Ryni

Gdzieś mi to, że może coś z pompą, przez głowę przemknęło, ale jeśli dobrze zrozumiałem to ona jest nowa, więc to pominąłem, a jednak warto to sprawdzić. Dlatego sugerowałem osłuchanie stetoskopem, choć wiem, że to wydaje się dziwne. A wracając do początku ten szum który usłyszałeś w kotle, pewnie był podobny do szumu w czajniku bezprzewodowym krótko po jego włączeniu, a to by oznaczało zbyt ostry ogień w palenisku i tu bym sugerował jeszcze większe zmniejszenie obrotów dmuchawy.

To co opisujesz brzmi jak dla mnie dziwnie, a @witek1234 świetnie opisał wszystkie typowe objawy pracy instalacji CO. Jedyne co mi w tej chwili przychodzi do głowy to dosłownie osłuchać całą instalacje stetoskopem, albo po staremu przez drewniany kij, może w ten sposób uda się zlokalizować źródło problemu.

To może być jakiś drobiazg, paproch w zaworze itp, próbowałeś zamknąć i otworzyć zawór?, możesz też spróbować zmienić nastawy wstępne zaworów (dodatkowa regulacja na zaworze pod głowicą), jeśli te zawory są w nią wyposażone. Tylko zapamiętaj pozycje wyjściową tej nastawy, by w razie czego móc do niej wrócić.

A jakie masz zawory na grzejnikach?

Kotły tego producenta cały czas ewoluują, w zasadzie co rok, dwa każdy z modeli jest modyfikowany i wchodzi nowa wersja, w tym roku padło akurat na 14kW, z czasem zapewne pojawią się inne modele w których będzie można spalać drewno, jednak dla producenta to wiąże się również z koniecznością przeprowadzenia badań certyfikacyjnych, a to wszystko wymaga czasu.

Bedzie Ci bardzo ciężko opanować sosnę, czy inne iglaki, trochę się bawiłem drewnem latem po zamontowaniu kotła, zauważyłem, że iglaki do czystego spalenia żywic potrzebują wysokiej temperatury, najlepiej w postaci dużego dobrze napowietrzonego płomienia, tylko to daje tyle energii, że bez bufora jest nie do odebrania, a zmniejszenie PP powoduje bardzo szybkie wygaszanie żaru i kopcenie.

Dzięki mój błąd, pomyliłem dwa układy.

Nie do końca przy solarach naczynie musi jeszcze pomieścić nadmiar wody, który zostanie wypchnięty prze parę wodną w czasie stagnacji, do wkładu CO potrzebujesz naczynie o objętości 4,3% całego układu, do tego zawór bezpieczeństwa 2 bar i wężownica schładzająca, ale sprawdź jeszcze w DTR-ce, bo masz nowy model kotła i mogą być jakieś różnice.

Palenie przedmuchami wynikało z procesy nauki kotła jaki przechodziłem w pewnym okresie, sterownik, który wtedy posiadałem (Atos) nie był w stanie obsłużyć tak przewymiarowanego kotła, potem wymieniłem go na Proton PID i nad kotłem dało się jako tako zapanować. Klapak PW w górnych drzwiczkach odpada, zabraniają tego przepisy BHP, przynajmniej ja miałem taki zapis w instrukcji. Jedyny dopuszczalny otwór w górnych drzwiczkach to klapka anty wybuchowa. Chociaż moim zdaniem to i tak bzdura, bo dziura jest dziura, różni się tylko przeznaczeniem. Ja u siebie PW podawałem z pod rusztu rurą przez zasyp, ale nie wezyrem, przypominała ona raczej odwróconą literę L, było to tak ukształtowane, żeby powietrze szło z góry w stronę zasypu, zasada działania była taka jak KPW. Bardzo mnie interesuje wynik z cieplowlascie, bo jeśli okaże się, że kocioł jest mocno przewymiarowany tak jak ja miałem będzie co robić, żeby go opanować.

