawiona na pierwszy bieg. Temperatura zadana 60 stopni. Piec ma sporą bezwładność tzn. bez problemu osiąga zadaną, przechodzi w podtrzymanie i gdy już temperatura wody zaczyna spadać do poziomu ponownego włączenia modulacji jest tyle chłodnej wody, że musi wchodzić na 100 % mocy. Powoduje to, że ilość energii wytworzonej jest za duża i się ponownie odstawia. Przy zadanej 60 amplituda wynosi ok. 52 stopnie w dolnym zakresie gdzie następuje "odbicie" do 65 stopni w podtrzymaniu. Piec moduluje do około 2,8 stopnia ponad zadaną. Przy zadanej 60 wykonałem następujące pomiary: Temp. powrotu z grzejników przed trójnikiem z powrotem CWU: 32 stopnie (tutaj pewnie może być zarówno trochę cieplej lub chłodniej, zależy jak tam termostaty się otworzą lub zamkną) Temp. powrotu CWU: 44 stopnie (potrafi czasem być 50 jak boiler jest całkowicie naładowany, a po dużym zużyciu wody potrafi pokazać na powrocie 25 stopni) Temp. powrotu wody z grzejników zmieszany z powrotem CWU zaraz za trójnikiem 35 stopni Temp. powrotu przy samym wejściu do kotła 34 stopnie. Wrzucam jeszcze zdjęcie z pomiarów średnicy rur Nie mierzyłem wielkości grzejników, ale zapewne dwie sztuki są przewymiarowane względem powierzchni pomieszczeń. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie, ale pompa jest zamontowana napisami do góry nogami

Rysunek już mam gotowy. Mierzę obwody rur, by policzyć średnicę i wychodzą mi głupoty np. rura zasilająca (poziom piwnicy oraz do zbiornika wyrównawczego) idąca prosto z kotła ma obwód około 8,3 cm co daje średnicę w okolicach 26mm. Nie kojarzę aby były takie rury w miedzi. Są 28mm i chyba potem 22 mm. Po pomieszczeniach idą rury 22 mm (zasilanie i powrót), a bezpośrednio do każdego z grzejników wychodzi na to, że 18 mm, choć według mojego pomiaru wynika, że bardziej 20mm (też takich nie kojarzę). Do opisu biorę to co pasuje ze znanego mi asortymentu. Ten zawijas na powrocie w piwnicy z niewiadomych przyczyn jest zrobiony z rury 28 mm (generalnie wydaje mi się, że mogłoby go nie być). Grzejnik nr 3 ma osobno wyprowadzone wąskie rurki bezpośrednio do zasilania w piwnicy (wychodzą z podłogi przy grzejniku. Układ pomieszczeń wyklucza możliwość pociągnięcia ich dołem ściany tak jak jest w reszcie grzejników). Mam nadzieję, że coś wyczytacie z tych moich wypocin.

Postaram się coś nasmarować, choć ostrzegam, że się słabo na tym znam. Gdyby powrót utrzymywał się w granicach 50 stopni to byłbym szczęśliwy i nic bym nie ruszał. U mnie jest to 32-36 stopni i to jest już temperatura po zmieszaniu z wodą ogrzewającą CWU. Sam powrót z grzejników jest jeszcze chłodniejszy. Z ciekawości go zmierzę. Mam komfort termiczny w pomieszczeniach dzięki głowicom i tutaj nie szukam poprawy. Czytałem o obiegu kotłowym, który by mieszał wodę wracającą z zasilającą, by kotła nie zalewała tak wychłodzona woda. W tej chwili między dołem a górą kotła jest potężna różnica i jak czujnik CO wykryje spadek temperatury, musi gonić jak szalony i potem ostro przebija temperaturę. Podczas czyszczenia kotła nie widzę w środku roszenia, zacieków itd. ale to nie znaczy, że w innym niewidocznym miejscu nie zacznie gnić przez taką deltę. Druga kwestia to ogarnięcie zasilania CWU na osobnej pompie, choć tu myślę że wielkiej filozofii nie będzie. Co do skali przeróbek, oczywistym jest, że wolałbym jak najmniej, ale jeśli będzie trzeba zrobić coś więcej to się to zrobi.

