Skocz do zawartości

Piecuch19

Stały forumowicz
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Postów

    3 236

  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    77

 Typ zawartości 

Treść opublikowana przez Piecuch19

  1. Piecuch19
    Wg @o6483256 na kryzys energetyczny oszczędnym rozwiązaniem będzie więcej zarabiać, by ponosić wyższe koszty. Nie wszyscy mogą skorzystać z takiego rozwiązania.
  2. Piecuch19
    Słuszne spostrzeżenie @kreciq21 ale różnice są większe, bo kWh z drewna to ok 0,1 zł, a z PC przy COP 3 i cenie prądu 1,2 zł to 0,4 zł/kWh ( ok 300% więcej). Przy niewielkim zapotrzebowaniu małej powierzchni domu może to nie mieć znaczenia, ale przy większych powierzchniach już ma. Modernizacja kotłowni do PC to też jakiś koszt. @o6483256 przygotowanie drewna nie przeszkadza w wypoczynku za granicą.
  3. Piecuch19
    Zmniejsz powierzchnię rusztu o 1/3 spróbuj przepalić i zobaczysz różnicę.
  4. Piecuch19
    @zusman ta przysłona/zasuwa jest do precyzyjnego ustawienia kotła w stabilnych warunkach do średniego odbioru ciepła przez budynek ( każdy ma inne warunki). Jak palisz na bufor to odbiór masz niczym nieograniczony ( do momentu załadowania bufora) i możesz palić nawet na otwartych drzwiczkach. Jak przyjdzie ten moment i będzie trochę więcej opału to gotowanie pewne. U siebie ( palę bez bufora) mam przysłonę przymkniętą na 2,5 cm i jest Ok, a jak jak uchylę na 3,5 cm to mi kocioł przeciąga temperaturę zadaną o nawet 5', bo zbyt dużo wsadu się na raz rozpala i jest jakaś bezwładność. Przy 2,5 cm tej bezwładności nie ma i kocioł pracuje stabilniej reagując na zmiany zapotrzebowania budynku. Dlatego uważam że przysłona ma sens i łatwiej z nią wyregulować kocioł. Oczywiście te ustawienia będą różne, bo każdy ma inny ciąg, ale uważam że kocioł trzeba ustawiać do ciągu i komina ( jaki kto ma), a nie ciąg do kotła. Chyba że ciąg i komin jest słaby, to wtedy wentylator ratuje sytuację. Zmniejszenie powierzchni rusztu zwiększa ciąg, bo intensywniej się pali, żar i płomień jest gorętszy, a co za tym idzie gorętsze spaliny szybciej się poruszają do ujścia komina - zwiększając ciąg.
  5. Piecuch19
    Czasem może się zdarzyć zasypanie palnika nie rozpalonym opałem - po zawieszeniu opału. Wtedy nie chce się palić, albo całkiem zgaśnie. Przy drewnie to się tam jakoś rozpali, a przy węglu to już słabo.
  6. Piecuch19

