wacio1967

Wszystko zależy od tego jak zaawansowany chcesz mieć system. Sterowanie ma być w każdym pomieszczeniu, czy tylko z jednego miejsca. Przewodowe, lub bezprzewodowe. Z podłaczeniem do internetu, czy bez. Sterowanie pompy, pieca, zaworu mieszajcego itd.

Czyli masz bardzo podobny efekt jak u mnie. Zresztą zawsze tak było, że na rozruch idzie dużo energii. Z końcową oceną jednak trzeba poczekać do wiosny. W tedy będą miarodajne wyniki. W tym roku podpiąłem net do ogrzewania i ciekawe wnioski można z tego wyciągnąć. Na przykład o ile spada temperatura przy uchylonym cały czas oknie. Zielone to sypialnia. Cały czas uchylone okno. Jasno niebieskie. Pomieszczenie do którego rzadko zaglądam. Chciałem wywietrzyć, a zapomniałem o zamknięciu okna. Ciemno niebieskie. Łazienka, która nagrzewa się od słońca.

Witam. Z racji tego że, sezon na ogrzewanie otwarłem dwa tygodnie temu, to mam pierwsze przemyślenia na temat tego co zrobiłem. Ktoś tam wcześniej pisał, że ciepło nie będzie się kumulowało w wylewce, tylko będzie się gdzieś traciło. Miał w 100% rację. Przez kilka dni tak miałem ustawiony system, że jak było ciepło na dworze i pomieszczenia były dogrzane po nocy, to system odcinał pętle na zaworach i podłoga sobie stygła. Piec ustawiony na 32 stopnie. Tam gdzie mam tradycyjne ogrzewanie podłogowe, to pomieszczenie długo się nagrzewało i powoli stygło. Tam gdzie podłogówka jest w bruzdach, efekt jest odwrotny. Szybko się nagrzewa i szybko stygnie. Niestety takie ustawienie generuje duże koszty (około 5 zł na dobę). Postanowiłem zmienić ustawienia i we wszystkich pomieszczeniach i zadałem temperaturę na 23 stopnie (tylko po to, aby zawory były cały czas otwarte), a piec ustawiłem na 21 stopni. Niestety to ustawienie też się nie sprawdziło. Po prostu woda w układzie miała temperaturę 22 stopni i piec nie chciał ruszyć. Dopiero po trzech dniach zaskoczył, ale i tak nie nagrzał pomieszczeń do 21 stopni, tak jak bym chciał. Przez te kilka dni średnia mi wyszła około 0,40 zł na dobę. Więc dźwignąłem temperaturę na piecu do 24 stopni. Teraz mam swoje w okolicy 21 stopni, a co ciekawe, to podłogi nie emitują zbyt dużo ciepła. Powiedziałbym że są nawet chłodne. Mam jeden korytarz bez ogrzewania i na jego podstawie jedynie mogę stwierdzić że jest różnica w temperaturze. We wszystkich pomieszczeniach podłoga jest w granicach od 24,2 do 24,6 . Jedynie na tym korytarzu bez ogrzewania jest 21,3. Reasumując, śmiało mogę stwierdzić że jest różnica między tradycyjnym ogrzewaniem podłogowym, a bruzdowaniem. Czy ciepło ucieka z bruzdowanej podłogi ? Tak, ale najpierw do pomieszczenia, a potem w beton. Mi to odpowiada. Beton może sobie być zimny. Ważne że ja mam ciepło. Czy podłoga się przegrzewa ? Nie. Mam ten komfort, że mam tylko ogrzewanie podłogowe i ograniczyłem temperaturę na piecu. Max jaki mogę osiągnąć, to 45 stopni. Niżej nie dało się go ustawić. Czy podłoga jest równo rozgrzana ? Tak. Po kilku godzinach podłoga jest równomiernie rozgrzana. Czy pomieszczenie prawidłowo się nagrzewa ? Dla mnie tak. Po kilku minutach od uruchomienia czuć pierwsze ciepło od podłogi, ale jest nierównomierne. Tradycyjna podłogówka od razu jest prawie równomiernie rozgrzana, ale potrzeba na to przynajmniej godziny. Czy są oszczędności ? Na tym etapie nie jestem w stanie stwierdzić. W zeszłym roku w pomieszczeniach w których nie przebywam na co dzień i w sypialni miałem 18 stopni ustawione. Teraz do końca września nie będę zmieniał ustawień i wszystkie pomieszczenia grzeje do 21 stopni cały czas. Na chwilę obecną wychodzi około 4 zł na dobę, ale grzeję cały dom do 21, a nie tak jak w zeszłym roku połowa 18, a połowa 21. W poprzednich latach średnia wahała się około 6,28 zł na dobę w miesiącu wrzesień. Czy polecam ? Tak, jak najbardziej. Dla mnie same plusy. Brak grzejników na ścianach. Lepszy komfort termiczny. Rano stawiam stopy na podłodze i dalej chce mi się spać :-) , czyli nie ma już efektu szoku termicznego dla stóp. Niższe koszty ogrzewania. Brak szumów z grzejników. Czy się opłaca ? Pojęcie względne. Patrząc na koszty jakie poniosłem, to zwróci się to za kilka, lub kilkanaście lat. Na rok, może zaoszczędzę około 500 zł. Kosztowało mnie to około 5000 zł. Łatwo policzyć, wychodzi 10 lat. Czas pokaże.

