Skocz do zawartości

Piecuch19

Stały forumowicz
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Postów

    3344

  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    88

 Typ zawartości 

Treść opublikowana przez Piecuch19

  1. Piecuch19
    Akurat Ty nie powinieneś się mylić jak jesteś sprzedawcą programatorów.
  2. Piecuch19
    Żeby nie pisać bzdur.
  3. Piecuch19
    Obniżanie temperatury kłóci się z komfortem cieplnym - jest wbrew logice.
  4. Piecuch19
    Ta energia cieplna nie powstaje z kaloryfera. Poczytaj o zasadzie zachowania energii - nie miej w du... nauki. Kitu nie muszę wciskać nikomu kto pali, bo sam wie że jak wychłodzi dom to musi więcej zużyć paliwa niż jak by utrzymywał stałą temperaturę. A wg Twojej teorii trzeba mocno obniżać temperatury, bo bedą mniejsze straty ( proponuje zejść jak najniżej, by zrozumieć).
  5. Piecuch19
    Bzdurą jest twierdzenie że obniżanie temperatury, a potem powrót do tej właściwej jest oszczędnością. Tyle ile budynek utracił przy wychładzaniu - tyle musi dostać. Jeśli w krótkim czasie ma dostać energię do wyrównania strat to się wiaże z większą mocą i większym zużyciem paliwa. Bo sieć ciepłownicza ma w 4 literach komfort cieplny mieszkańców. U mnie temperatura w pomieszczeniach jest stała - taka jaką ustawię w poszczególnych pomieszczeniach. Sieć ciepłownicza oszczędza kosztem komfortu cieplnego mieszkańców. Czy w sieci ciepłowniczej i budownictwie panują inne prawa fizyki? Są też inne trendy oszczedzania: Musimy się zahartować na zimę. Komisja Europejska zaleca obniżenie temperatury w domu do 19 stopni | TwojaPogoda.pl https://share.google/5piDBAR10pvwdsdlh Można w ogóle nie palić - wtedy oszczędności są największe - tylko straci się na szybszym remoncie.
  6. Piecuch19
    Jak będziesz chciał chwilowo wrócić do temperatury 23' ( przy normalnym grzaniu, a nie raz w miesiącu) to nic nie zaoszczędzisz ( musisz mocniej grzać i więcej wrzucić do kotła). Zasada zachowania energii - fizyka.
  7. Piecuch19
    No to możesz palić tak by utrzymywać 15' w pomieszczeniach i będziesz miał mniejsze straty przy niższych temperaturach. Jak będziesz chciał wrócić do temperatury 23' to nadrobisz zużyciem opału, by rozgrzać wychłodzony dom i ilość potrzebnej energii nie będzie mniejsza.
  8. Piecuch19
    Im bardziej wychłodzisz dom w nocy, weekend czy poniedziałek - tym bardziej będziesz musiał grzać by osiągnąć właściwą temperaturę.
  9. Piecuch19
    Przy głowicach termostatycznych wydłużenie czasu pracy kotła osiąga się przepływem - po osiągnięciu temperatury pomieszczenia, głowice ograniczają przepływ, a kocioł pracuje na mniejszej mocy i dłużej. Głowice nie działają zero-jedynkowo. Przy głowicach wykorzystuje się zmienną moc grzejników - w zależności od potrzeb danego pomieszczenia. Widać różnicę kiedy taka głowica się zepsuje - wtedy grzejnik grzeje jak szalony - nie da się tego przeoczyć, bo wpływa to na komfort cieplny. Jak ktoś ma głowice termostatyczne to będzie wiedział o czym piszę. Przy ograniczonym przepływie przesył też się chłodzi tak jak grzejniki. Ciepło z przesyłu zwykle jest przy grzejnikach i ogrzewa pomieszczenie - albo powinno być zaizolowane jeśli przesył idzie poza pomieszczeniami ogrzewanymi. Reasumując: temperatura zasilania nie ma wpływu na zapotrzebowanie danego pomieszczenia na ciepło - zapotrzebowanie pomieszczenia zawsze będzie takie samo. Regulacja i utrzymanie stałej temperatury pomieszczenia jest kluczowe.
  10. Piecuch19
    Słuszne stwierdzenie. Na to pytanie każdy sam sobie odpowie porównując sytuację obecną do np. 5000l pojemności bufora, bo większość twierdzi że im większy tym lepszy. Przy takiej pojemności łatwiej będzie zauważyć wszelkie minusy, których przy niewielkim przewymiarowaniu byśmy nie zauważyli. Pomińmy ograniczenia zajętego miejsca na bufor, oraz koszt budowy bufora - chodzi o wygodę/czas ładowania takiego bufora, stratę kominową i zużycie paliwa Problem różnego czasu opróżnienia bufora jest w komforcie cieplnym poszczególnych pomieszczeń przy założeniu że zapotrzebowanie na ciepło tych pomieszczeń jest takie samo w obu przypadkach. Przy głowicach termostatycznych nie ma znaczenia jak temperatura jest puszczana na instalację - komfort cieplny w poszczególnych pomieszczeniach jest ten sam = zapotrzebowanie na ciepło pomieszczeń jest takie same.
  11. Piecuch19
    O taki konkret mi chodziło i mi wystarczy ( z wcześniejszych postów to nie wynikało). Prognozy czy przewidywania spadku cen mnie nie intetesują.
  12. Piecuch19