    Ogniwo DS

    Piecuch19 odpowiedział(a) na temat w Kotły zasypowe

    Palnik dekarski przyłożyć do tego wymiennika i się wypali smoła. Potem wyciorem szczotką i będzie czysty.
  7. Piecuch19
    Jak powiększałeś tą bramkę? ( może jakieś zdjęcie, bo wszystkim pomaga). I kiedy?
  8. Piecuch19
    Jak wcześniej ciąg przy węglu był dobry, a teraz przy drewnie jest za mały i nic nie zmieniałeś, to musi być jakaś przyczyna. Jeśli warstwa żaru jest i nic nie blokuje wlotu do palnika, to myślę że jest babol na odcinku kocioł wylot z komina. Albo nieszczelności z pod blachy górnej - tej od czyszczenia wymiennika. Komin to motor napędowy kotła ( a jesienią był sprawdzany) czasem coś się odklei w kominie, stanie w poprzek i brak ciągu.
  9. Piecuch19
    Co zrobiłeś w kotle pomiędzy paleniem węglem, a drewnem? ( coś zmieniałeś, czyściłeś itp.) Czy czyścileś czopuch? - ostatnio mocno wiało, więc może jest pełen popiołu? - co ogranicza ciag. Sprawdź drożność komina.
  10. Piecuch19
    Coś wychładza spaliny za palnikiem, albo nieszczelnością w czopuchu ciągnie lub górna klapa od czyszczenia wymiennika 110'C na otwartych drzwiczkach to za mało. Na otwartych drzwiczkach w pół godziny/godzinę bym zagotował kocioł. A jakie temperatury spalin masz na węglu przy podobnej sytuacji?
  11. Piecuch19
    Jak na węglu ciąg był, a na drewnie nie ma tzn. że za dużo PW idzie zamiast spalin. Powietrzem nie napalisz. Na drewnie kocioł szybciej się rozgrzewa niż na węglu i węgiel zwykle potrzebuje większego ciągu niż drewno. Dlatego dziwne jest to co piszesz. Ciąg daje temperatura, a nie rodzaj paliwa. Warstwa żaru ma być żeby się paliło. Nie masz jej na drewnie - dlatego taki efekt. Sypnij trochę węgla do drewna to łatwiej będzie Ci uzyskać warstwę żaru. Obecnie powietrze pomiędzy grubym drewnem idzie w palnik zamiast spalin i temperatury brak. Poprzymykaj PW żeby ssanie było z popielnika - wtedy wystarczy ten otwór z przysłoną. Jak coś pozmieniałeś ( nie piszesz konkretnie co ) to trzeba kocioł do nowych warunków ustawić. Przez środkowe drzwiczki widać czy drewno leży na ruszcie? Czy wisi nad nim? Widać to też po temperaturze spalin? Jaka temperatura spalin jest jak nie chce się palić, a paliwo jest w kotle? Obecnie otwierając drzwiczki popielnika zwiększa się ilość spalin do za dużej ilości PW i coś tam się pali. Zmniejsz PW i dopiero ustawiaj, bo jak go będzie za dużo to będzie szło w palnik zamiast spalin. Mówiąc prościej to PW ma większy priorytet niż spaliny u Ciebie, a powinno być odwrotnie ( PW ma być dodatkiem, a nie odwrotnie). Dlatego nie chce się palić i nie jest to wina otworu przysłony pod klapką miarkownika
  12. Piecuch19
    Po to żeby w sypialni i łazience były różne temperatury
  13. Piecuch19
    To już nie sześcienne tylko przestrzenne czyli 60 -65 % sześciennego, metr nasypowy ok 50% sześciennego. Dlatego 1 metr sześcienny = 1,5 metra przestrzennego. Metr sześcienny suchego liściastego ok 650 kg Metr sześcienny suchej sosny ok 550 kg Kilogramy dają kWh. 12 m przestrzennych = 8 m sześciennych
  14. Piecuch19
    Trociny zawsze zbieram po każdym cięciu. Z pocieęia 10 m3 wychodzi prawie M3 trocin, które potem bardzo się przydają na wierzch warstwy wsadu do kotła. Z przykrywania stosu plandekami już się wyleczyłem, bo nie trwałe na wietrze. Zwykle daję warstwę palet pod i nad stosem. A na górę przykręcam farmerami do palet folie kubełkową. Coś takiego: https://allegro.pl/oferta/folia-fundamentowa-kubelkowa-400g-m2-1-5m-x-20m-14249064861 Jest tańsza, trwalsza od plandek i wiatr czy mróz jej nie straszny. Kora skutecznie blokuje wysychanie drewna. Choć raz łupnięte schnie dużo szybciej. Im mniej kory i mniejszy przekrój tym szybciej schnie. Wiem że ciężko się zebrać, ale lepiej od razu pociąć i połupać. Znajomy ( ma dostęp do rębaka na traktorze) łupie metrówki, układa, a potem tnie jak mu potrzeba. Też szybko mu schnie, bo łupnięte.