Najważniejsze to założyć ten zawór na powrocie. Ten zawór ma ograniczyć temperaturę powrotu. Nigdy tego zaworu nie stosowałem u siebie, bo nie miałem potrzeby. Ale tak na logikę, to jak taki zawór ma być na powrocie (na zasilaniu może nie spełniać swojej roli), to mogą zdarzać się momenty, że do podłogówki pójdzie wyższa temperatura. Ale z drugiej strony, to przez tą krótką chwilę nie ma możliwości rozgrzać do tego stopnia podłogi że kafle zaczną pękać.

Wszystko zależy od tego, co ktoś oczekuje. Ja szukałem akurat sterownika, który pokazuje temperatury pomieszczeń w jednym miejscu. Padło akurat na Techa, bo ma wszystko co chciałem, dodatkowo jest produkowany w Polsce i ma bardzo sprawny serwis. Wiem, bo ostatnio uwaliłem sobie sterownik jak kombinowałem ze swoim softem. Naprawa trwała jeden dzień i kosztowała 100 złotych za własną głupotę. :-) Ale po to jest tylu producentów, aby każdy mógł wybrać coś dla siebie.

Załóż zawór czterodrożny i dodatkową pompę. Ustawisz sobie odpowiednią temperaturę i możesz puszczać 70 stopni na instalację. Najlepiej założyć cały komplet. Nazywają to zespół mieszający. Potem wyregulować przepływy na pętlach i cieszyć się ciepłem. Jak chcesz utrzymać wszędzie taką temperaturę jaka tobie odpowiada, to musisz zainwestować w sterownik. Nie musi to być jakiś wyrafinowany system za wszystkie pieniądze. Są dostępne sterowniki bezprzewodowe, ale są droższe od przewodowych. Można też podłączyć taki sterownik do internetu, zbierać statystyki i wyciągać wnioski, lub po prostu się tym bawić. Ale podstawa, to dobrej jakości rurki. Jest na rynku dużo chińskich rurek niewiadomej jakości. Ja osobiście nie spotkałem się z przypadkiem awarii takiej rurki. Jedynie z internetu słyszałem że taka rurka pękła bratu szwagra od ciotki koleżanki. :-)

Po co głębsze rowki. I tak nie jest to zrobione zgodnie ze sztuką. Nawet jak zrobisz rowek 6 cm, to dalej to nie będzie to prawidłowo zrobione, bo nie masz ekranu pod wylewką. Lepiej dać jak najbliżej płytek i grzać niską temperaturą. Po kilku godzina i tak jest równo rozgrzane. Część ciepła oczywiście ucieknie w dół, do wylewki. Ale jak takie ogrzewanie będzie działało przez tydzień i ciepło będzie uciekać do wylewki, to wylewka w końcu osiągnie temperaturę zbliżoną do rurek i straty będą znikome. Efekt będzie taki, że ciepło będzie skumulowane w wylewce i będzie oddawane do pomieszczenia w taki sam sposób jak przy ogrzewaniu podłogowym zrobionym w sposób tradycyjny. Problem może być, jak ktoś decyduje się na takie rozwiązanie na parterze, gdzie wylewka jest na gruncie, lub pod spodem jest nie ogrzewane pomieszczenie. Ja mam pod jednym pomieszczeniem garaż. Zawsze tam było chłodniej, ale problem znalazłem na strychu. Brakowało kawałka docieplenia. Teraz dziura jest załatana. Czas pokaże jaki będzie efekt w zimie. Na chwilę obecną mam taki rozkład temperatur.

