piotr16

Fachowcem to ja żadnym nie jestem - po prostu piszę o tym co zaobserwowałem dotychczas u siebie , przedtem miałem zwykłego śmieciucha ale paląc teraz w kotle automatycznym to zupełnie inna bajka - ciepełko cały czas , budynek non stop dogrzany a pomimo powiększenia pow. użytkowej o poddasze czyli prawie jeszcze raz tyle co przedtem ogrzewałem zużycie węgla na podobnym a może i mniejszym poziomie. U mnie kocioł stoi w pom. gospodarczym i całe ciepło przekazywane jest poprzez wymiennik płytowy i do tego jeszcze ok15m przesyłu rurami do domu co powoduje powstawanie mniejszych lub większych strat a mino to 17kW z 180m2 daje spokojnie radę , dlatego myślę że u ciebie bez tych dodatkowych strat da sobie też radę . Dobrze , że nie posłuchałem rad sprzedawców w hurtowniach i lokalnych producentów kotłów z tzw. zagłębia pleszewskiego gdyż oni niestety mówili " panie na taki metraż to minimum 25kW ". Jak już będziesz wymieniał grzejniki to załóż głowice termostatyczne ( w łazienkach może ich nie być - żeby kocioł mógł pracować gdy reszta się zamknie , a w łazienkach przecież może być cieplej) i nie kombinuj ze sterownikiem pokojowym - gra nie warta świeczki - głowice termostatyczne lepiej sobie poradzą z dobraniem odpowiedniej temperatury dla danego pomieszczenia gdyż w każdym możesz ustawić inną , a sterownik pobiera dane tylko z pomieszczenia w którym się znajduje i wyłącza czasowo pompę CO powoduje to wychładzanie całego budynku a co za tym idzie po takim wychłodzeniu kocioł musi nadrobić to pracą z dużą mocą i wtedy łyka opał jak głupi ( przetestowałem u siebie) . W pomieszczeniach gdzie chcesz żeby było cieplej załóż ciut większe grzejniki niż by to wnikało z normy - w razie srogiej zimy nadrobią częściowo ewentualny mniejszy zapas mocy kotła. Życzę udanego zakupu , ciepełka w domu , satysfakcji i zadowolenia z bezproblemowej pracy kotła .

Temp. spalin zależy miedzy innymi od ustawionej temp. kotła ( in większa tym temp. spalin też ciut większa) u mnie 600 + 50 histereza przejścia w nadzór , jak również od mocy z jaką pracuje kocioł - skoro u ciebie większość pracuje z mocą max to też będzie wyższa niż pracowałby przez większość czasu z nocą minimalną , no i do tego jeszcze dochodzi ciąg kominowy - im większy tym temp. spalin większa , mam założony RCK więc ciąg kominowy taki jak zaleca producent i podczas wiatrów stabilny. Odnośnie wprowadzania w sterownik kaloryczności opału to fabrycznie mam 7,8 - kiedyś gdzieś w necie napotkałem na wzór jak to przeliczyć z MJ podawanych przy zakupie groszku i sobie przeliczyłem dla różnych wartości . U mnie się to sprawdza , poniżej przeliczniki: WARTOŚC OPAŁOWA USTAWIENIA KALORYCZNOŚCI EKOGROSZKU W STEROWNIKU 30MJ 8,33 29MJ 8,05 28MJ 7,78 27MJ 7,50 26MJ 7,22 25MJ 6,94 24MJ 6,67 23MJ 6,39 22MJ 6,11 21MJ 5,83 Co do czyszczenia kotła robię to co zasyp (100kg) przeważnie 1 raz na tydzień wyjmuję deflektor ,czyszczę komorę paleniskową z pyłu , wyciągam taką blaszkę nad deflektorem gdzie spaliny idą do wymiennika - zsypuję z niej pył i zakładam z powrotem oraz wybieram sadze z pyłem z komory pod czyszczakami ( zauważyłem , że po tych czynnościach temp spalin też się obniża ) , raz na miesiąc odkręcam okienko pod czopuchem i wybieram osady jakie tam są . Natomiast zawirowywacze i wymiennik czyściłem dopiero raz przed sezonem zimowym i następne czyszczenie wykonam dopiero po sezonie zimowym .

