Amanda

Zgadzam się z całości z wypowiedzią MK50 - podłączanie pod co1/2 sterownika (a w zasadzie termostatu załącz/wyłącz) powduje załączanie i wyłączanie odpowiedniej pompy i (jak sądzę) nic poza tym a jakakolwiek gwałtowna zmiana (a za taka trzeba uznać włączenie/wyłączenie pompy) nie prowadzi do niczego dobrego (w sensie optymalnego procesu spalania i stabilności temperatury w układzie CO) Może miałoby to sens gdyby taki termostat wpływał na zmianę parametrów poprzez układ sterownika (np obniżenie temp kotła czy zmienę położenia 4D) ale tak jak jest to nie widzę sensu wykorzystania tego (choć może komuś to "przypasi")

tak ale może zrobić odwrotnie - zmniejszyć ilość paliwa i zmniejszyć powietrze :wacko: Bo za mocno się rozpędza, może nieco ograniczyć moc kotła by do zadanej dochodził wolniej aż się ustabilizuje? Kotłowa za zaworem? kotłowa ma być przed zaworem. Dziwne że ci ta od CWU nie wystarcza. Pompę CWU podłącz w miejsce Cyrkulacyjnej i włącz w opcjach "Na stałe" albo jakoś tak.

Hmm, nie wiem czy zwiększenie nadmuch (5-20 do 5-45) nie zwiększy jeszcze temp spalin (i ucieczki ciepła). Wg fotki masz dosyć dużą różnicę miedzy zasilaniem a powrotem - ok 13st, nie śledzę wypowiedzi wszystkich forumowiczów więc zapytam czy masz pompkę kotłowa/CWU? jeżeli tak to może wyższy bieg?

Niewykluczone ze tak choć moim zdaniem w tym przypadku zmiana położenia zaworu 4D wpływa na wartości przepływów w każdym obiegu nawzwajem sie zmianiając - pełny obieg kotłowy byłby tylko w przypadku całkowitego zamknięcia 4D, przy zwiększaniu jego otwarcia pompa kotłowa będzie częściowo "wspomagać" pompę CO i odwrotnie pompa CO będzie miała wpływ na wydajność/prędkość przepływu obiegu kotłowego. @robert922a Ew jeżeli masz bojler podłączony przez zaworem 4D (zakładam że tak) to możesz wstawić w ten obwód (CWU/bojlera) pompkę i będzie "robiła" za CWU i kotłową. Pompka raczej dowolna do CO/CWU choć pewnie dobrym pomysłem byłoby by miała mały pobór energii elektr. a i wydajność tez nie musi być duża

Właśnie o to mi chodziło, w zakładce PALNIK/modulacja. Pompa kotłowa to pompa która miesza wodę zasysając z wyjścia kotła i kierując ją na powrót, całość jeszcze przez zaworem 4D Coś w ten deseń

Nie chcę uchodzić za specjalistę/znawcę tematu ale sądzę że przy braku pompy co a tym bardziej kotłowej(ew. CWU) może być niejaki problem z uzyskaniem stabilnej pracy. Z tego co pisałeś wczesniej pozostałe ustawienia to; moc 25kW (rzeczywista moc także 25kW) powietrze 11-35 kaloryczność 22MJ +25% Modulacja 27-100% zawór 4D ustawiony na 5/10 woda za zaworem 48 stopni na powrocie 42 temeratura kotła 59st potencjał podajnika -? Podawaj co ew zmieniłeś bo to układ naczyń powiązanych i każda zmiana na coś wpływa. Może pewnym rozwiązaniem stabilizacji byłoby podniesienie temperatury kotła a jednoczesne przymknięcie zaworu 4D by temp na Co szła taka jak trzeba, może nieco ograniczyć moc (na początek ustawień/regulacji) np do 80%? Poczekajmy także na wypowiedzi/sugestie innych :)

Trochę trudno tak wyrokować nie widząc co na ekranie sterownika, taki ping-pong, pytanie-odpowiedź :wacko:, mnożenie postów Zakładam że te linie niebieska i czerwona czasami opadają :D a żółta utrzymuje się w miarę prosto - to temp kotła, pisałeś że masz ustawione 59st Może jednak poczekamy na fotki z sterownika. Co do podłączenia do internetu to moduł od autora sterownika jest w planach, co prawda trwa to już jakiś czas ale bądźmy optymistami ;) Jest opcja sterowania poprzez smartfon/tablet - aplikacja/rozwiązanie przygotowane przez jednego z forumowiczów -> więcej

Ja też mam WPA06, przysłonę zdjąłem całkowicie - wydajnością reguluje w pełni sterownik Startuje powoli? Mi startuje płynnie - z wolnych obrotów do szybkich (zależnie od zapotrzebowania) w kilka sek Opisz choć wykres - niebieska linia faluje od góry do dołu czy raczej bardziej pośrodku z odchyłkami w góre i w dół? Mam troche podobny dom - ok110m, mur pełna cegła 50cm, wys 2,8, choć okna mniejsze ^_^

Sądzę że na początek zmniejsz jeszcze powietrze np do 30, spieki powstają z nadmiaru powietrza a i temp spalin też z tego powodu wysokawa - dużo ciepła idzie w komin Kaloryczność opału też ustaw taką którą mniej więcej podano - 27-28, póki co bez korekty - 0. Dom wygrzany? Było w nim na bieżąco palone a zmieniłeś tylko sterownik? Ile m2 ogrzewasz? Piec jakiś typowy? producent? model?