Nie po to likwidowałem grzejniki, żeby grzać wysoką temperaturą. A z drugiej strony, to po co grzać wysoką temperaturą i przegrzewać pomieszczenie. Jak miałem grzejniki, to w sypialni miałem 18 stopni (tak chciałem). Jednak z rana w nogi było trochę chłodno. Teraz będę grzał do 17 stopni, ale to się okaże w zimie, czy to nie będzie za zimno. Całą podłogówką steruje sterownik, który zbiera dane z czujników z każdego pomieszczenia. Każde pomieszczenie może mieć inną temperaturę. Nie mam żadnej pogodówki. Przez te kilka dni co było zimno, to włączyło się ogrzewanie w salonie i łazience. Reszta pomieszczeń nie potrzebowała dogrzania. Chcę jeszcze założyć czujniki na podłogę. Jak któreś pomieszczenie będzie niedogrzane, a inne będzie przegrzane, to sterownik będzie przerzucał ciepłą wodę z pomieszczenie gdzie nie jest potrzebne do pomieszczenia gdzie jest zapotrzebowanie na ciepło. W ten sposób dogrzeje pomieszczenie bez uruchamiania pieca.

Żadnej siatki nie dawałem. Rowki w pierwszym pokoju robiłem sam, ręczną bruzdownicą na głębokość 3 cm i szerokość 2,5 cm. Resztę pomieszczeń robiła firma. Głębokość rowka 1,8 na 1,8 cm. Tutaj niczym nie zalewałem, tylko jak kleiłem kafle, to dokładnie wcierałem klej. Klej ADESILEX P9. Pewnie są jakieś inne zamienniki, ale ja jakoś do tego kleju się przywiązałem i nie narzekam. :-) U kolegi również zrobiliśmy ogrzewanie w bruzdach. Jest jeszcze przed sezonem. On to będzie ogrzewał elektrycznie, przez bufor ciepła. Jak u niego się to sprawdzi z kosztami, to będę rezygnował z gazu i montował fotowoltaike. I jeszcze jeden mit chcę obalić. Przy wycinaniu bruzd się kurzy. Nie ma bezpyłowego frezowania. Nie są to ogromne ilości, ale cały dom do sprzątania jest po takim zabiegu. 20190405_113317.mp4

Witam. U mnie prace zakończone. Bruzdy zalewałem Atlasem SMS 30. Zasada jest taka- bruzdy w wylewce betonowej zalewasz czymś z betonu. W wylewce z anhydrytu zalewasz anhydrytem. Chodzi o rozszerzalność cieplną materiału. Dlatego struktura materiału do zalewania bruzd powinna być jak najbardziej zbliżona do oryginalnej wylewki. Co do rozkładu temperatur i nagrzewania się podłogi, to na początku jest nierówno rozgrzana, po kilku godzinach jest równa temperatura na całej wylewce. Temperaturę na piecu ograniczyłem do 35 stopni. Myślałem że z racji tego że bruzdowanie jest na piętrze, to woda trochę straci na temperaturze, ale na obu rozdzielaczach jest taka sama temperatura. Plus ogrzewania podłogowego w bruzdach jest takie, że podłoga szybko zaczyna oddawać ciepło do pomieszczenia. Ktoś tam wcześniej pisał o partyzantce i wysokich kosztach takiego rozwiązania. W moim przypadku na 100% jest odwrotnie. Zużycie z 60 kWh na dobę spadło do 26 kWh. Teraz czekam na pękanie kafelek :-) W sumie to przy tych upałach co ostatnio były, to miały temperaturę 29,7 więc już prawie taką jak mają w zimie. Udało się, przetrwały bez pęknięcia.

Zalałem tylko rury Atlasem 30 SMS.