Jak sam widzisz max moc grzewcza jaka będzie ci potrzebna do ogrzania domu to ok 12 -13kW i to przy temperaturach zewnętrznych poniżej -200 utrzymujących się przez kilka dni , zostaje jeszcze 4-5kW na CWU którego nie używasz na maxa ciągle . Jednak przez większość czasu potrzebna będzie moc ok 6-7kW , minimalna moc kotła 17kW to 5,4kW a dla 20kW będzie to ok 6kW lub ciut więcej . Wniosek - kocioł 20kW pokryje twoje zapotrzebowanie na ciepło pracując z mocą minimalną przez większość sezonu zimowego , gdy zimy będą cieplejsze takie jak ostatnio to niestety kocioł będzie się odstawiał w nadzór , syfił w środku , nie efektywnie spalał węgiel a w okresach przejściowych wiosennojesiennych nie mówiąc już a lecie może przysporzyć więcej problemów , jak również spalanie pomimo pracy z mniejszą mocą i w podtrzymaniu będzie większe niż przy kotle 17kW. Efektywność spalania węgla jest większa gdy kocioł pracuje z większymi mocami ( największe przy mocy max) a w podtrzymaniu jest najmniejsze .W ogólnym rozrachunku może się okazać , że kocioł 17kW pomimo pracy z większymi mocami i rzadziej stojący w nadzorze spali mniej niż 20kW pracujący tylko na mocy minimalnej stojący częściej w nadzorze , no i następna sprawa to komin - kocioł mniejszy lepiej o niego zadba niż większy kisząc opał. Proponuję się dobrze zastanowić nad wybraniem odpowiedniej mocy kotła , ewentualnie usprawnić instalację ( jeżeli nie masz - zwór 3 lub 4d założyć z głową , termostaty na grzejniki , wyregulować dobrze instalację i rozsądnie nią zarządzać ) Wiem podjęcie tej decyzji nie jest łatwe i niestety należy do CIEBIE .

Przez dobry rok pracy tego kotła u mnie nie miałem takiego przypadku i ani razu nie zerwało mi zawleczki , jedynie co zaobserwowałem to że przy trochę grubszych groszkach podajnik głośniej pracuje (słychać nawet co jakiś czas takie chrupnięcia jakby ślimak kruszył węgiel ) i przynajmniej tak mi się wydaje jakby właśnie przy tych grubszych kawałkach podawał ciut mniej paliwa co objawia się niższym kopczykiem a zarazem temp podajnika idzie w górę . Co do zabawy ustawieniami ja jestem zadowolony ze zwykłego programu FL - jedynie co w nim ustawiam to temperatury i ewentualnie kaloryczność paliwa , przerwę w podawaniu w nadzorze , natomiast reszta ustawień jest fabrycznych , zależało mi na tym abym jak najmniej musiał ustawiać - regulować sterownik czy to ze względu na zmianę opalu lub zmiany temperatur zewnętrznych i z tej pracy jaką wykonuje sterownik jestem w pełni zadowolony , spalanie jak dla mnie małe , popiół prawie książkowy w kotle czysto , temp. spalin od 80 - 1400 ( mam założony RCK ) więc czego jeszcze można chcieć . Dla tych którzy chcą się " pobawić" i kombinować z ustawieniami a zarazem mścić się nad obniżeniem spalania jeszcze może o 1kg na dobę jest właśnie TRYB STANDARDOWY który działa jak zwykły dwu stan ale chyba dla wytrawnych palaczy wiedzących jak dobrze pozmieniać różne parametry aby osiągnąć jak najlepsze efekty i 100% zadowolenia.

A te 17-18kW wychodzi po dociepleniu czy wyliczenia przed dociepleniem , i ile wychodzi na samo ogrzewanie , a ile na CWU ?

Patrząc na zimy jakie ostatnio mamy proponuję 17 KW , mam 180m2 i zakupiłem właśnie 17kW ale z doświadczenia prawie po dwóch zimach teraz wybrałbym 14KW - no chyba , że posiadasz duży bojler , lubisz kąpiele w wannie z dużą ilością wody zamiast prysznica lub jest większa liczba domowników (u mnie 3osoby) wtedy można zastanowić się nad 20kW.

Przez telefon raczej nie , prędzej przez neta gdyż trzeba wprowadzić kod servisowy którego nie udostępniają publicznie , pewnie żeby nie namieszać w fabrycznych ustawieniach sterownika który jest zaprogramowany tylko pod dany konkretny model kotła SEKO . Zadzwoń do producenta to się dowiesz wszystkiego , z tego co wiem pierwsza zmiana trybu jest darmowa a następne płatne . Poczytaj trochę postów do tyłu tam chyba też ktoś o tym pisał lub napisz do tych którzy dokonali zmiany trybu max/min na FL , zastanów się i wtedy podejmij decyzję o zmianie .