Możesz pokazać wykres? Dlaczego ustawiłeś akurat 22MJ +25%? Jakbyś jeszcze wrzucił schemat instalacji... Masz obieg z pompą CWU?

Chyba z lekka się na mnie zdenerwowałeś ;) Wytłumaczenie w poście #2810 po edycji (międzyczasie wysłałeś swój post) Może faktycznie trochę to bez sensu ale taki mam kaprys :) A na poważnie - potrzebowałem kotła o małych wymiarach, niskiego, taka dziwna kotłownia/piwnica. Moc kotła dobierałem m.in. na podstawie cieplowlasciwe.pl, wg tego potrzebuję mocy 10kW. Uznałem więc że 12kW będzie w sam raz. Niestety podczas kilkudniowych temperatur poniżej 10stC okazywało się że kocioł pracuje ma maxa nie dochodząc do zadanej temp (65st) więc sztucznie podniosłem mu moc do 16kW, okazało się że nieco poprawiło to sytuację - osiągał tą temperaturę choć pracował z tą mocą kilka dni czasami schodząc nieco poniżej. Gdy nastały cieplejsze dni pomimo że już nie było potrzeby 16kw pozostawiłem ją w ustawieniach ale ograniczyłem o 25% nie widząc ujemnych skutków a powiedziałbym nawet że kocioł zachowuje się stabilniej ale to może moje subiektywne odczucie. Taka to cholera mną kierowała ;)

Ja jakoś dalej nie kumam - stosujesz programator czasowy w sterowniku a nie masz czujnika pokojowego tylko termostat pokojowy? Sądziłem że opcja programatora czasowego służy do sterowania zaworem 4D (temp kotła?) na podstawie CZUJNIKA pokojowego. Powyższe więc nieaktulane w związku z poniższym :D Nie sądziłem że pełnoprawny panel pokojowy załącza i wyłącza pompę, nie dziwię się więc takim wykresom, 140 litrów w bojlerze to nieco mało by stabilizować temp w układzie. Być może ustawienie małej histerezy załączania/wyłączania pompy nieco by to zniwelowało amplitudę na wykresie ale nie wiem czy jest taka możliwość modyfikacji histerezy (rzędu dziesiątych części stopnia ?) To tylko moje, być może błędne, zdanie :)

Hmm, moim zdaniem dlatego tez moc kotła odbija się/miota pomiędzy "podłogą a sufitem", kocioł ma zbyt mała pojemność by utrzymać w miarę stabilną temp, gdybyś miał jakiś bufor to OK ale tak... Obstawiam że wtedy nie używałeś sterownika (szumna nazwa - toż to pewnie zwykły wyłącznik termostatyczny on/off) pokojowego. Załączanie/wyłączanie pompy toż to stress dla kotła :lol: Tak, po zastosowaniu "gadżetów" ilość osadu/pyłów zmalała i większość osadza się na dole - ruszta, dodatkowa blacha, dolna komora Nie wiem dlaczego tak wielu nie lubi tych rusztów wodnych (w przypadku kotłów z podajnikiem), to pierwszy i, moim zdaniem, całkiem niezły wymiennik/odbiornik ciepła. Oczywiście w przypadku kotłów z klasycznym paleniskiem stosowanie tego rozwiązania rusztu powinno być karane :D Moja fotki z wczoraj moc 16kw (kocioł 12kW) powietrze 5-35% potencjał 15kg/h (nie mierzony) pompa CWU non-stop II bieg zawór 4D - 4/10 grzejniki bez głowic termo

