gbbsoft

A co z przeniesieniem RC300 na górę, do jednego z pokoi? Wykonalne? Wysłane przy użyciu Tapatalka

Jeżeli tamten piec przy -7 pracował na minimalnej mocy i dawał 30stC na wyjściu, to jak on pracował gdy było +5 lub +10? Gdy energii to wyprodukowania jest dwa razy mniej potrzeba? Chyba lepiej mieć mieszacz i mniejszy piec... I lepiej wykorzystać cały przedział mocy pieca... Wysłane przy użyciu Tapatalka

Zacznijmy od tego: 1) ile masz obwodów? 2) Czy do podłogówki masz mieszacz, jeżeli tak, to jaki? 3) Dlaczego piszesz, że "W domu jest uczucie chłodu"? Nie możesz po prostu podkręcić termostaty na grzejnikach? 4) Czy w pomieszczeniu, gdzie masz CW400 masz podłogówkę, czy grzejniki? A jeżeli grzejniki, to czy masz termostaty ustawione na maxa (w tym pomieszczeniu)?

https://docplayer.pl/48106269-Instrukcja-montazu-dla-instalatora-cr-400-cw-400-cw-800-modul-obslugowy-ems-o-2015-06-pt.html strona 33 - sposoby regulacji

Nie wiem. Rozumiem, że chodzi o pieniądze. Trzeba by spojrzeć na cały twój układ grzewczy. Wydaje się, że wymiana zaworów może dać szybki rezultat za dość niską cenę. Ale to półśrodek.

Tu spisałem uproszczona metodę obliczania kryz: http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Uproszczona+metoda+liczenia+kryz Jakbyś chciała sobie sama policzyć dla sportu... :-)

No to ja bym: - wymienił dolne grzejniki na nowe z kryzami i termostatami (wielkość grzejników tez da się policzyć). - poprosił kogoś o policzenie kryz dla całego układu (bo "8" to nie będzie "dobrze") i dopiero wtedy można wrócić do tematu RC300...

No, nie bardzo. Ja się nie zajmuje ani sprzedażą ani serwisem. Jestem tylko informatykiem, który rok temu kupił sobie piec Buderusa... :-)

Aż tak się na tym nie znam. Czy ktoś mógłby potwierdzić, że kryzy są ustawione na maxa czyli 8? A może na 2? Jeżeli na 8, to cała moja hipoteza pada: na więcej nie da się odkręcić. Tak, o ile przeniesiesz RC310 do jednego z pokojów na górze, bo tam trzeba odkręcić termostat na maxa. Widzę RC310 na kablu, łatwo byłoby go przenieść? Wygląd, że twoje problemy są z hydrauliką a nie z ustawieniami RC310, a to już nie moja działka... :(

Zdjęcia (na razie) potwierdzają moją hipotezę: z jednej strony piec działa na minimalnych obrotach (Rzeczywista moc palnika 25% i niżej nie zejdzie) a z drugiej strony przegrzewa (Temp. rzeczywista kotła=44,1stC a zadana 41stC). Nie może zejść z rzeczywistą temperaturą kotła do zadanej, bo nie może zmniejszyć już mocy. Przyczyny: (a) grzejniki nie odbierają wystarczająco dobrze ciepła (to wiemy, bo góra nie dogrzana, więc jest gdzie ciepło "upchnąć") (b) przewymiarowany piec (c) piec z zbyt dużą mocą minimalną. Ponieważ punkty (b) i (c) to wymiana pieca, dlatego trzeba popracować nad punktem (a). Ciepło z pieca musi być lepiej rozprowadzane, szczególnie że nie mamy (na razie) wpływu na grzejniki na dole. Więcej ciepła powinno płynąć na górę, a tam (tak zakładam) są wstawione "przegrody" w kaloryfery, zwane "kryzami". Więc: zdejmij jeden z termostatów (normalnie się odkręca śrubę, w 90% przypadków) i zdjęcie "tego" pod termostatem. PS. Kaloryfery na górze wszystkie takie same? PS. Fajny wątek o kryzowaniu:

Przeczytaj mój pomysł nt kryz w górnych kaloryferach. Daj zdjęcia po zdjęciu jednego termostatu. Wysłane przy użyciu Tapatalka

Nie, raczej nie. Stawiam raczej na to, że piec Podgrzewa wodę, ona biegnie do kaloryferow na dole (które albo nie mają kryz albo mają źle ustawione), kaloryfery nie odbierają calej energii z niej i wraca ona w postaci podwyższonej temperatury wody do pieca, który ją dalej podgrzewa itd. W efekcie piec zmniejsza swoją moc (u ciebie do 25%, zobacz w diagnostyce -> wartości monitorowane -> kociol/palnik masz "rzeczywista moc palnika") ale to nie powoduje, że temperatura wody wychodzącej z pieca spada do wartości zadanej. Więc piec nie mając wyjścia po prostu się wyłącza, bo nie może zejsc z mocą niżej. Przyszedł mi do głowy jeszcze jeden pomysł: pewnie kupiliscie na górze nowe kaloryfery. Pewnie one po zdjęciu termostatow maja kryzy. Normalnie nowe kaloryfery maja ustawione prawie dobrze kryzy, ale nie w twojej sytuacji, gdy dolne kaloryfery w ogóle nie mają kryz (tak zakładam). Pomysł polega na tym, aby ustawić te kryzy w nowych kaloryferach na maksa. Zdejmij jeden termostat i wrzuć zdjęcie (rób zdjęcia ustawień przed zmianami, aby można było wrócić do oryginalnych). Ktoś na forum na pewno podpowie czy masz kryzy i jak je zmienić. Wysłane przy użyciu Tapatalka

Zobacz, czy jak zmienisz max. temperatury na RC310, to na kotle się sama nie zmieni (i daj znać)? Po co myślisz o kondensacji, jak masz zimno w domu? [emoji848] Kondensacji zachodzi jak temperatura powrotu wody do pieca jest mniejsza niż 57stC. Generalnie temperatura powrotu powinna być jak najniższa (czym niższa tym większa kondensacji), ale pod warunkiem, że masz ciepło w domu. Bez tego najlepszym piecem byłby wyłączony piec. Wiesz ile byś wtedy płaciła za gaz? [emoji1] Wysłane przy użyciu Tapatalka

Przy jednym obwodzie obie "Maks. Temp. Zasilania" mogą być spokojnie ustawione na to samo. U mnie jest 75stC. To niestety bardzo źle wróży. Ustawienia temperatury wody wychodzącej z pieca działają bezpośrednio na kaloryfery na dole. Kaloryfery na górze mogą mieć tylko niższa temperaturę niż maja, gdy ustawisz termostaty. Jeżeli podniesiemy temperaturę wody z pieca, tak aby na górze było dobrze, to na dole będzie gorąco. A jedynym sposobem obniżenia temperatury na dole jest obniżenie temperatury wody z pieca. I koło się zamyka. Wydaje się, że bez przeróbki instalacji, samym tylko regulowanie ustawień RC310 nie poprawimy ci sensownie temperatury na górze. Przychodzi mi do głowy taki pomysł: na dole założyć termostaty a RC310 przenieść do jednego z pokojów na górze (wybór pokoju opisałem pod linkiem, najzimniejszy lub najsłabiej ocieplony, lub wasza sypialnia) i w tym jednym pokoju ustawić na maxa. Inne pytanie: czy kaloryfery maja kryzy (szczególnie te na dole) I czy są one poprawnie ustawione? Ps. Na razie możesz: (a) max temp podnieść do 75stC, (b) zacząć powoli podnosić temperature projektowana. Np o 5stC (aż do 75stC) raz na 3-4 dni i obserwować temperaturę w pokojach (jeżeli nie będzie żadnej zmiany, to nie podnoś) . Oraz ( c ) podnieść temperaturę na RC310 (np o 1 lub 2 stC), bo ona pośrednio ogranicza temperaturę całego domu.