    Kocioł DS MPM

    Piecuch19 odpowiedział(a) na temat w Kotły zasypowe

    Data produkcji 2017r i 2018r robi różnicę.
  13. Piecuch19
    Podaj konkret - ile kWh/zł a nie manipulujesz dla nie wiedzących po ile jest aktualnie i po zmianach 1 kWh z wszystkimi opłatami i Vatem - czyli tyle ile konkretnie się płaci za kWh. Nie mam gazu nie śledzę jego cen, ale interesowała by mnie cena 1 kWh brutto.
  14. Piecuch19
    Tu się zgadzam. Też zię zgadzam U mnie zastępuje działanie sondy i to widać na filmikach - nie używam wentylatora tylk naturalny ciąg. Co zastępuje działanie sondy???? Wiedza, odpowiednie dostosowanie paleniska do zapotrzebowania, odpowiednie dostosowanie przepływów gazów i ich proporcji ( dla tych bez dmuchaw). Skąd to wiesz? Że mający szparkę nie są wstanie spalić bez produkcji sadzy? Byleś u nich? - skąd czerpiesz swą wiedzę? Pokaż swój wymiennik po 2 tygodniach ciągłego palenia, a nie po krótkim przepaleniu do filmu. Pokaż jak wygląda barwa popiołu - teź jest biała? ( wymiennik powinien mieć barwę popiołu w prawidłowym spalaniu). Biała barwa na wymienniku świadczy o tym że coś się na nim dopaliło w 2 fazie - zobacz w poście #4855 - wyjaśniam skąd się bierze biała barwa na wymienniku ( opinia z moich eksperymentów - spalanie wszystkiego co wpadnie w ręce). Zobacz ten wymiennik w fazie rozgrzewania - wtedy zrozumiesz o czym piszę.
  15. Piecuch19
    No jest kontrola na naturalnym ciągu i to widać - samo się kontroluje - bez sond, serw i innych dupereli. Widać to - i nie są to teorie: Bo nie powinien być biały tylko w kolorze popiołu, który masz w popielniku. Biały wymiennik świadczy o tym że "coś" na nim się spaliło. Tego "czegoś" co występuje w pierwszej fazie palenia, a potem się wypala - jak nie ma tego to wymiennik nie będzie biały. Obserwowałem kiedyś jak w górniaku paliłem od góry zjawisko białego wymiennika: w pierwszej fazie palenia był czarny, a potem po odgazowaniu paliwa i spalaniu koksu z czarnego robił się biały, więc dlatego sceptycznie podchodzę do białych wymienników. Powinien być w kolorze popiołu. Chyba że popiół w popielniku też jest biały to OK.
  16. Piecuch19
    @Jaco123 załapał o co chodzi ( łeski kierunkowe widać ( nie wiem czy wiara forumowa załapie????), ale będziesz miał o okazję wyjaśnić o co kaman? W tej cienkiej blasze nie ma zbyt wiele ruchów w kwestii zwiększenia ciągu za pomocą zwęrzonego przepływu bo blacha ma tylko 4 mm grubości. Dlatego gruba przegroda z masą cieplną z właściwym podawaniem PW w odpowiednim miejscu ma sens ( moim zdaniem). Bo nawet z zawieszeniem opału da radę w bezproblemowym paleniu ( krotkotrwałe zawieszenie opału przy mocnym rozgrzaniu szamotów w palenisku nie wpłynie na jakość/sprawność spalsnia w terminie sezonu grzewczego). Ale zawieszenie opału w WODZIE spowolni palenie, bo brak masy temperaturowej w przegrodzie ( cienka blacha mocno chłodzona). Jak jest masa szamotowa, która utrzymuje temperaturę palnika, żaru to łatwiej wpływać na temperatury i komfort cieplny domu. Ps. Wskazówka - Patrzcie na przepływy spalin jak na przepływy powietrza/wody - wtedy nie będziecie mieli problemów z paleniem - obojętnie w jakim kotle
  17. Piecuch19