Ostatnio po zmierzeniu temperatury powrotu która wynosi 32-36 stopni przy zadanej kotła 60 stwierdziłem, że wypada coś z tym zrobić, bo kocioł długo nie pociągnie. Nagrałem krótkie wideo z kotłowni, aby pokazać jak to aktualnie wygląda. Nie znam się na tym, ale moim zdaniem jest tam niezły makaron i dodatkowo nawet ja widzę, że np. filtr przed pompą jest źle założony, bo powinien być dołem. Generalnie wolałbym zawołać kogoś, zapłacić i mieć dobrze zrobione, ale znając moje szczęście trafię na jakiegoś kowala, stracę pieniądze, a w dalszym ciągu pozostanie kaszana. Instalacja na jednej pompie. Na CWU i grzejniki aktualnie idzie tyle co z kotła. Brak zaworów 3D, 4D itd. Na 3 grzejnikach z 4 są głowice termostatyczne, na jednym zostawiłem zwykły zawór otwarty na maksa. Instalacja oczywiście typu otwartego z naczyniem wyrównawczym. Cele jakie chcę osiągnąć: 1) Zwiększenie temperatury powrotu, aby kocioł nie szalał i nie gnił za szybko 2) Ogarnięcie CWU na osobnej pompie, aby można było sterować temperaturą Tutaj filmik, wybaczcie syf i te kawałki pianki na rurkach - potknąłem się wczoraj o wiaderko z popiołem i miałem tam pustynną burzę. Ocieplenie rurek będzie wykonane jak należy jak znajdę w końcu chwilę na zakupy.

Tak uczynię, jednak myślę, że dużo to nie zmieni. Czuję, że rura ma temperaturę zbliżoną do temperatury mojego ciała (jest troszkę chłodniejsza) i termometr to potwierdza. Na razie większość rur jest awaryjnie w kawałkach otulin, które gdzieś mi się walały po garażu, ale muszę to zrobić porządnie na nowych otulinach, bo nie spełnia to do końca swojej roli i wychładza rury, grzejąc piwnicę. Po założeniu wątku w odpowiednim dziale zobaczysz zresztą na wideo.

Witam ponownie. Jak wspomniałem wcześniej w tamtą sobotę wieczorem zasypałem zasobnik 60 kg ruskiej perły. Kocioł pracował w PIDzie na nastawach 10/30 czyli blisko mocy maksymalnej. W czwartek koło 17 był koniec zasypu. Spalił jakieś 12,5 kg na dobę czyli podobnie jak w dwustanie. Dwustan również był ustawiony na te same proporcje podawania do przerwy. Na plus w kotle na wymienniku trochę mniej syfu i pyłu. Generalnie nie jest źle. Dosypałem 40 kg i zmieniłem nastawy 10/55. Już dzisiaj widzę, że spalanie będzie na podobnym poziomie i tego się spodziewałem, bo mieszkanie swoje wziąć musi i ilość energii wyprodukowanej się bardzo nie zmieniła. Zmienił się natomiast stosunek długości pracy do podtrzymania. Wydłużył się mocno cykl pracy i skróciło podtrzymanie. Przy obecnej temperaturze zewnętrznej -8 stopni dochodzi do 62 stopni (60 zadana) i mógłby sobie modulować spokojnie ze 20% i być gotowym przy spadku temperatury, a on zmniejsza modulacje na 10%, potem 5% i się odstawia, by po kilku minutach wejść w pracę bo temperatura spada. To tak informacyjnie. Sprawdziłem pi razy drzwi temperaturę powrotu na rurze przy kotle. Wsadziłem sondę termometru pod piankę na rurę. Wiadomo, że trochę januszerka, ale jakiś tam pogląd daje. Jest tragedia. Przy zadanej 60 mam powrót 32-34 stopnie. Przy takiej delcie to nie ma prawa sensownie modulować po wyjściu z podtrzymania. Dodatkowo głowice na grzejnikach też co nieco zaburzą. Trzeba będzie zrobić porządek z instalacją, bo przy takiej różnicy nie wróżę temu kociołkowi długiego żywota. Założę odpowiedni wątek w dziale, bo zrobiłem krótkie wideo w kotłowni jak to mniej więcej jest poprowadzone.