@witek1234 W sumie przypomniałeś mi jak to u mnie wyglądało w poprzednich sezonach, dlatego w pełni z tym się zgadzam, jednak w tym sezonie mam już w miarę dobrze dobranego dolniaka i w nim przez cały czas węgiel spala się płomieniem, co w konsekwencji przynosi oszczędności w opale, ostrożnie licząc o 1/3. Wydaje mi się, że ten brak płomienia powinien trwać jak najkrócej, bo wtedy ucieka w komin dużo gazów, które można by spalić, do tego jeszcze przynajmniej u mnie to co odparowało w fazie odgazowywania bardzo skutecznie zatykało wymiennik i komin, jednak ja miałem jeszcze niższe temperatury na kotle, co jeszcze bardziej sprzyjało takiemu osadzaniu. O przedmuchach nie chce się wypowiadać, bo pamiętam okres gdy kocioł chodził tylko na przedmuchach i dmuchawa w zasadzie się nie włączała w tryby pracy, oprócz tego przedmuchy trzeba dobrać do typu węgla i odbioru ciepła przez instalacje, wiec i tak regulacje trzeba przeprowadzać co jakiś czas w czasie sezonu, przynajmniej ja mam takie doświadczenia.

Proponuje na początek ustalić zapotrzebowanie na ciepło dla twojego mieszkania, wejdź na stronę http://cieplowlasciwie.pl/start, to jest kalkulator pomocny przy obliczeniu macy kotła, na koniec zrób screen-y wyników, bo linki są po jakimś czacie zmieniane i podaj inne wyniki. Na tą chwile ustaw dmuchawę na 5 zobaczymy jak zachowa się kocioł. Ważne by dmuchawa na tak niskich ustawieniach (5) pracowała płynnie nie szarpała, nie przerywała, bo to może uszkodzić silnik. Jeżeli kocioł jest faktycznie za duży to w komorze ognia nie zobaczysz, co najwyżej żar i kilka płomyków i to tylko pod koniec spalania, stąd moje obawy.

Wydaje mi się, że nie ma co się rozpisywać na temat naczynia przeponowego, na forum jest krótki temat o takim naczyniu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2866-pojemność-naczynia-wzbiorczego/

Trudno jednoznacznie powiedzieć z jaką mocą powinna u Ciebie w tej chwili pracować dmuchawa, to trzeba dobrać eksperymentalnie, jeżeli przy ustawieniu na 10 będzie pracować niemal cały czas to może tak zostać. Co do mocy kotła to mój dom potrzebuje 13kW przy -20°C, dlatego piszę, że teraz potrzebuje około 7kW. Ja też się złapałem na tym co zaleca producent i kilka lat temu kupiłem kocioł, który producent zalecał do ogrzewania 180m². Kocioł chyba podobny do twojego bo jakiś UKS z Pleszewa tylko , że miał 25kW, potem się okazało, że 25kW miał na kiepskiej jakości miale, ale już na dobrym węglu miał 38kW, dlatego piszę, że noże być przewymiarowany. Jednak wiem, że nie da się kopić kotła na węgiel o mniejszej mocy niż 7-8 kW i trzeba będzie coś zaradzić.

To mi przypomina moją walkę z przewymiarowanym kotłem, Masz kocioł 7kW, czyli o takiej mocy jaką ja mniej więcej potrzebuje teraz do ogrzania 170m² domu. Na początek zaproponuje zmniejszenie mocy dmuchawy, nawet do minimum, byle sterownik nie wchodził w przedmuchy, a dmuchaw pracowała przez cały czas, u mnie dmuchawa pracowała w zakresie od 7-11 w zależności od temperatury na zewnątrz.

Nie trzeba mieć buforu by to wiedzieć do bufora 800l potrzebujesz min 32l większe naczynie, jeśli nie masz miejsca pozostaje przebudowa na układ zamknięty i montaż naczynia przeponowego.