    Kontroluje dopływ powietrza - ciąg i podciśnienie, a Ty możesz tak ustawić palenisko/ przepływy spalin / powierzenie rusztu czy przekroje przegrody w stosunku do przekroju komina. Mi chodzi o to żeby do tego nie zagladać pomiędzy załadunkami - objętość komory spalania/ wymiennika/otworu przegrody/ jw - jakvzię znajdzie konsensus to wystarczy 2 x dołorzyć dziennie i nawet palić ciągle w wyższych/przejściowych temperaturach zewnętrznych bez bufora. Ale do tego potrzebna jest wiedza: ile potrzeba Nam energii / zapotrzebowanie domu sezonowe - żeby zgodnie z tym ustawić palenisko - podobnie jak w PC tylko na drewnie z węglem. Ustawienie PC niewiele różni się w paleniu ciagłym drewnem z węglem. @maracz nie jesteś w stanie tego zrozumić skoro od początku bazujesz na wentylatorze. Ci co korzystają z naturalnego ciągu zrozumieją o czym piszę. Dla łatwiejszego zrozumienia i właściwych odpowiedzi każdy powinien w stopce zaznaczyć czy jedzie na wentylatorze, czy naturalnym ciągu, bo dpowiedzi czy postrzeganie problemu przez innych użytkowników forum morze być mylące. Np. użytkownik bazujący cały czas na wentylatorze wypowiada się i radzi osobom, które wentylatora nie mają. Wiadomo że ciąg jest zależny od komina, bo to on jest motorem napędowym naszego kotła, ale jest też ciąg zależny od ustawienia stopnia siły dmuchawy wyciągowej dla osób, które z niej korzystają ( dwie różne sprawy). Dlatego niektóre porady mogą być mylące (naturalny ciąg/dmuchawy). I chodzi mi o to by urzytkownicy tego forum zwracali na to uwagę.
  18. Piecuch19
    @AO49 jak zrobisz w formie dyszy tj. rozszerzająca się ku dołowi w stronę popielnika to nie będziesz w stanie jej zasypać, bo ciąg ją odkurzy. Jak wsadzisz głębiej patyki do rozpalania to w miejscu szczeliny je przepali ( zobacz).
  19. Piecuch19
    @Jozefg1 jako ciekawostkę dodam że olej opałowy jest obecnie po 3,9 zł/litr, więc kWh wychodzi podobnie ok. 0,39 zł/kWh i można to mocno zmagazynować ( vs - tani magazyn energii).
  20. Piecuch19
    @Jaco123 od temperatury metal/żeliwo wygnie się zawsze w stronę gorącą. Grubsze kawałki wygną się szybciej niż cieńsze, które szybko się nagrzeją, ale też szybko schłodzą. Poniżej moje eksperymenty z żeliwem w miejscu otworu przegrody gdzie temperatury są najwyższe. Tu masz przykład: Na zdjęciu widać co się stało z żeliwem. Po miesiącu nie tylko się wygięło w pałąk od temperatury, ale i utleniło w środkowej części. Dlatego dobry szamot w tym miejscu jest lepszy niż jakikolwiek metal. Puszka przegrody w WOOD będzie się trzymała długo bo jest z cienkiej blachy i chłodzona, ale dobry szamot powinien wytrzymać dłużej. Teraz mam w tym miejscu szamot z dodatkiem cyrkonu i trzyma się dobrze. Dodatek cyrkonu powoduje że spieki nie przywierają do szamotu ( nie wklejają się w szamot)- do marketowego szamotu się wklejały/zespajały się z nim.
  21. Piecuch19