@HarryH cenna uwaga z tą kondensacją. Nie pomyślałem o tym. Lepiej dla kotła węglowego jak jednak sobie popracuje bez wygaszania. U mnie jest Enea i jednotaryfowy prąd kosztuje 59 gr za kWh. Gdybym w ciągu dnia miał mniejszy pobór prądu to nie ma o czym rozmawiać, tylko iść w dwutaryfowy i grzać wodę prądem, bo koszt zbliżony, a mniej zachodu, niż przy węglu. W moim przypadku to się nie zepnie niestety. Żeby nie było. Nie mam problemu z tym, żeby grzać sobie wodę w trybie letnim. Po prostu skoro i tak będę tam wymieniał kocioł to przy okazji robię rozeznanie. Powoli wychodzi na to, że nie ma sensu wydziwiać i pość standardowo jak ma spora liczba ludzi. @radik81 przyglądałem się temu Skampowi. Nigdy nie miałem styczności z wymiennikiem pionowym. Podobno mniej się brudzi, ale na czyszczenie trzeba poświęcić więcej czasu i uwagi. Tutaj jest niby jakiś system dźwigni co ma to ułatwić. Mam obecnie w innym mieszkaniu kocioł z wymiennikiem poziomym i rzeczywiście dość szybko zarasta, ale jego czyszczenie to 5 minut.

Właśnie kwestia rozgrzewania tego, by naładować boiler. Dlatego zastanawiam się czy to w ogóle ma sens. Odrzucając pomysł z zapalarkami i tym całym zamieszaniem, nawet jeśli koszt podgrzewania wody prądem i kotłem będzie zbliżony to raczej dla kotła będzie zdrowsze jak sobie pracuje, niż stoi wygaszony ileś czasu.

@radik81 o widzisz, nie sądziłem że będzie wyraźna różnica w żywotności zapalarki w porównaniu obu paliw. Jeszcze nie mam wybranego konkretnego modelu kotła, ponieważ jeszcze na to za wcześnie. Na pewno palnik SV200 i moc w okolicach 12 KW bo tyle mniej więcej wychodzi wraz z CWU na ciepło właściwe. Co do stera to w przypadku zapalarki raczej SKZP, bo te wynalazki z Technixa w wersji dwupaliwowej coś nie bardzo sobie radzą patrząc po tematach na forum. Jakbym jednak olał temat i poszedł standardowo to Argos PID plus jest fajną proozycją. @maniek83 nie przewiduję w najbliższym czasie zabaw z fotowoltaiką i solarami. Źle odebrałeś moją wypowiedź w kwestii tańszej taryfy. Nie miałem na myśli problemu grzania wody w takiej taryfie, bo tak jak napisałeś jest to proste do ogarnięcia takim właśnie timerem. W ciągu dnia mam inne aktywności kompletnie niezwiązane z ogrzewaniem CWU, które pochłaniają energię, a nie chcę z nich rezygnować. W drugiej taryfie zyski z ogrzewania wody w tańszych godzinach przepadną przez pobór energii na inne czynności w godzinach drogich. @HarryH orientowałem się przez obecnych właścicieli i nie wygląda to właśnie najlepiej. Nieduża miejscowość to i jest monopol jeśli chodzi o przesył i produkcję energii.

Dochodzi kwestia tego, że w ciągu "drogich godzin" w stosunku do standardowej taryfy mam spore zużycie prądu i tu widzę główną przeszkodę. Oszczędności z tańszego grzania wody pójdą w niebyt wraz z nawiązką.