  15. Piecuch19
    Coś ten emeryt się obija 😀 Nie pocięte, nie połupane i dlatego tak długo sezonuje. Plandeki trochę za bardzo zwisają, bo blokują przewiew/ruch powietrza. Brak palet pod dolną warstwą ( wystarczy chociaż folia - ziemia oddaje wilgoć do drewna). Tylko w jednym stosie zauważyłem palety. Przezorność 👍
  16. Piecuch19
    A ile wydałeś na ocieplenie 20 cm styropianu? Żeby nadal palić darmowym opałem.
  17. Piecuch19
    @kreciq21 50 kafli to mało. A gdzie koszt PC, koszt modernizacji kotłowni, koszt zmiany grzejników na podłogówke - czyli gruntownego remontu, ewentualnie koszt zmiany grzejników na 2x większe ( 50 kafli to sen, który się nie zrealizuje). Na 360m2 chałupy uważasz że sporo? Niektórzy na 100m2 tyle spalają - jak czytam forum. Sama kobieta z 2 dzieci nie ociepli takiej chałupy po kosztach ( dzieci pospadają z rusztowania i oszczędności nie będzie). Zresztą po co to robić? - by spalić tonę mniej? - bez sensu. @PredatorC jakie różnice w zużyciu opału po ociepleniu? i czy na tym samym kotle? bo jak nie, to niema co porównywać. Żeby tylko starczyło Ci emerytury na prąd - po jednej zmianie ustawy.
  18. Piecuch19
    Miałem Ogniwo górnospalające z dmuchawą z naklejką eko 80% sprawności. Spałem ok 7,5 - 8 ton węgla i byłem zadowolony, bo to było dużo tańsze niż komfortowy kocioł olejowy, który spalał 3,5 -4 tys litrów oleju po 3,2-3,8 zł/litr ( jak zakładałem to olej był po 1,2 zł/l). Szybko mnie wyleczyło państwo z komfortu. Dlatego też jestem nieufny co do naganiania na PC. Potem przerobiłem to Ogniwo na dolniaka i spalałem ok 4 tony węgla/sezon. Obecnie mam MPM-a trochę przerobionego i wychodzi ok 3- 3,5 tony samego węgla/sezon, ale realnie wychodzi mniej, bo z drewnem na przekładkę, a jak cieplej to samym drewnem palę. Przeróbki w obu kotłach wyniosły mnie może z 600zł - i to jest koszt uzasadniony celowo. Ile będę spalał mniej jak wydam ok 100 tys na na ocieplenie? Czy jest sens ocieplania? Ci co myśla że będą mieli PV na starych zasadach wiecznie to są w błędzie, a wszystko co się dało zmienili na prąd - żeby większa konsumpcja była - zwroty będziecie liczyć później ( miałem podobnie komfort z olejem). Olejak jest nadal wpięty w instalację jako awaryjny do ogrzewania np. jak wyjadę zimą i do podgrzania CWU latem, oraz możliwości założenia do niego palnika pelletowego. Żeliwniak to może stać następne 20 lat. Komfort to teraz dla mnie więcej możliwości, a nie myślenie po ile będzie prąd? Po ile będzie nocą, a po ile latem? Ile wydać na magazyn? Ile trzeba wydać kasy na ocieplenie żeby spalić tonę mniej? Nie widzę sensu ekonomicznego. Za 100 tys wolę podróżować do ciepłych krajów :-))
  19. Piecuch19
    Choć "komfort" kojarzy się z zwiększonymi wydatkami to może nim być także uniezależnienie się od jednego rodzaju i źródła opału. Też, ale bez ocieplania i paneli. Jeśli wydatki są niewspółmierne do celów to się tego nie robi. Każdy robi ocieplenie, bo jest konieczne do montażu PC czy gazu, a należało by porównać zużycie najpierw na starym źródle ogrzewania - też będzie dużo mniej. Sam fakt konieczności dodatkowego ocieplenia dla gazu czy PC świadczy o wyższych kosztach takiego ogrzewania. Gdyby nie było tej konieczności to świadczyło by o tym że faktycznie sama zmiana źródła ogrzewania bez ocieplenia zmniejszy koszty ogrzewania, a tak nie jest. Przykład: wydaje 100 tys na ocieplenie żeby zaoszczędzić tone węgla rocznie - nie zamierzam tak długo żyć żeby był tego jakiś sens ekonomiczny ( zbyt dalekowzroczna inwestycja). Nawet jak bym 2 tony rocznie zaoszczędził to też nie będę tak długo żył.
  20. Piecuch19
    Elementarna wiedza z harcerstwa: jak prawidłowo rozpalić ognisko? Zawieszanie się opału wynika z tego że drobne się za szybko wypaliło, a grube nie zdążyło się rozpalić ( poza przypadkami mechanicznego zaczepu opału- jak pionowy klocek blokuje poziome).
  21. Piecuch19