    Nie trzeba 2 klapki w środkowych drzwiczkach. Wystarczy zostawić ok 1 cm luki w zakryciu rusztu od strony drzwiczek. Wtedy powietrze z popielnika będzie szło przez ruszt i częściowo w niewielkiej ilości od strony drzwiczek. Wtedy nie zostaje opał z tyłu. Warstwa żaru jest na całym ruszcie. Tak mam , palę drewnem i węglem - w zależności od temperatury zewnętrznej. Natomiast całkowite zakrycie rusztu od strony palnika może powodować zapychanie popiołem otworu przegrody. Przy przepalanie to nie nabędzie problemem, ale przy paleniu ciągłym już tak. Oczywiście nie dotyczy też osób z mocnymi wentylatorami, bo one wyciągną ten popiół. Trzeba tylko dopasować palenisko do zapotrzebowania energetycznego budynku i możliwości swojego komina. Każdy ma inne warunki ( kominowe, zapotrzebowania) do których powinien się dostosować z paleniskiem.
  22. Piecuch19
    Zmiany w trakcie palenia tak (zmiany pogody nie). W trakcie palenia jak wszystko odgazuje i jest sam żar - PW nie jest potrzebne w takich ilościach jak przy rozpalaniu i tylko wychładza wymiennik i komin - dlatego nie chce ruszyć ( słabszy ciąg). Trzeba wzbudzić ciąg np. otwarciem drzwiczek popielnika, krótkim obiegiem, drobnym drewnem włożonym najpierw, palnikiem dekarskim, psikawką ( ropa z benzyną) - zamiast palnika dekarskiego. Głównie chodzi o podwyższenie temperatury spalin ( drobne suche drewno wystarczy). Jak opał wisi nad rusztem, a nie na nim to też nie chce ruszyć. Jak otwór przegrody zasypany zimnym koksem lub popiołem też nie chce ruszyć. Od tego że puszczałeś powietrze przez środkowe i ruszt nie był chłodzony od strony popielnika i się wygiął. Puszczanie powietrza przy rozpalaniu przez środkowe ma sens, ale potem szkodzi ( zbytnio rozpala zasyp i brak chłodzenia rusztu). U siebie mam ok 1000'C temperaturę żaru i ruszt się nie wygina, bo PP idzie z popielnika i go chłodzi. Nie węgiel jest przyczyną - tylko podawanie PP przez środkowe drzwiczki. Luzy też jakieś powinny być, bo to metal, który się rozszerza w wysokich temperaturach. Jeśli mokre drewno jest na przyzwoitej warstwie żaru to wilgoć/para nie ma szans dostać się do komina. Nie przejdzie przez warstwę żaru - musi przereagować/rozpaść się na tlen i wodór Punkt rosy poza kominem powinien być zawsze. W dzień z dużą wilgotnością widać to na krańcu końcówki komina.
  23. Piecuch19
    Ruszt jest ten sam w kotłach węglowych - nie przepali się. Co do kanapek to dobrze przy rozpalaniu sypnąć szufelkę węgla na ruszt, a potem na to drobne drewno do rozpalania, grubsze i znów węgiel - lepiej i szybciej się rozpala. Drobne drewno szybko się wypala i robią się dziury w opale na ruszcie. Węgiel na ruszcie zapobiega tworzeniu się tych dziur i lepiej utrzymuje warstwę żaru. Wilgotne drewno też się dobrze spali, ale dopiero na warstwie żaru ( do rozpalania suche). Kto nie ma węgla to w pierwszej warstwie grubsze klocki - tak do połowy wysokości otworu przegrody i dopiero drobne do rozpalania - wtedy rozpala się lepiej i mniej się zawiesza. @doorman jak nie chce się palić to brak przepustowości przegrody, komina lub brak opału na ruszcie. Kontrola temperatury spalin wskaże czy opał nie leży na ruszcie tylko wisi nad nim.
  24. Piecuch19

    Kocioł DS MPM

    Piecuch19 odpowiedział(a) na temat w Kotły zasypowe

    Z tego co pamiętam to badania na 5 klasę przechodzili w 2018r (w 2016r nie mieli 5 klasy - naklejka marketingowa). Może urzędnik ma dostęp do danych kiedy były robione badania?
  25. Piecuch19
    Dla 8 kW powinien wystarczyć, tylko zrób syfon żeby Ci nie wiało.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.

  Akceptuję