Dzięki za pierwsze odpowiedzi. Na szybko się ustosunkuję do nich: @radik81 jestem mocno ukierunkowany na ekogroch, bo wychodzi u mnie w generalnym rozrachunku najtaniej. Pelet przynajmniej moim zdaniem jest lepszy, gdy ma się instalację niskotemperaturową czyli podłogówkę. Nie chcę robić generalki z pruciem podłóg itd. Dodatkowo będzie też poddasze mieszkalne, więc wyszłaby instalacja mieszana z grzejnikami na górze. Dodatkowe rozdzielacze na podłogówkę. Robi się trochę skomplikowanie. Pomysł hybrydy jest ciekawy, aczkolwiek moje rozkminy to jest obecnie tylko faza koncepcyjna. Może się okazać, że koszt dopłaty do takiego kotła dwupaliwowego, sterownika, zapalarki oraz bojlera, będzie się zwracał mega długo bądź wcale się nie zwróci. Wiadomo trzeba to przeliczyć. Widzę w Twoim pomyśle z grzaniem CWU peletem poza sezonem pewien potencjał i mam otwartą głowę, więc tego nie odrzucam z automatu. Myślę natomiast, że w przypadku posiadania zapalarki i akcji kotła z automatycznym rozpalaniem oraz gaszeniem nie będzie miało większego znaczenia, że będzie palone wunglem przez cały rok. W obu przypadkach poza sezonem kocioł się gasi i rozpala. Jeśli się mylę to mnie naprostuj. @mkwapisz te 60 stopni na CWU to taka wartość z czapy. Absolutnie się przy tym nie upieram. Jestem zwolennikiem upraszczania instalacji, a taki zawór termostatyczny na CWU to następny element, który prędzej czy później padnie. Można zrobić 50-55 stopni i odpowiednio dobrać histerezę i też nie będzie źle. Nie mam małych dzieci w domu, więc nie ma ryzyka poparzenia się. Najwyżej przy prysznicu ustawi ktoś sobie więcej zimnej wody i też będzie dobrze. Dla mnie urządzenia oparte na zasadzie termostatu to śliska sprawa (mam głowice w obecnym miejscu zamieszkania i robią robotę, bo mam w pomieszczeniach odpowiednią dla mnie temperaturę bez wstawiania w instalację mieszaczy itd. ale jakby zdaję sobie sprawę z konsekwencji i możliwych usterek) @HarryH przeszedł mi przez głowę pomysł z przejściem na inną taryfę i grzaniem CWU prądem, ale mam taki tryb życia, że nie wyjdę na tym dobrze finansowo. Jednak takie rozwiązanie wymusza pewien reżim i zmianę przyzwyczajeń oraz trybu życia na co się nie godzę. To instalacja ma służyć mi, a nie na odwrót. Szukam różnych rozwiązań, jednak nawet jeśli by zostało po staremu tj. kocioł poza sezonem w podtrzymaniu i rozruch na nabicie bojlera to też tragedii nie będzie.

Panowie, mam taką rozkminę. W niedalekiej przyszłości będę stał przed kupnem kotła na ekogroszek. Standardowo w większości kotłowni jest to zrealizowane w taki sposób, że kocioł dogrzewa wodę w boilerze po czym przechodzi w podtrzymanie do czasu ponownego ładowania CWU. Podtrzymanie w czasie gdy woda w boilerze jest zagrzana to straty na opale - myślę, że na samo utrzymanie żaru i palnika w gotowości trzeba liczyć ze 2 kg na dobę. Jak myślicie czy koncepcja pionowego boilera dwupłaszczowego o pojemności 200-300 litrów wraz z zapalarką oraz odpowiednim sterownikiem będzie ekonomiczniejsza pod względem zużycia opału? Grzejemy taki boiler na 60 stopni, ustawiamy histerezę na 15-20 stopni i w teorii mamy wodę na dzień lub dwa, a piec w tym czasie nie pobiera paliwa, bo jest wygaszony. 3 maksymalnie 4 osoby w domu, preferowane prysznice zamiast kąpieli w wannie. Dobrze kombinuję czy nie ma to sensu?