Najbardziej obawiam się pokoju, który w tym roku będę robił. Ta sama kondygnacja, ale pod spode nie ogrzewany garaż. W zimie przy -30 temperatura w garażu spada do 2 stopni. Ale z drugiej strony to taka sama sytuacja jak w zrobionym pokoju. 5 cm styropianu, 6 cm jastrych. Od strony garażu sufit wyłożony styropianem 15 cm. Wydaje mi się że powinno starczyć. Kolejna sprawa, to pomieszczenie z którego i tak nie korzystam na co dzień, a grzeję w nim tylko po to żeby budynku nie wychłodzić. Utrzymuję tam 17 stopni. Grzejniki się tam włączają od czasu do czasu. Tak wyglądało bruzdowanie i układanie rurek.

Teraz to mam wyłączone. Opisywałem stan na jakiś dzień z lutego. W nocy było -8, w dzień 0.

Witam. Odgrzeję trochę temat. Jestem w połowie drogi z przerabianie grzejników na podłogówkę. Nie do końca zgodzę się z niektórymi teoriami na ten temat. Ale do rzeczy. Jedno pomieszczenie skończone i przetestowane (9m2). Budynek z ceramiki 25 cm. Ocieplony styropianem 15 cm. Dwie kondygnacje. Wysoki strych (nie ocieplony) Miałem ocieplać, ale nie widzę takiej potrzeby. Brak skosów w pomieszczeniach, balkonu, wykuszy i innych mostków cieplnych. Pomieszczenie na piętrze. Podłoże: styropian 5 cm. Jastrych 6 cm. Bruzdy wycinałem sam. Pętla w pokoju 32 mb. Do podłączenie wykorzystałem instalację która zasilała grzejniki. Nie powinno się tak robić, bo pętla ma w tej chwili dwa łączenia (na zacisk). Łączenie jest umiejscowione w ścianie. Jakby coś się rozszczelniło, to mam dostęp do łączeń, bez prucia podłogi. Dlaczego tak wybrałem? Bo musiałbym rwać kafle na przedpokoju, żeby podłączyć się bezpośrednio pod rozdzielacz. Długość całej pętli wynosi 48 mb. Rury KanTherm PERT/AL/PERT 16mm. Rozdzielacz VALVEX z przepływomierzami. Siłowniki SALUS. Sterowanie TECH przewodowe. Kocioł Vitodens 100W 24kW dwu funkcyjny. Bruzdy zalane ATLAS 30 SMS. Doradzali anhydryt, ale ja zdecydowałem że nie będę łączył anhydrytu ze zwykłym jastrychem. Nie można zapomnieć o dylatacji na wejściu do ściany i zachowaniu łagodnego spadku do istniejącej instalacji. Przed zalanie oczywiście próba ciśnieniowa według zaleceń producenta rury. Na to położony gres na ADESILEX P9. Teraz to najważniejsze. Podłoga od uruchomienia instalacji potrzebuje 10 minut żeby zaczęła oddawać ciepło. Po 30 minutach płytki mają w miarę równą temperaturę. Po 24 godzinach podłoga jest równomiernie nagrzana. Rury są ułożone w spiralę i są ułożone co 18 cm. Temperatura na piecu 31 stopni. Temperatura podłogi 27 stopni. Temperatura pomieszczenie 22 stopnie. Temperaturą rządzi oczywiście elektronika i z tego co zaobserwowałem, to ogrzewanie pracuje w tym pomieszczeniu w sumie około 8 godzin na dobę. Z tego wniosek, że ciepło skumulowało się w wylewce i pomału je oddaje. Na przyszły rok będę zmniejszał temperaturę na piecu, tak aby ogrzewanie pracowało 24 h na dobę. Tak będzie bardziej ekonomicznie i lepiej dla wylewki. Następny etap (właśnie zaczynam) to wykonanie pozostałych dwóch pomieszczeń. Po wykonaniu pozostałych pomieszczeń, będę demontował zespół mieszający. Całą instalację będzie napędzała pompa z piece. Jakby ktoś się zastanawiał czy da radę, to napiszę że da radę. Długość całej instalacji ma niecałe 400 mb. Na piecu zostaje około 20% zapasu. Reasumując. Ja jestem zadowolony.