Mam deja vu... Na dole stare grzejniki bez termostatow i sterownik w przedpokoju, na górze termostaty. Czy przypadkiem na drugim forum ty, to nie dybciu2? Mam też grzejniki. U mnie opcja "Maks. temp. zasilania" (chyba o to pytasz? Lepiej być precyzyjnym, bo w RC300 jest dużo opcji) jest ustawiona na 75stC. Nie łatwo jest odpowiedzieć tak po prostu czy krzywa grzania jest dobra. Każdy dom jest inny, ludzie są inni, instalacja jest inna, grzejniki są inne. Ja swoją krzywa ustawiam od roku (pod linkiem jest moja metoda) i od dwóch tygodni myślę, że mam dobrze ustawioną. Na początek ważne są dwie sprawy: - czy temperatura na dole i na górze jest dla Was ok? Czy może jest za gorąco albo za zimno w stosunku do ustawionej temperatury (na termostatach I w RC300)? - ile razy piec się wyłącza (I przy jakiej temperaturze na zewnątrz) w ciągu doby? Jeżeli za często, to trzeba dojść dlaczego? Ps. Masz jeden obwód? Ps. Termostaty na górze ustaw na temperaturę jaka chcesz mieć w pokojach. Ps. Wpływ pomieszczenia ustawiłas na 4? Wysłane przy użyciu Tapatalka

Piec ma chodzić prawie non-stop. Wyłączen powinno być ok. 1-2 w ciągu dnia. Nienormalne jest, że się wyłącza, bo włączenie kosztuje gaz. Możesz na początek zwiększyć wpływ pomieszczenia na 4. Czy w pomieszczeniu, gdzie masz RC310, masz otwarte na max wszystkie termostaty? A w pozostałych pomieszczeniach ustawione termostaty na odpowiednie do potrzeb temperatury? Ps. Oczywiście zapraszam do poczytania: http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Buderus Wysłane przy użyciu Tapatalka

Mam tylko kaloryfery, nie mam (jeszcze) mieszacza ani sprzegla. Będę miał jak podlacze dom ojca. Z moich notatek wynika, że mój piec nigdy nie zszedł poniższej 40stC. Jak na wejściu ma 30stC I pracuje na minimalnej mocy 11% (2,6kW), to na wyjściu jest 40stC. Moze dlatego do podlogowki zawsze trzeba stosować mieszacz, bo to jest metoda na obniżenie temperatury. Wysłane przy użyciu Tapatalka

Zdecydowanie zewnętrznej. Grzanie wg temp pokojowej polega na tym, że TY ustawiasz temperaturę wody z pieca, a piec się włącza sam i wyłącza, próbując utrzymać ustawiona przez Ciebie temperaturę. To może jakoś działa przy 0st. Ale jak jest -10 lub -15 lub - 20, to się nagle okazuje, że piec działa non-stop a i tak nie do grzewa. Więc idziesz i podnosisz temperaturę. Potem przychodzi wiosna i twoja podwyższoną temperatura strasznie przegrzewa pomieszczenia. Więc idziesz I zmniejszać temperaturę. Tak jest u mojego ojca. On robi za Krzywą Grzewczą osobiście. Tylko robi to rzadko i kiepsko. A druga sprawa to (a) włączanie pieca dużo kosztuje gazu i (b) na koniec jest jeszcze efekt kondensacji. Zbierając to do kupy: u mnie w domu jest 21stC non stop niezależnie jaka jest temperatura na zewnątrz. Żadnych spadków i wzrostów temperaturę jak u mojego ojca (właśnie siedzę u niego i czuję, że ogrzewanie się wyłączyło i czeka aż temperatura spadnie o 1stC, to czuć). Mój piec działa non-stop 23:45 na dobę. Kondensacja jest non stop. Spala prawie połowę tego co ojca, przy podobnej powierzchni. Grzanie wg temperatury zewnętrznej powoduje, że automat ustawia za ciebie temperaturę pieca cały czas, a RC300 lekko ją koryguje porównując zadaną temperaturę ze zmierzoną w pokoju wzorcowym. Wysłane przy użyciu Tapatalka