Próbowałeś pracy pompy CWU na II ew III biegu? Dlaczego kocioł pracuje w modulacji a nie utrzymujesz stałej pracy pompy CO? (sorry, pewnie pisałeś ale nie śledzę kto co i dlaczego) Ja też coś tam zastosowałem, w trzy kanały w górnych drzwiczkach, tam gdzie Ty zamontowałeś to coś, ja zrobiłem zawirowywacze na wzór http://www.e-sklep.zebiec.pl/zawirowywacz-spalin-nr-rys-czesci-230-08-00,3,57398,10072. Na razie testowo z kawałków blachy, trochę z 0,5mm, jeden z resztki blachodachówki. Oprócz tego w komorze awaryjnego spalania wstawiłem w poprzek dwie cegły na wysoki kant, patrząc poprzez otwór cegły leżą najdłuższym bokiem na ruszcie, największą powierzchnią skierowane w stronę drzwiczek. Jedna prawie przy tylnej sciance (2-3cm od), druga ok 15 cm od przedniej krawędzi drzwiczek/otworu. Na to położona blacha o szerokości komory (milimetry luzu) i długości/głębokości takiej ze po dosunięciu do tylnej ścianki komory z przodu pozostaje ok 10cm wolnego. W ten sposób ciepło/spaliny mają zdecydowanie dłuższą drogę, nie "uciekają" prawie od razu w górę. Po zastowaniu tych gadżetów temp. spalin spadła o 20-30st. Zrobione były do testu ale pewnie pozostaną na ten sezon do końca :D Palnik też nie pali równo ale nie mam czasu tego poprawiać tym bardziej że piec nie jest u mnie w domu ale parę km dalej u rodziców. W popiele jest nieco koksików ale wybieram je i palę w swoim piecu, tak że strat niema. Kanały czyszczę codziennie, szczotką/zmiotką na długiej rączce, na czas czyszczenia wchodzę w ustawienia powietrza i ustawiam na min, po czyszczeniu wychodze bez zapisu. Operacja czyszczenia to kilka min. Skrzynke z popiołem wyjałem, stoi obok kotła, popiół spada bezpośrednio do komory popielnika, wyjmuję go szeroką szuflą do skrzynki popielnikowej by ostygł i następnym razem co nieco powybieram koksików, reszta do kubła. Może i nie trzeba czyścic codziennie ale wychodz z założenia że im mniej osadów na ściankach tym lepiej odbiera ciepło Może to nie na temat wątku ale nie ja jedyny :P

Ja mam co prawda inny piec (Malina 12) ale wypraktykowałem że przy wymaganej temp na instalację ok 40-41 na kotle ustawiam 55/56, przy większym zapotrzebowaniu (niższej zewnętrznej zwiększałem) zwiększam do 60-65 na kotle co przekładało się na 46 w instalacji (bez zmiany 4D) Sądzę więc że te 55 u Ciebie to nieco za mało by trochę (45) poszło na instalację i jeszcze zostało na ciepły powrót - mając 55 na kotle to powrót powinien być w okolicach 46-50. Spróbuj podnieść temp kotła do 60st i ew zmniejsz na 4D na tyle ile ma iść na instalację

A ja wprost przeciwnie, miałem szczelinę na ok 2 cm i całkowicie usunąłem przysłonę, sterownik reguluje wydajność/obroty (obecnie pow 7-32). Pewnie dużo zależy od dobrej współpracy dmuchawy ze sterownikiem, a wg postów nie każda dmuchawa odpowiednio dobrze reaguje na sterowanie

Aplikację czy moduł internetowy? Ale jak by nie patrzeć to będzie to wymagać zewnętrznego IP (ew. zmapowanego na wewnętrzny)

Mógłbyś dokładniej? Konwerter (w LANie) miałby wysyłać na serwer z PHP (w Internecie) a ten wystawiać dane (np jako webservice)? miałem kiedyś tak zrobione by dostać się do domowej sieci (inet z Playa) - domowy serwerek, łączył się po ssh (-R) do serwera w internecie a tamten przekierowywał dedykowany port wystawiony na zewnątrz właśnie na ten na którym połączył się domowy. Trochę zakręcone ale działało tylko trzeba było podtrzymać połącznie z domu do ineta (sprawdzane co np kilka min, i ew nawiązywane od nowa)

To pytanie do Tomka ;) Przy okazji - może już było - czy wartość potencjału podajnika ma wpływ na proces spalania/sterowanie nim , czy służy (jest brane pod uwagę) tylko do wskazywania/obliczania zużycia węgla?

tak, miałem na myśli "CZUJNIK MIESZACZA", pisałem "z głowy" nie pamiętałem jak to się dokładnie nazywa. Wersja odpowiednia ;)

Ala jak się uprzesz to będziesz miał zieloną linię wskazującą przebieg temperatury na powrocie - wtyczkę czujnika powrotu włóż w gniazdo temp co (tzw za mieszaczem) :)

Hmm, też tak miałem że wyłączał pomimo ustawienia wysokiej temperatury zadanej CWU, pochodził parę minut wyłączył się i za chwilę znów załączył pompkę CWU. Zarówno Tomek jak i jeszcze ktoś polecili by przełączyć na Cyrkulacyjną i teraz jest spokój - kręci non stop (nie wnikałem dlaczego się wyłącza na CWU choć to nieco dziwne)

to pewnie zwykły plik tekstowy

hasła nie ma ale trzeba przytrzymać 5 sek przycisk "administracyjny" (nie pamiętam dokładnej ścieżki) :)

@sziomal, próbowałeś zejść z temperaturą kotła do np 55? Ja też swego czasu starałem się utrzymać ok 60-65, spalanie węgla było wyższe, obecnie zszedłem do 55 i jest OK. Im wyższa temperatura tym wyższe straty. Jak będzie mało to się podniesie ale póki co wystarcza 55