@Pieklorz widzisz, właśnie o takie niuanse tutaj chodzi. Tego nie da dowiedzieć się z instrukcji, folderów czy filmów na YouTube. Dzięki za radę od praktyka? @nightwatch ciekawe spostrzeżenie. Ciekawe ile w tym kociołkowym PIDzie jest tego prawdziwego PIDu, a ile marketingowej papki. Być może tak jak napisałeś nie jest on tutaj potrzebny i wystarczy prostsze rozwiązanie, które zostało podciągnięte pod definicję funkcji PID, bo to tak fajnie wygląda.

Wiadomo, że w obecnym kotle nie będę dokonywał zmian ze sterownikiem, bo lokator docelowy i tak tego nie wykorzysta. Dla niego nawet lepiej jak jest taka prosta maszynka jak obecnie. Natomiast tak jak wcześniej wspomniałem będę stał przed wyborem nowego kotła w moim przyszłym lokum i nie ukrywam, że interesuje mnie SKZP, ale nie potrzebuję zapalarki, obsługi dużej ilości pomp i pogodówki, więc tutaj bardziej do mnie przemawia wersja E. Argos PID+ też jest ciekawą propozycją (widziałem na kanale Kamila prezentację i wyglądało to całkiem nieźle). W bezpośrednim porównaniu jak oceniasz oba te sterowniki pod kątem prowadzenia kotła mając na względzie, że są na grzejnikach termostaty, które lubią namieszać?

Mhm, pisząc o "uczeniu" miałem właśnie na myśli ogólne zastosowanie PID w przemyśle i automatyce. Rozumiem, że nie każdy układ można wysterować w idealny sposób, ale ciekawe czy problem ze stworzeniem takiego algorytmu leży w specyfice układów centralnego ogrzewania czy też chodzi po prostu o pieniądze i środki włożone w rozwój nie zwrócą się przy aktualnej cenie sterowników.

Zapewne w przeciągu roku będę stał przed wyborem kotła wraz ze sterem do mojego docelowego miejsca zamieszkania i tutaj moim faworytem jest SKZP-02 w połączeniu z palnikiem SV200. Wiadomo skopanej instalacji nie poprawi nawet najlepszy sterownik, ale wychodzę z założenia, że to sterownik powinien mieć możliwość sensownego dopasowania do instalacji, a nie na odwrót. Zaczynając przygodę z ekogrochem w październiku tamtego roku byłem totalnie zielony w tej tematyce i nie miałem żadnych wymagań oprócz tego, żeby to działało. Z biegiem czasu trzeba było zacząć się doktoryzować i teraz mając już pewne wiadomości wiem czego chcę.