Nic o ty nie wiem - u mnie nie ma .

Zmianę trybu pracy kotła wykonuje tylko producent - zadzwoń do nich wszystko ci wyjaśnią . Ja kupiłem kocioł w 2016 i mam trzy tryby pracy : FL , MIN/MAX FL i Standardowy czyli ręczny. Od samego początku kocioł pracuje tylko w FL czyli tryb automatyczny z pełną regulacją mocy , jestem z pracy kotła w ty trybie bardzo zadowolony i nawet nie próbowałem ustawiać innych pozostałych trybów . Kocioł pracuje w większości z mocą minimalną rzadko wchodząc w nadzór i obecnej zimy praktycznie bez pracy z mocą max ( no może z 15h by się uzbierało od września ) Kilku forumowiczów też zakupiło te kotły tylko z trybem MIN/MAX FL , zmienili na normalny FL i byli także zadowoleni właśnie z tego trybu - kocioł pracuje łagodniej bez szarpania mocami i więcej z mocą minimalną . Życzę bezproblemowego użytkowania i dużo ciepła w domu.

Myślę , że konkretnej odpowiedzi jednak nie uzyskasz . Większość forumowiczów użytkujących te kotły będzie raczej opisywać i chwalić ten który mają , niestety nic nie wiedząc o drugim . Ja akurat mam SEKO MAXX Le od ponad roku i nie narzekam - jestem bardzo zadowolony jednak jak kocioł będzie się sprawował za kilka lat i ile wytrzyma tego nikt nie wie gdyż na rynku jest dopiero od 2016 roku . Ogólnie na forum są dobre opinie na temat wytrzymałości i niezawodności kotłów SEKO , choć może nie ma ich tak wiele jak o innych może bardziej popularnych choć nie koniecznie lepszych producentów . Więcej o SEKO MAXX jest w temacie o nim i z tych wpisów co nieco się dowiesz - może to pomoże ci w wyborze kotła.

To może nie ten sam węgiel tylko pod taką nazwą go sprzedają. Z drugiej strony to dziwne żeby kocioł po 30minutach wygasł . Kiedyś gdy u mnie nie było prądu po ok 7 godzinach był jeszcze żar w retorcie . A sprawdzałeś jakie miałeś alarmy w sterowniku ?

Też możliwe. Najpierw mógł być alarm o za wysokiej temp. a później o ciągłej pracy podajnika . Podglądy różne podobno są jak ma się podłączonego ECONEKTA czyli moduł internetowy . Można jeszcze sprawdzić u sterowniku wszystkie po kolei alarmy jakie miałeś - pokazywane są od ostatniego jaki wystąpił ( data, godzina i opis alarmu ) Trzeba wejść zakładkę ALARMY w sterowniku.

Najprawdopodobniej wygasło w kotle , a podajnik pracował ciągle żeby zwiększyć moc podając opał . Sprawa do większego zastanowienia . Nie miałem takiego zdarzenia - jeżeli przyjdzie mi coś do głowy to dam znać.

Najpierw należy zapewnić odpowiednią temp. powrotu tj min 50 -550. Myślę , że winę za to ponosi jednak nie do końca dobrze zrobiona instalacja . Czytając na rym forum różne posty o zaworach 4D większość zaleca montaż pompy kotłowej której ty nie masz - pewnie tu leży problem ze zbyt niską temp. powrotu i chaotycznym działaniu kotła a co za tym idzie zwiększonym spalaniem lub nawet nieprawidłowym spalaniem ( nie tworzą ci się spieki, dopala węgiel?) Niestety jak już wcześniej pisałem ja nie pomogę gdyż na ten temat nie posiadam wiedzy - pytaj w postach o zaworach 4D lub o zbyt niskiej tem powrotu jak to technicznie rozwiązać . W układzie jaki masz ( zanim cos zmienisz w instalacji ) nie pozostało chyba nic innego jak zwiększyć temp. zadaną kotła w celu podniesienia ogólnej temperatury wody w instalacji do rozsądnych wartości nawet do 700 stopniowo i obserwować , zwiększyć histerezę przejścia w nadzór przynajmniej do 50 a może i trochę więcej(kocioł będzie dłużej pracował z mocą minimalną a przy okazji instalacja i powrót będzie cieplejsza, zwiększyć moc -wydajność pompy ( jak woda będzie szybciej krążyć to będzie cieplejsza wracać a tym samym powrót będzie cieplejszy) , temp minimalna kotła powinna być moim zdaniem wyższa niż temp załączenia pompy . To tyle co mi na tą chwile przychodzi do głowy. Daj znać czy po wprowadzeniu zmian w temperaturach coś się zmieniło na plus lub minus - będzie to drogowskaz dla innych którzy będą mieli podobne problemy.