Ustawienie na górze wg krzywej a na dole on/off spowoduje wg mnie to, ze piec będzie cały czas działać grzejąc górę, a dół będzie włączał od czasu do czasu. Jak ustawisz oba na on/off (wg temperatury pomieszczenia) to, jak oba obwody będą na off, to piec będzie się wyłączał. Czyli wrócimy do tego co było, wrócić zawsze możesz. A celem naszej całej dyskusji jest zmniejszenie wyłączania pieca. Wysłane przy użyciu Tapatalka

Czyli RC300 poprzez MM100 może sterować u Ciebie tylko pompą dla danego obwodu. Temperaturę w obwodach masz jedną, nie możesz nią sterować dla każdego obwodu oddzielnie. A wynika z twoich opisów, że na górze potrzebna jest wyższa temperatura niż na dole. Jeżeli to prawda, to przynajmniej na dole przydałby się mieszacz do obniżenia temperatury. To przychodzi mi taki pomysł: na górze zostaw wg krzywej, a na dole zmień na sterowanie wg temperatury wewnętrznej (czyli typu on-off). Tylko na dole ustaw dość niską "Maks. temp. ogrzew." Może 30stC, albo nawet niżej. A na górze jaką masz krzywą? (zdjęcie)

Jak możesz grzać "niezależnie górę i dół"? Masz 2 pompy? Masz na pewno sprzęgło hydrauliczne, co widać ze zdjęć. Może narysuj swój układ. PS. Mówiłeś, że masz taką pozycję: "pozycja zaworu miesz.0%". Tam zawsze jest 0%?

U mnie zdarzyło się, że po otwarciu okna w pomieszczeniu z RC300 temperatura spadła o 2,2stC, co spowodowało wzrost temperatury wody z pieca o +33stC (przy tamtych ustawieniach: wpływ pomieszczenia =5, grzejniki, wsp=3)

Jeżeli masz taką krzywą: dla -20stC na zewnątrz: 30stC, dla +20stC na zewnątrz: 20stC, to dla 0stC na zewnątrz z krzywej wynika 25stC. Ale 25stC jest dla temperatury w pomieszczeniu 21stC. Jeżeli w pomieszczeniu zadana temperatura jest np.: 20stC, to trzeba skorygować temperaturę wynikającą z krzywej o 1stC * wsp (u ciebie wsp=1, u mnie wsp=3), czyli wtedy temperatura wyjścia wody z pieca powinna być nie 25stC, a 24stC. Po tym trzeba jeszcze skorygować tą temperaturę o wpływ pomieszczenia, co pisałem wyżej. Jaką temperaturę zadaną w pomieszczeniu masz na dole, teraz?

A to nie masz na każdy obieg mieszacza? To na którym obiegu masz mieszacza, a na którym nie? I na tym, co nie masz, to co masz? Jeżeli w obwodzie dolnym masz temperaturę zadaną 21,5stC, a rzeczywistą 28stC, to cała nasza zabawa nie ma sensu, ponieważ twój układ się nas nie słucha. Nie ma co obniżać krzywej grzania, bo to obniża tylko temperaturę zadaną, a rzeczywista i tak swoje robi.

Najważniejsze do obserwowania w sytuacji, gdy przegrzewa są (dla obiegu dolnego): temp.zasil-wart.zadana wart. Rzecz. Temp. Zasilania rzecz. Temp. Pom pozycja zaworu miesz