Parę dni minęło i oto kilka moich obserwacji. Zabawa z zaworami powrotnymi to był mega fail. Generalnie aby to dobrze grzało i tak musiały być powroty odkręcone na maksa, więc wróciłem do punktu wyjścia. Bawiłem się nieco czasem przerwy w podawaniu i przy ustawieniu 10/50 kocioł dłużej dochodził do zadanej po wyjściu z podtrzymania, ale i tak przebijał i się odstawiał, choć na krócej. Wszystko działo się wolniej, więc jakaś pozytywna reakcja tam była. Nie podobało mi się za to to co widziałem podczas pracy palnika. Mianowicie na pełnej mocy ogień mało co wychodził za obrys palnika, gdy powinien niemal dotykać przeciwległej ściany kotła. Wiadomo paliwa było mało, więc płomień sam z siebie był krótki, ewentualnie spalanie mogło przesunąć się bliżej podajnika. Wzrostu temperatury podajnika nie stwierdziłem jako takiej. W miejscu czujnika rura chłodna. Gdyby ten algorytm lepiej sterował modulacją, a nie zachowywał się jak programator w pralce, to na ustawieniach mocy nominalnej można by było bardzo fajnie sterować pracą. A tak pracuje na zasadzie "jak temperatura spadnie o x stopni, podkręć modulację o y procent" W każdym cyklu tak samo bez krzty poprawy. Gdzieś kiedyś słyszałem, że dobrze napisany PID potrafi dobrać korekty jeśli np. w przypadku kotła przegnie z mocą modulacji i przejdzie w podtrzymanie. Wtedy mógłby wcześniej zacząć hamować, bądź po wyjściu z podtrzymania, gdy chłodniejsza woda zalewa kocioł zacząć modulować wcześniej, by zminimalizować zapaść. Nie byłoby potrzeby wchodzić na wysoką moc, by nadrobić straty powstałe w czasie podtrzymania. A może moich wymagań nie będzie mógł spełnić żaden obecnie produkowany sterownik? Obecnie wróciłem na nastawy 10/32 nadmuch maksymalny 60% (wcześniej eksperymentowałem z mniejszymi wartościami, ale był niewielki niedopał wręcz mało co zauważalny), pompa została na pierwszym biegu, podkręciłem temperaturę zadaną do 60. Wyjdzie to kociołkowi na zdrowie. Przebija sobie zadaną o jakieś 4 stopnie, a po odpaleniu modulacji spada gdzieś do 53-52 stopni i następuje odbicie. Generalnie nawet uważana za badziew ruska Czarna Perła spala się całkiem przyzwoicie. W mieszkaniu jest ciepło, piec się nie wygasza, więc sterownik swoje podstawowe zadanie spełnia w sposób dobry. Ja lubię drążyć, dociekać, wiec są to pewnego typu wady, ale dla kogoś kto chce mieć po prostu ciepło w domu i nie bawić się w miliard opcji do ustawienia, jest to spoko wybór. No i wiadomo za nisko schodzi sterownik z modulacją co w połączeniu z brakiem możliwości ustawienia powietrza minimalnego powoduje niewielkie sadzenie w kotle (wchodzenie i wychodzenie z podtrzymania tez swoje robi). Sprawdzam obecnie ile to to pali tej Perły po przejściu w PID. Zasobnik zasypałem w sobotę wieczorem 60 kg węgla, a był niemal pusty. Zobaczymy ile wytrzyma na tym zasypie.

Tak jak wyżej napisał kolega, dodano możliwość ingerencji w ustawienia podtrzymania z włączonym PIDem. Jest to przydatne szczególnie w sezonie letnim, gdzie na wcześniejszych softach lubił się wygasić kocioł. Generalnie problemem tego sterownika jest to, że nie można ustawić minimalnych obrotów wentylatora i zablokować minimalnej modulacji na ustalonym poziomie. Przy przyzwoitym napowietrzeniu góry mocy, dół schodzi za nisko i zaczyna się przykapcać. Osobiście myślę, że blokada minimalnej modulacji na około 20% byłaby mocno zbawienna dla czystości w kotle. To co robi sterownik na bardzo niskiej mocy i schodzenie z modulacją do np. 7% jest słabe, bo to nie ma prawa się dobrze palić. Inna sprawa, że dla mnie ogólnie algorytm w nim zawarty jest bez sensu i kompletnie się nie uczy na swoich błędach. Powinien wyciągać wnioski z danych zebranych podczas wcześniejszej pracy i korygować parametry, aby nie powielać wcześniej popełnionych błędów, ale może ja po prostu za dużo wymagam od sterownika za parę stów.

Dzięki Panowie za rady. W weekend pobawię się zaworami powrotnymi na grzejnikach. Czy powinienem wiedzieć coś jeszcze zanim zacznę tam grzebać? Zauważyłem ciekawą rzecz. Będąc po południu w kotłowni trafiłem znów na kocioł w podtrzymaniu. Temperatura trochę ponad 57 stopni i miała tendencję opadającą. Zastopowałem na chwilkę kocioł, by wybrać popiół. Po wszystkim temperatura 56,5 stopnia i odpaliłem kocioł. Spodziewałem się że będzie chwilę w podtrzymaniu, a tutaj odpaliła się modulacja na 22%. Gdybym nie zastopował kotła to z podtrzymania wyszedłby dopiero poniżej 55 stopni. Ciekawe dlaczego po mojej ingerencji potrafił modulować, a sam już niestety nie. Generalnie nic nie mam do pracy kotła z wyjątkiem tej bezsensownej modulacji. Od połowy października spalone 1100 kg węgla (320 kg Carbon R kaloryczność maks 26 MJ, 780 kg Czarnej Perły kaloryczność 22-24 MJ. Palone było w dwustanie. Na PID przełączyłem w poprzedni piątek wieczorem po zgaszeniu i czyszczeniu palnika. Średnia wychodzi 10,5 kg na dobę. Dużo czy mało? Patrząc na powierzchnię mieszkanka bez szału, ale tragedii również nie ma. Jeszcze wstrzymuję się z ocenianiem czy lepiej jest na PIDzie, bo tydzień to trochę mało czasu. W kotle i wymiennikach mniej pyłu i syfu. Mam wrażenie, że chyba trochę mniej pali, ale to jeszcze będę obserwował.