To nie wina kotła ale wyregulowania instalacji . Zbyt duży spadek temperatury , nie piszesz jaką masz temp. powrotu . Najpierw proponuję zwiększyć histerezę nadzoru na 50 , histereza kotła na 10 lub 20 podnieść temp zadaną kotła (nie wiem jaka jest - ogólnie skąpisz informacji ) zwiększyć moc pompy i poobserwować - efekt nie będzie natychmiastowy musi potrwać dogrzanie instalacji . Następnym razem podaj więcej danych o poszczególnych temperaturach , histerezach , w jakim trybie pracuje kocioł , jak szybko dochodzi do zadanej , czy wchodzi w nadzór , itd. nikt z fusów nie będzie wróżył . Różnica pomiędzy powrotem a zasilaniem powinna być jak najmniejsza wtedy kocioł pracuje stabilnie na niższych mocach i mniej spala . Co do regulacji zaworu 4D nie pomogę , mam 3D regulowany ręcznie , pytaj innych forumowiczów .

Nie twierdzę , że nie - ale co powiem żonie jak sobie idę puścić dymka do kotłowni ? Teraz mówię że idę sprawdzić co z kotłem , a jak będę miał go w necie to wymówka nieaktualna.

Może tak by było nożna zrobić ale czasy całkowitego zaniku żaru na pewno były by inne dla różnych rodzajów ekogroszka i pytanie czy jest to zdrowe dla kotła i ślimaka podajnika gdyż wtedy żar cofa się bardzo głęboko ale jak pisałem wcześniej niech na ten temat wypowiedzą się inni bardziej obeznani w tym temacie forumowicze .Moim zdaniem lepiej by było aby kocioł na bieżąco uzupełniał straty cieplne w układzie. Co do obsługi kotła przez internet nie mam , jak na razie nie jest mi bardzo potrzebne , były inne wydatki ważniejsze od tego - choć nie wiem czy w przyszłości nie skuszę się na takie podłączenie tym bardziej , że przewody do internetu podczas remontu sobie podciągnąłem .

Jestem użytkownikiem kotła SEKO MAXX LE 17 kW od ponad roku , jak do tej pory nie miałem z tym kotłem problemów , spala dobrze wszystkie rodzaje ekogroszków - te słabej jakości też tylko tych idzie więcej . Groszki o dużej wartości opałowej nadają się przede wszystkim jak są niższe temperatury zewnętrzne , mają tendencje do spiekania ale palnik tego kotła daje sobie z nimi radę , myślę ,że dla tego iż paliwo jest podawane w niewielkich dawkach ( u mnie strumień paliwa przy mocy minimalnej to tylko 0,6 kg/h a paliwo jest podawane co ok 3-4minuty) . Pewnie ,że jak się trafi węgiel naprawdę upierdliwy do spalani trzeba trochę doregulować kocioł ale jest to dosyć proste w tym sterowniku . Większość opału jaki do tej pory miałem kocioł spalał na ustawieniach fabrycznych sterownika. Odnośnie obsługi przez kocioł dwóch buforów połączonej z wygaszaniem kotła nie wiem czy jest to możliwe przez jakikolwiek kocioł z podajnikiem na węgiel - może tak , ale chyba one nie są do tego stworzone są to kotły stałopalne a ja swój wygaszam na sezon letni ( nie palę w nim latem) . Z moich obserwacji wynika iż samoczynne wygaszenie tego kotła trwa ok 10h a może i więcej - raz nie było prądu właśnie przez ok 9h i pomimo to kocioł potrafił się sam rozpalić z żaru jaki był jeszcze w palniku bez żadnej zapalarki , tak więc jeżeli ładowanie ciepła w bufory odbywałoby się tylko 1 raz na dobę to może by to dało radę ale czy było by dobre dla kotła wątpię . Jeżeli chcesz takiego rozwiązania to lepszym wyborem byłby kocioł na pellet lub kocioł górnego lub dolnego spalania do którego wrzucisz określoną dawkę węgla potrzebną do załadowania buforów i kocioł po jej wypaleniu samoczynnie wygasa , niestety ponownie potem sam musisz go rozpalić ale w tej kwestii niech się wypowiedzą mądrzejsi ode mnie .