    @MartinTcV Zrób zdjęcie przed czyszczeniem i po czyszczeniu - jak wygląda wymiennik. Przydał by Ci się termometr/miernik temperatury spalin w czopuchu. Widać by było czy ciepło zostaje? czy idzie w komin? Kocioł trzeba uszczelnić, sprawdzić sznury w drzwiczkach - po zamknięciu kotła płomień powinien zgasnąć. Szyber powinien być otwarty na maksa - dopływem powietrza do kotła się steruje - np. miarkownikiem, a nie ograniczaniem przepływu do komina. Odkręceniem tych śrub się nie przejmuj. Wystarczy kawałek ściętego pod kątem 45' profila z klapką przyspawać w miejscu tego otworu w dolnych drzwiczkach i będzie działać.
  22. Piecuch19
    Oducz się tego, bo kiedyś zrobisz sobie krzywdę. Przepustowość powietrza przez kocioł potrzebnego do spalania reguluje się dopływem do kotła, a nie przymykaniem szybra. Czy przed jazdą autem zatykasz rurę wydechową?
  23. Piecuch19
    Ja bym przerobił go na dolniaka - ściankę z cegły szamotowej z otworem i podłogą komory spalania postawić na ruszcie ( na zaprawę szamotową + miarkownik). Zmiana na dolne spalanie dała by ok 30% w opale. Tylko nie wiadomo jak zniesie to komin? - przy kilkuletnim paleniu z dmuchawą na niskich temperaturach. Dmuchawa z przedmuchami przy tak przewymiarowanym kotle ( 14 kW na 55 m2 i temperaturze na kotle 55'C) to porażka - sprawność bardzo słaba - utylizacja opału. Sam miarkownik z zmniejszoną objętością zasypu trochę pomoże - jak drożny komin. Na pewno lepiej będzie jak z dmuchawą.
  24. Piecuch19
    Też się zgodzę przy uwzględnieniu rozłożonych cząsteczek pary i spalonych, a nie wypuszczonych kominem ( tlen + wodór to też paliwo). Podobnie jest z spalaniem tlenków - fioletowy płomień ( nie mylić z niebieskim). Spalą się tylko w odpowiednich warunkach lub uciekną kominem - nie dając tej energii.
  25. Piecuch19
    Wiele osób zbyt uproszcza to zjawisko sarkazmem o dolewaniu wody do kotła lub spalaniu samej wody - nie rozumiejąc tego. Każdy strażak wam powie że przy intensywnym pożarze woda mocno podsyca pożar, a przecież wodą się gasi. W parowozach dodawanie pary do paleniska robiło oszczędności w opale ok 25% i czyściejsze spaliny ( są w necie informacje z testów). W czołgach dotrysk wody zmniejszał zużycie i polepszał moc. W zwykłym dieslu przy dużej wilgotności powietrza czuć że ma lepszą moc. Kopalnia robi testy spalania w złożu z podawaniem pary wodnej z pozytywnymi skutkami W kotle nie rozpala się mokrym drewnem ani wodą. Odradzam lanie wody do kotła wiadrem. Ale można spalić mokre drewno z pozytywnym skutkiem pod pewnymi warunkami: - rozpalamy suchym drewnem, a po wybudowaniu konkretnej warstwy żaru z węgla można dodać wilgotne/mokre drewno - temperatura żaru musi być ok 900'C ( akurat taką mam ok 1000'C) - palnik musi być mocno rozgrzany ( szamot w palniku ma świecić na żółto) Przy takich warunkach para wodna uwalniająca się z wilgotnego drewna przechodzi przez warstwę żaru i reagując w niej - dopiero może zadziałać pozytywnie in + energetycznie. Trochę mokrego drewna spaliłem Jak mi zalało piwnice to drewno się rozpłynęło po całej piwnicy. Nie wynosiłem go. Spaliłem po trochu, ale jak wyżej i z węglem. Za duża ilość mokrego drewna obniży temperaturę paleniska, więc trzeba to robić z wyczuciem. Da się, ale nie jest to taka łatwizna jak niektórzy tu piszą, bo warunki temperatury żaru są kluczowe i para nie do palnika tylko ma przejść przez żar żeby efekt był w palniku. Na pewno mokre drewno nie nadaje się do rozpalania. W MPM-mie można w ramach eksperymentu postawić korytko z wodą za pionową blachą zmniejszającą ruszt do węgla lub w popielniku ( para musi przejść przez warstwę żaru, gorącego żaru, więc nie przy rozpalaniu). ps Niektóre prezentowane na forum porady i przeróbki kotłów mogą być niezgodne z prawem i/lub niebezpieczne. Zanim je zastosujesz skonsultuj się z fachowcem uprawnionym do tego typu modyfikacji.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.

  Akceptuję