wacio1967

No to sprawdź ustawienia eurostera. To dziwne żeby oba urządzenia tak samo były uszkodzone, ale jest to możliwe.

Zakładam że sterownik TECH jest dobrze podłączony. Eurostery dostają sygnał radiowy z informacją że mają się włączyć, lub wyłączyć. Jeżeli cały czas są włączone, a powinny być wyłączone, to tutaj trzeba szukać przyczyny. Z eurostera nie wychodzi oczywiście żadne napięcie, tylko jest to styk bez potencjałowy.

Na ten moment zawór ATV zabezpiecza kocioł przed zbyt wysoką temperaturą powrotu. 🙂

Za pracę zaworu musi odpowiadać jakiś siłownik, który komunikuje się z czujnikiem. Połączenia bezprzewodowe nie są zbyt stabilne, ale jak kocioł go widzi to ok. Zakładam że sterownik kotła obsługuje zawór. Najlepiej sprawdzić to miernikiem czy dochodzi sygnał do siłownika. Jeżeli sygnał będzie dochodził, to może przewody są podłączone na odwrót, lub sam siłownik jest źle założony na zawór. Jak ściągniesz siłownik z zaworu i będzie działał po odpaleniu kotła, to znaczy że powinien być dobry. Pokręć ręką zaworem czy zbyt ciężko nie chodzi. Może siłownik nie ma siły go obrócić. Więcej do głowy na chwilę obecną nic mi nie przychodzi.

Jak zapewne zauważyłeś, ogrzewanie podłogowe ma dużą bezwładność. Zastanów się czy akurat w łazienkach chcesz sterować ogrzewaniem. Do łazienki wchodzisz o różnych porach dnia, siadasz na zimny kibelek bo akurat ogrzewanie nie działa, lub chcesz się wykąpać nie o tych godzinach co masz zaprogramowane. Lepszym rozwiązaniem jest wyregulowanie rotametrami w taki sposób, aby cały czas grzało i utrzymywało komfortową temperaturę. Jeżeli łazienki się nie dogrzewają z racji tego że sterownik w salonie wyłączył piec, to inna sprawa. Trzeba zamontować sterownik, który obsłuży wszystkie pomieszczenia, a w przypadku dogrzania wszystkich pomieszczeń do sygnał do kotła, że "może sobie iść spać". Takie rozwiązanie nie zawsze się sprawdza ekonomicznie przy kotle gazowym, który ma największą sprawność jak pracuje cały czas z minimalną mocą. W ten sposób nie musi "rozpędzać" ogrzewania przy którym jest wyższe zużycie. W przypadku nie dogrzewania łazienek bez inwestycji, może być przykręcenie rotametrów na salon, tak aby było komfortowo dla Ciebie, a zarazem kocioł by dalej pracował i grzał łazienki.

Pomijając dopłaty, napiszę co bym ja zrobił. Biorąc pod uwagę, że to jest nowy dom, więc zapotrzebowanie na ciepło nie będzie zbyt wymagające. Pierwsze pytanie które mnie się nasuwa, to czy jest rekuperacja. Niezależnie od tego czy rekuperacja jest, czy jej nie ma, po całości ogrzewanie podłogowe bym zrobił. Do tego odpowiednia PC z buforem i PV z magazynem energii. Jeżeli byłby kominek z płaszczem wodnym, to duży bufor. Taki kominek to wartość dodana. Oprócz tego zarządzanie energią. Takie zarządzanie pozwoli na magazynowanie energii w ciągu dnia, a oddanie do sieci w nocy jak jest wyższa cena za kWh. Jak w zimie będzie wykorzystywany kominek do grzania, to rachunki za energię elektryczną będą minimalne. Na pewno wyjdzie taniej niż na gazie. Bez kominka rachunki za energię elektryczną będą zbliżone do gazu (na chwilę obecną do 2027 roku cena gazu jest zablokowana). Po 2027 roku ogrzewanie gazowe może być droższe od PC, ale to jest wróżenie z fusów. Przyłącze gazowe ma kosztować 20000, więc można to wykorzystać na coś innego.

Zadzwońcie do Techa. Oni produkują te sterowniki.

Jeżeli jest tak jak piszesz, to zostałeś bez zabezpieczenia przed wzrostem ciśnienia. Jest ciepło, więc raczej mało prawdopodobne, aby Ci skoczyło ciśnienie w najbliższym czasie. Jak jesteś przed wymianą, to faktycznie nie ma sensu wchodzić w koszty. Możesz sprawdzić czy zaworek nie puszcza. To taki wentyl jak w kole samochodowym. Może wystarczy wymienić na nowy i będzie wszystko działało jak należy.

Szukam opinii na temat PC FOXAIR. Co do obsługi serwisowej, to mam sprawdzone informacje i je akceptuję. Nie znalazłem nigdzie info na temat awaryjności tych pomp. Może jest tu jakiś użytkownik takowej PC?

Mam Viessmann i nie ma problemów z reklamacjami. Wszystko zależy od tego, co reklamujesz. Wymiennika płytowego raczej nie uznają, jak będzie zakamieniony, ale reszta bez problemu.

Odpowiedź już jest w poście. Jest nieszczelność na CWU. Zamknij dopływ z sieci do CWU. Jak przestanie licznik pracować, to wyeliminowany jest odcinek zasilający. Gdzieś ta woda musi się pojawić. 340 litrów to nie szklanka, która wyparuje. Sprawdźcie, czy odpływem z pompy woda nie ucieka. Jeżeli tak, to gdzieś jest nieszczelność w pompie. To chyba najbardziej prawdopodobne.