Wstaw zdjęcie gdzie masz ten zawór 4D - ja mam też instalację z wymiennikiem płytowym ale u mnie wygląda to tak : 1 obieg kotłowy układ otwarty - kocioł, trójnik -jedno wyjście do naczynia wyrównawczego drugie do pompy , wymiennik płytowy , kocioł (powrót ) -różnica temperatur pomiędzy wyjściem a powrotem nie przekracza 2-40 2 układ zamknięty - wymiennik , naczynie przeponowe , na wyjściu z wymiennika zwór 3D ( tu dopiero steruję temp. na dom) , pompa CO , instalacja w domu , powrót do wymiennika. Histereza kotła 20 , histereza nadzoru (podtrzymania )40 i odpowiednie wyregulowanie pracy pomp - u mnie obie wilo autoadapt na obiegu kotłowym pracuje z mocą 15W( wysokość podnoszenia 1,6m) a na obiegu domowym moc od 12W do 18W w zależności jak się otworzą głowice termostatyczne na grzejnikach ( ustawiona wysokość podnoszenia 3,7m ) Kocioł w PID przez większość czasu pracuje z mocą minimalną , rzadko wchodzi w nadzór a największa moc pracy nie przekracza 50% ( długo pracuje - krótko stoi)

Witamy nowego użytkownika. Jeżeli kocioł ci się okopca to jest kilka przyczyn 1. Należy ustawić odpowiednią kaloryczność opału w sterowniku ( dobiera sobie odpowiednie dawkowanie i nadmuch) 2. Za mały nadmuch do wielkości dawki paliwa (można zwiększyć stopniowo poprzez korektę nadmuchu- obserwować kopczyk żeby się nie zapadł) 3 . Zbyt długo lub często kocioł wchodzi w nadzór ( przewymiarowany kocioł) należy zmniejszyć moc jeżeli jest to możliwe lub zmniejszyć wielkość podawania - korektą czasu podawania 4. Niektóre ekogroszki takie już są ,że kopcą i trzeba się z tym pogodzić Najważniejsze żeby był odpowiedni popiół ( bez niedopałów , i zbyt dużej ilości spieków) kopczyk w normie i jak najmniej spalał oczywiście w zależności do zapotrzebowania budynku na ciepło.(moim zdaniem lepiej mieć niewielki przepał niż dążyć do doskonałości i wolne chwile spędzać z rodziną a nie w kotłowni ciągle coś regulując)

Kol. gmaj22 dobrze pisze - zasypowiec tylko z buforem i moc 100% , tylko do jego ceny dolicz dobry bufor to cena już nie jest tak atrakcyjna i nie jestem do końca przekonany do łatwości i bezproblemowego spalania wszystkich typów opału . Do tego jeszcze więcej roboty z czyszczeniem , więcej pracy z załadunkiem no bo na ile dni taki zasyp starczy ? W podajnikowcu robisz to raz na tydzień i a pomiędzy zasypami możesz być poza domem. Gdy ja przed rokiem wybierałem kocioł dla siebie miałem ten sam dylemat jak ty - jaki kocioł kupić? Najpierw dużo czytałem również na tym forum , jeździłem i oglądałem różne konstrukcje ( peletowe również - lecz w związku z ograniczonymi finansami one odpadły) W końcu sprecyzowałem konkretnie swoje wymagania : 1. Jak najmniej pracy przy czyszczeniu i popiele( czyli kocioł dla nygusa) 2. Dobry sterownik z dostosowanymi parametrami spalania dla danego kotła 3. Palnik radzący sobie z różnymi rodzajami ekogroszków 4. Dobre opinie o danym produkcie . Na placu boju pozostały : RBR ( ze względu na opinie i sterownik) Skamp (dobre opinie , bliskość producenta i servis - odpadł ze względu na długi czas oczekiwania a zima już była za rogiem) , oraz SEKO MAX LE (typowy kocioł dla nygusów i mający nowinki technologiczne, sterownik dedykowany z ustawieniami pod ten kocioł) Wybrałem SEKO choć z pewnymi obawami ale jak do tej pory jestem zadowolony. Dobre były jeszcze SASy ale teraz są tylko ze sterownikiem TECHA i nie wiem czy ten sterownik się w nich sprawdza . Wielkość kotła będziesz musiał dobrać sobie chyba sam bo nikt na odległość i nie znając twojego domu nie dokona wyboru za ciebie a same liczby i wymiary nie dadzą jednoznacznej odpowiedzi co do mocy kotła . Wiadomo dobór na styk to pewne ryzyko ale chyba to lepsze niż 2 razy za duży . Życzę owocnych poszukiwań a po zakupie mało problemów i zadowolenia z wyboru .