Cały czas odnoszę wrażenie, że duża delta temperatur między zasilaniem a powrotem też dokłada swoje trzy grosze do tego bałaganu. Różnica musi być duża, ponieważ przy zadanej 55 stopni rura zasilająca parzy mnie po 2 sekundach od dotknięcia. Powrót przy kotle jest ciepły bądź lekko ciepły w zależności od chwilowego odbioru ciepła. Chciałem nawet dzisiaj podczepić ten czujnik od CWU na rurę powrotną, by mieć chociaż przybliżony pogląd co tam się dzieje, ale chyba jest walnięty tj. powyżej pewnej temperatury zaczyna wariować i temperatura mu skacze. Gdy jest wolny i czyta temperaturę powietrza jest dobrze. Jak dostanie temperatury 35-40 stopni zaczynają się cyrki. Będę musiał go wymienić na sprawny i wtedy wrzucę na rurę. Na grzejnikach mam zwykłe zawory powrotne 1/2 i nie ma tam miejsca na imbus. U góry jest tylko miejsce na klucz sześciokątny. Wygląda mniej więcej tak jak na tym zdjęciu. Nie wiem czy dobrze myślę, ale sugerujesz, by spróbować przydławić trochę powrót na zaworach?

Sprawdziłem i firmware jest w wersji 4.17, czyli najnowszy według mojej wiedzy. Po dobie od zmniejszenia pompy na pierwszy bieg brak zmian. Dalej przebija na ustawieniach 10/40. Grzejniki dobrze grzeją, więc pompa zostaje na pierwszym biegu. Gdybym miał jakąkolwiek wiedzę przed zakupem kotła, dołożyłbym te 2-3 stówy do SKZP. Nie wiem czy ogarnąłby tę instalację, ale na pewno byłoby duuużo więcej możliwości konfiguracji, żeby choć spróbować to okiełznać. Niestety dałem się nabrać na bełkot producenta, który twierdzi w instrukcji, że użytkownik ustawia tylko temperaturę na kotle i cała reszta dzieje się sama. Teraz już wiem, że takie rzeczy to tylko na gazie ?. Docelowo mieszkanko przejmie brat ze swoją połówką, więc nie będę zmieniał stera. Jego obchodzi tylko by były ciepłe grzejniki bez wnikania czy równo piec moduluje czy też stoi w podtrzymaniu, więc ten sterownik po poprawnej konfiguracji mu to zapewni. Do swojego lokum już będę brał kocioł z SKZP. Taka sytuacja. Przełożyłem dla testu czujnik CO z tulejki w kotle na rurę zasilającą wychodzącą z kotła pod piankową otulinę. Przed wyjęciem czujnika kocioł był w podtrzymaniu, ale go zastopowałem, aby nie świrował gdy wykryje dużo niższą temperaturę przy przekładaniu (czujnik nieco wystygnie zanim włożę go na miejsce). Umieściłem go w nowym miejscu. Temperatura 56,5 stopnia, czyli 1,5 więcej od zadanej. Po włączeniu kotła oczekiwałem, że tak jak zawsze będzie dalej w podtrzymaniu. On natomiast zaczął powoli modulować. Popyrkał sobie dłuższą chwilę, temperatura zeszła tylko do 53,5 stopnia po czym nastąpiło odbicie. Maksymalna modulacja to 42%. Przebił i odstawił się przy 56 stopniach. Myślałem, że mamy progres, ale w następnym cyklu wszystko wróciło do normy czyli kocioł doleciał do modulacji 100%, odbił przy 51 stopniach i odstawił się przy 58 stopniach. Nie rozumiem dlaczego w tym jednym cyklu zaczął sobie modulować wcześniej, co było oczywiście bardzo dobre patrząc, że chcę by płynniej to wszystko działało, a później znów popełnił ten sam błąd co zawsze. Wychodzi na to, że przy mojej instalacji ten sterownik nie będzie równo pracował i tyle. Spróbuję się jeszcze trochę pobawić mocą poprzez odjęcie paliwa, ale nie wróżę wielkich sukcesów. Trzeba będzie to przyjąć na klatę i niech sobie działa.