Same zagadki i rebusy. Jak pompa będzie pchała wodę do instalacji przy zamkniętym zaworze do bufora, to będą wysokie przepływy. Jak otworzysz zawór od bufora, to normalną rzeczą będzie, że przepływ zmaleje, bo część ciśnienia pójdzie w bufor, a nie w instalację. Jakby pompa była na powrocie i wyciągałaby wodę z obiegu, to nie powinno być tego efektu co masz teraz. Wiele osób próbuje Ci pomóc i zapewne już byś miał odpowiedź, gdybyś wrzucił schemat całej instalacji. W tej chwili podejrzewam, że duża część forumowiczów wypowiada się na chybił trafił. Ja zresztą też.

Ciekawa instalacja. Tak się przyglądam temu i się zastanawiam czy dobrze to widzę. Jeden zawór 3D i dwie pompy ?

No i super. Proste i niezawodne. Miałem podobnie to rozwiązane i wszystko hulało. Ja dodatkowo mam każde pomieszczenie osobno sterowane, bo nie wszędzie chcę mieć ciepło. Potem to wszystko przerabiałem, ale nie z powodu że coś źle działało, tylko na elektryczne chciałem przejść całkowicie. Teraz mam hybrydę gazowo-elektryczną, a elektryka jest hybrydą on/off grid

Jeżeli bojler nie ma stabilnej temperatury, to najlepszym rozwiązaniem jest dołożenie jakiegoś ogrzewacza przepływowego. Jak temperatura w bojlerze będzie odpowiednia, to urządzenie przepływowe nie powinno się załączyć. W ten sposób osiągniesz komfort użytkowania. Poza tym, puszczając obieg CO przez bojler, który jest bardzo małym buforem, non stop jesteś narażony na wahania temperatury CO. Co innego jest czerpanie energii na potrzeby CWU z dużego bufora z wężownicą. Tam nie będzie aż tak odczuwalna utrata ciepła.

Do CWU potrzebujesz wyższej temperatury niż do CO. Grzałkę umieszczasz w ryże na wylocie i dogrzewa CWU jeżeli jest taka potrzeba.

A powinno być bardzo duże, bo brak powrotu. 🙂

Grzałka elektryczna zasilana z PV (netmetering) i rachunek grozy.

Szacun za schemat i interpunkcję. Wątpię że ktoś, coś z tego zrozumie.

Wrzuć grzałkę elektryczną.

Z tego co opisujesz, to masz najprostszą instalację. I dobrze. Nie wszyscy chcą się bawić elektroniką. Co do sterownika, to jeden musi starczyć na całość, a to nie zawsze się sprawdza. Dla OP najlepiej jest, jak pracuje cały czas na "wolnych obrotach". Ja bym poszedł w kierunku ustawienia w taki sposób kotła, aby grzał cały czas, a sterownik byłby w razie czego, jakby pomieszczenie zaczęło się przegrzewać. Wszystko zależy też od tego jaki masz ten sterownik. Jak jest możliwość podłączenia kotła pod sterownik w taki sposób, aby sterownik dobierał odpowiednią moc kotła, to byłoby to najlepsze rozwiązanie. Musiałbyś ustawić odpowiednią histerezę, aby kocioł nie zaczął "szaleć".

Są to dwie różne technologie. Jedna jest oparta na elektronice, a druga na mechanice. Lodówki masz sterowane zwykłym bimetalem i elektronicznie Regulator pokojowy masz sterowany bimetalem i elektronicznie. Wszystko zależy od konfiguracji i źródła zasilania. U mnie po zamontowaniu pogodówki rachunki spadły, ale ja mam pokombinowaną tą instalację.

Na początku co chwila zerka się w ustawienia, kombinuje, reguluje, coś przestawia, ustawia, robi się testy. W drugim sezonie grzewczym włącza się ogrzewanie i zapomina że coś trzeba robić. 🙂 Wszystko robi się w "tle". Temperatura sama się dostosuje do pogody. Bez czujnika pogodowego, trzeba coś tam czuwać, ale nie zawsze. Jak cała instalacja jest prawidłowo ustawiona i wyregulowana, to nie powinno być znacznej różnicy. Jedynie rachunek za ciepło może być delikatnie wyższy.

Hmm. Tak się zastanawiam jak bufor może wpływać na ekologię (tak bezpośrednio). Pewnie magicy z rządu coś wymyślą, aby bufory miały jakieś certyfikaty ekologiczne. 🙂 Wymyślili certyfikaty energetyczne do mieszkań, to czas na bufory. 😉 Jeszcze nie spotkałem się z tym, aby przy odbiorze były jakieś wytyczne, co do bufora. Jedyne wytyczne jakie mogą być, to sposób podłączenia i pojemność producenta kotła, PC itp.

1. Zwykły miernik w gniazdko od TV 2. Zapalić światło w piwnicy. 3. Sprawdzić napięcie w gniazdku. Co jest źródłem światłą ? Może to jest jarzeniówka która sieje zakłócenia ? Może też być luźny przewód. Jak instalacja dwużyłowa, to czy przypadkiem nie jest to aluminium? Jeżeli tak, to może się gdzieś utleniło i nie ma dobrego styku. Po zapaleniu światła dostaje większe obciążenie i zaczyna iskrzyć. Przy iskrzeniu będą pojawiać się różne zakłócenia i spadki napięć. Jednym słowem. Coś jest nie tak.