Napisz jak często masz ustawione ich załączenie i jak długo się kręcą. Silniczek jest nad nimi a tam jest też większa temperatura( przecież przez nie przepływają dosyć gorące spaliny) i myślę , że bardziej jest ciepły od tego niż od pracy . W kotle masz sucho bez sadzi i smoły a zawirowywacze nie mają jakiś swoich specjalnych prowadnic są zamontowane luźno i czasami ocierają o ścianki nie zasyfiionego wymiennika i stąd te odgłosy tarcia czy skrzypienia ( przerwa między nimi a wymiennikiem jest niewielka żeby prawidłowo czyściły wymiennik z sadzy czy pyłu - jak po sezonie będziesz je czyścił to zobaczysz) Myślę , że jedynie jeszcze możesz poluzować ewentualnie sprężynę napinacza łańcucha ale czy to coś da nie jestem do końca przekonany - chyba ,że masz ustawiony za długi czas ich pracy lub za często się załącza czyszczenie . Kilka stron wstecz w tym temacie jest wypowiedź przedstawiciela SEKO co jaki czas powinny się załączać i na jak długo - musisz ten post tu odnaleźć i porównać do swoich ustawień ich pracy . U mnie też czasami zapiszczą .

Jeżeli nie masz nic ciekawego do powiedzenia to się wysilaj . Zatrzymałeś się w latach 80 tych jak twój dom - ociepl chałupę , kup dobry kocioł z dobrym sterowaniem dedykowanym tylko dla niego z palnikiem a nie gardzielą smoka i zacznij używać dobrego opału a nie zmiotek z placów węglowych nazywanych miałem to będziesz miał takie zużycie węgla jak my . Kotłem o takiej mocy jaką masz mój sąsiad grzeje prawie 400m2 ruskim grochem 22MJ i spala w ciągu całego roku ok 6t do 7t a kocioł jest już wiekowy ma chyba z 10 lat więc zastanów się czy my piszemy bajki czy to może u ciebie jest coś nie tak . Koledzy posiadający te same kotły co ja mają takie same sterowniki i widzą na wyświetlaczu ile przy danej mocy wciąga im groszku na godzinę ( a ci z mocami 14kW jeszcze mniej spalają) i tacy nawiedzeni jak ty nie muszą im tłumaczyć czy to fikcja czy rzeczywistość . Trafiając na twoje posty w innych tematach widzę że nic one nie wnoszą pozytywnego do dyskusji a już na pewno nikomu nie pomogłeś w rozwiązaniu konkretnego problemu i wciskasz wszystkim kit że spalanie 30kg/dobę grochu na 150 czy nawet 200m2 przy obecnej pogodzie i temperaturach zewnętrznych to normalna rzecz i tak ma być . Morał - jak nie masz nic konkretnego do powiedzenia to lepiej się nie odzywaj i nie rób z siebie frustrata . Pozdrawiam i WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO W NOWYM 2018 ROKU Piotr

To prawda . U mnie od momentu zainstalowania pracuje w trybie FUZZY LOGIK i nawet nie próbowałem przestawiać go na inny tryb . Dla mnie laika jest to super sprawa , radzi sobie z różnymi ekogroszkami i przy różnych temperaturach zewnętrznych przy minimalnej ingerencji w doregulowania a przy tym nie ma nadmiernego apetytu na węgiel .

KNEDEL w 100% się z tobą zgadzam . Nie wiem skąd im przyszedł do głowy zapis z tym zaworem 4D a nie z zapewnieniem przez użytkownika odpowiedniej temp. powrotu zalecanej dla danego kotła przez tego producenta . Może przedstawiciel frmy SEKO wypowiedziałby się w tym temacie , serdecznie zapraszamy do wyjaśnienia tej kwestii zapisu w gwarancji i DTR dla kotłów SEKO.