Z tematem zapoznałem się już wcześniej. Teraz jestem poza domem i nie mam jak sprawdzić, ale wersja to 4.16 lub 4.17. Późnym popołudniem sprawdzę i potwierdzę. U siebie mam 40 watową dmuchawkę, więc nie mam szans zejść tak nisko z powietrzem. Ustawiam to na oko, by było przyzwoicie. Cały czas uważam, że mimo niezbyt dużego odbioru ciepła w stosunku do kotła, gdyby sterownik był mądrzejszy to by to całkiem nieźle działało. Wrócę z pracy i spojrzę jak to działczy po dobie od zmiany biegu pompy.

Tak, tak zdaję sobie sprawę, że u siebie nie będę w stanie zejść do takich proporcji ze względu na potencjał podajnika. Obecnie nie wychodzę poza zakres 1:4. Czujnik temperatury kotła umieszczony jest w dedykowanej tulejce w górnej części kotła. Czujnik jest wsadzony i zaklejony z zewnętrz taśmą izolacyjną by się nie ruszał. Myślałem jeszcze na czas sprawdzenia wsadzić go na rurę zasilającą wychodzącą z kotła pod piankę tak jak mam wsadzony czujnik od zabezpieczenia STB. Dobrze kombinuję? Ta akcja z wejściem w podtrzymanie 0,1 stopnia powyżej zadanej miała miejsce tylko podczas tego eksperymentu. Cykl później wszystko wróciło do normy i odstawił się przy 57,8 stopnia. Niestety sterownik nie posiada opcji resetu do fabrycznych ustawień.

@KKTS wow, nie spodziewałem się aż takich proporcji. Daje do myślenia. Być może zabawa w dalsze obniżanie ma jednak sens. @pochłaniacz zmieniłem bieg pompy na jedynkę. Zaczekam na ustabilizowanie się przepływu w układzie i będę obserwował. Byłem w kotłowni i zrobiłem eksperyment. Otóż sam postanowiłem zmusić sterownik, by tak nie huśtał temperaturą. Skoro sam nie wie kiedy skończyć grzać to mu pomogłem. Po wejściu oczywiście zastałem kocioł w podtrzymaniu. Zaczekałem aż temperatura spadnie do zadanej 55 stopni i odpali się praca. Przy 49,5 stopnia nastąpiło odbicie i temperatura zaczęła rosnąć. W tym momencie wcisnąłem stop, by dmuchawa oraz podajnik przestały działać. Pompa oczywiście cały czas działała. Temperatura szła rozpędem do góry. Przy wartości 54,5 stopnia ponownie odpaliłem pracę. Wyszedłem z założenia, że kocioł wykorzystał nadwyżkę mocy i teraz sobie być może będzie w miarę równo pyrkał. Zaraz po odpaleniu modulacja wskoczyła tylko na 5%. Zadowolony, że zhakowałem Matriksa już wyciągałem cygaro zwycięstwa pamiętając, że podtrzymanie włączało się przy 57,7 stopnia. Co się stało? Sterownik zrobił mnie w jajo i wszedł w podtrzymanie przy 55,1 stopnia. Nie wiem co ten algorytm robi, ale generalnie mam w tej chwili dwustan z miękkim startem i hamowaniem.