@marek85st Pytałeś wprawdzie o węgiel na śląsku jeśli dobrze pamiętam i nie mogę specjalnie pomóc, bo mieszkam w okolicy poznania, A w mojej okolicy większość węgla to mieszanki. Ja po prostu jeździłem po okolicznych składach i kupowałem po worku, żeby sprawdzić jak się spala, ostatecznie kupiłem groszek Ziemowita, wprawdzie za drobny i miałem problem z zasypywaniem palnika, ale przynajmniej się nie spieka i nie ma za dużo śmieci, mogę palić przez cały tydzień tylko dosypując.

Przy takim płomieniu, trochę niebieskiego i trochę żółtego, zauważyłem, że kocioł spala mniej. MVI_0041.mp4

Wygląda na to, że jest to zawór od cyrkulacji ciepłej wody.

Nie chce ci proponować wymiany sterownika na te kilka lat eksploatacji tego kotła, tym bardziej, że do tej pory ten sterownik się sprawdzał. W innym przypadku zasugerował bym "Proton PID", jest stosunkowo tani i ma funkcję PID, ja byłem z niego zadowolony. U ciebie kluczowe jest właśnie to 20% mocy, przy stosunkowo taniej i prostej elektronice jaką stosuje się do regulacji mocy dmuchawy jedna dmuchawa będzie chodzić z mocą 50%, a druga z mocą 10% i to właśnie może być problem, do przy zbyt małej mocy silnik będzie przerywał i w końcu spali się silnik, albo elektronika. U Ciebie przy pompie na zasilaniu spód naczynia musi być min. 30 cm powyżej zasiania bojlera według tych zasad: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1900517.html

Poszukaj w domu, bądź w necie instrukcji, albo zadzwoń do producenta. W sumie głównym problemem jest ustawienie minimalnych obrotów dmuchawy, czy ten sterownik ma taką funkcję? Faktycznie z naczyniem wyrównawczym wydaje się być coś nie tak, może kwestia dokładności schematy, tu jest kilka słów na ten temat:https://muratordom.pl/porady-ekspertow/naczynie-wzbiorcze-w-systemie-otwartym-c_o_-aa-hHEx-NeVX-wQZ9.html

Nie ważne jak wygląda, ważne jak działa, to jest w końcu prototyp i ma działać, a nie wyglądać.

Też uważam, że czerwony sylikon (300°C) będzie lepszy. Przed zakupem dmuchawy warto by było sprawdzić jakie dmuchawy może obsługiwać ten sterownik, niestety niewłaściwe dobranie dmuchawy może zakończyć się uszkodzeniem dmuchawy lub sterownika, to kwestia działania elektroniki w sterowniku.

Nie koniecznie, już jakiś czas temu zauważyłem, że gdy końcówki języków płomienia są żółte, a nie niebieskie spad spalanie i ta tabela by to potwierdzała.

Z moich doświadczeń wychodzi, że jest to sprawa dyskusyjna przynajmniej w przypadku MPM-a, od jakiegoś czasy podaje PW również od góry, w sumie zasada bardzo podobna do szczeliny tylko postawiona na głowie, a powietrze doprowadzane jest oryginalnymi klapkami. Tak wygląda płomień przy rozpalaniu, jeszcze gdy płonie drewno (kocioł startował z 56°C)(PW otwarte maksymalnie) MVI_0039.mp4 Tak wygląda płomień gdy drewno się wypali i nie ma jeszcze wystarczającej warstwy żaru, a węgiel dopiero się rozpala( PW otwarte maksymalnie) MVI_0040.mp4 A to już płomień w stabilizacji(PW na 8mm) MVI_0025.mp4

W kwestii węgla jestem jednak optymistą, nie sadze by w krótkim czasie znalazło się ogólnodostępne i tanie źródło ciepła, do tego rezygnując z węgla trzeba zlikwidować kopalnie, a to już problem polityczny. Faktem jest, że nowoczesne technologie (pompy ciepła kolektory słoneczne itp.) do pozyskiwania ciepła w większości nie emitują zanieczyszczeń lotnych jednak w naszym klimacie są niewystarczające, do tego ilość energii, a więc i zanieczyszczeń potrzebna do ich wyprodukowania i utylizacji jest też znacząca, ale większość tych procesów odbywa się w Chinach, więc u nas nie śmierdzi.