kult5

Jak izolacja nie jest tragiczna to najlepiej ocieplać przy okazji większych remontów. Ja ocieplałem w 2010 to w 2020 na ścianie od północy widać delikatne glony. Taki minus tynków strukturalnych, na cementowych lub cegle nic wcześniej nie było widać Ja 15 lat temu zapłaciłem 7,5 tysiąca. 5 tysiecy materiał, 2,5 fachowiec, 2,5 zaoszczędziłem bo byłem drugim fachowcem. + tynkowanie nie pamiętam ale kilka tysięcy jeszcze poszło. Ale to same ściany podłogi i sufity to inna historia

Pompa powinna stawać po przegrzaniu pomieszczenia a nie rury. Po przegrzaniu rury powinien mieszacz ustawić się w w pozycji obiegu zamkniętego bez bufora ale pompa powinna cały czas pracować. Patrząc na schemat kostrzewy to pompa zachowuje się jakby była pompą HC1 A powinna się zachowywać jak PMC z zaworem mieszającym. Edycja: Jeśli przegrzanie jest mocne to faktycznie każda pompa może być zatrzymana w celu ochrony instalacji Za duża dynamika zaworu mieszającego. Należy go spowolnić Po ruchu siłownika musi być czas na ocenę skutków. Współczynnik Kp zmniejszyć, Tn zwiększyć

Hałas pomp świadczy ze coś je blokuje. Wymiana pomp nie pomoże, prędzej to któryś z zaworów zwrotnych. Jak uruchomiasz pompę ładującą z wymiennika to nie poprawia sytuacji? Układ już pracował? podłogówka odbierała już ciepło z bufora? Jak przepływ idzie tylko przez bufor to o ile spada względem jak płynie na krótko przez sam zawór?

Moc w sterowniku jest właściwa o ile wszystkie parametry są prawidłowe. Na wyjściu kotła będzie te 85-93% mocy palnika. ale ciepłomierz pokaże coś innego bo kocioł działa jak bufor i oddaje ciepło po załączeniu pomp. Na początku pokaże większa moc z powodu zimnego powrotu, później moc spadnie. Takie dane będą prawdziwe dla całego cyklu pracy np 10h pracy kotła wtedy można wyciągać wnioski.

Posiadam 16 kipiego + kocioł 17kW. Dom około 200m a grzane średnio do 21 stopni (od 19 do 23 zależnie od pomieszczenia) Kocioł z dużym zasobnikiem bocznym. Realne zapotrzebowanie domu raczej nie przekracza 9kW Kocioł pracuje od 5-12kW Myślałem nad wymiana palnika na 10kW żeby wysterować od 3,5 do 10kW. Ale się nie zdecyduje. Za mała moc w dużym kotle rodzi problemy z temperaturą spalin. Gdybym miał kocioł 10-12 kW to byłoby to trochę lepiej. A druga rzecz to podawanie paliwa. Z tego co obserwuje przy długim podajniku i dużym kącie jest spora nierównomierność w podawania paliwa. O ile przy dużych mocach ma to mały wpływ o tyle przy 5 kW czasami wpadnie 7 pałeczek pelletu a czasami nawet żadna. Myślę że do małych mocy musi być jednak krótki podajnik o nie za dużym kącie jak w kotłach typu slim. Na plus sterowanie przez internet i termostat. Pomaga w okresach przejściowych

Kociołek 14-15kW będzie ok. Przy podłogówce doradzanie kotła mniejszego od zapotrzebowania to strzał w kolano. Po wychłodzeniu będzie brakowało mocy do wygrzania podłogi. Dużo zależy tu od sterowania temperaturą podłogi. Czy instalacja będzie grzana non stop czy np będzie miała mankamenty i całość będzie pracować od termostatu i wtedy potrzebna będzie praca start=stop i większa moc kotła. Ja bym się skupił na szukaniu dobrego hydraulika.

Skontaktujcie się z producentem czy nie ma błędu w oprogramowaniu. Może wyszła jakaś aktualizacja

zawór z filtrem ominąłeś i bufor czy sam bufor? Jeśli sam bufor to ja bym dzwonił do producenta co oni tam wstawili

bufor to taka gruba rura z małymi oporami przepływu. Opory pojawia się gdy pojawi się powietrze, bo nie będzie siły zassać wody. Jeśli w środku nie ma wężownicy to tylko powietrze może szkodzić. Co do calowych rur to znajomy hydraulik po każdej robocie wszystkie zabezpieczał na koniec dnia. Na początku kariery do środka rury weszła mu mysz i miał nauczkę bo znaleźć i usunąć nie jest tak łatwo. Też pracuje w ciepłownictwie i z doświadczenia to zawory zwrotne padają przekrzywiają się i są problemy z przepływem, czasami zatnie się całkiem. Jak hałas to powietrze przeszkadza. 2 tony wody ta instalacja powinna przenieść bez problemu. Przy szybkim przepływie wody powietrze przegonisz, ale jak w obiegu z buforem prędkość spada to na calowym powrocie może coś się kotłować, bo masz tam zejście do dołu.

Górna pompa na nitce nad mieszaczem jest od czego? Masz 4 pompy za buforem od czego one są? Jeśli na mieszaczu masz hałas podczas pracy to wskazuje albo na powietrze albo na przepływy wyższe niż projektowe. Ja bym zamienił zawory zwrotne miejscami, ten od pompy cwu wstawił w miejsce tego przy reflexie. Dla mnie jest podejrzany Jeśli powietrza nie było z prawej strony zaworu zwrotnego przy reflexie to może być z lewej. To czego nie rozumiem to to że przy małym otwarciu zaworu już przepływy lecą łeb na szyje. Gdyby opory bufora były tak wielkie to woda popłynęła by wcześniejsza drogą a spadek nie byłby tak wielki. Chyba że powietrze faktycznie tam bruździ. Albo uwięzione przed zaworem zwrotnym przy reflexie, albo uwięzione przed pompa i zaworem zwrotnym nad zaworem trójdrożnym. Na zasilaniu masz termometr w mufie. On ma tam pochewkę zanurzeniową? jeśli tak to jakiś syf mógł się tam powiesić. Jeśli nic nie pomoże narysuj schemat całej instalacji, nawet tej nieaktywnej. Jak narysujesz schemat instalacji w 100% zgodnej z rzeczywistością to będzie łatwiej

To widziałem, zrób lepsze od góry

Nie zbiera Ci się powietrze na powrocie za reflexem? Na Holendrze nie da rady odpowietrzyć? Zrób zdjęcie jak to z tyłu jest podpięte. Pompy najlepiej ustawić na stałe ciśnienie CP2 obie.

Ciekawe jak kociołek przeszedł badania jak tam muszą wykazać sprawność w zakresie mocy 30-100%

Przetestuj, możliwe że trzeba będzie jeszcze ograniczyć przepływ na krótszych pętlach żeby równo grzało.

Ustaw stałe ciśnienie na podłogę i niższą temperaturę zadaną. Spróbuj nawet poniżej 30 stopni. Przy niskiej temperaturze kocioł powinien wyrobić a podłoga w końcu się wygrzeje i w domu będzie ciepło.