piotr16

Myślę ,że w nie wszystkie instalacje potrzebują zaworu 4d a 3d w zupełności wystarczy tak samo jak u mnie przy instalacji z wymiennikiem płytowym nie jest potrzebny żaden zawór Ndrożny , ale o to musisz dopytać się producenta - zapewne chodzi o zapewnienie odpowiedniej temp. powrotu .

Zapomniałem dodać że moje wyliczenia oparte są na rzeczywiście wsypanych i spalonych ilości węgla - notuję sobie wszystko a groszek kupuję workowany. Są to średnie spalania na dobę wyliczone z całych miesięcy palenia a nie chwilowego spalania ( wiem , że ono może wynieść i 30 cz40 kg/h w niektóre dni) Najwięcej spaliłem w styczniu 2017 czyli pierwszym miesiącu posiadania tego kotła było to 560 kg wesołej .

Uważasz , że piszę bajki ? Żaden ze mnie palacz, kocioł podajnikowy posiadam dopiero od roku , ustawiłem na kotle tylko odpowiadające mi temperatury które również zapewniają odpowiednią temp. powrotu min.550 a resztę roboty robi sterownik z ustawionymi fabrycznie parametrami dedykowanymi tylko do tego kotła o tej mocy pracujący od początku w trybie FUZZY LOGIC czyli w tzw PIDzie . Popatrz sobie w parametry ilości spalania na stronie producenta , że przy mocy minimalnej ten kocioł spala 0,6kg/h więc przy temp lekko na + pracując cały czas na minimum nie wchodząc w nadzór powinien spalić ok. 14kg/24h i odlicz ze 2lub 3h w nadzorze to ile ci wyjdzie? Przy mocy max powinien spalić 2,2 kg/h czyli ok50kg/24h pracując cały czas na mocy maksymalnej - chyba w zimie 100lecia , a może uważasz że również kolega diricip pisząc w tym temacie ogrzewający pow 440m2 spalając na 22kg /24h też pisze bzdury? Moim zdaniem duży wpływ na wielkość spalania ma budynek a właściwie jego zapotrzebowanie na ciepło , dobry kocioł ze sterownikiem pod niego zaprogramowany dobrany na miarę dla danego domu, dobry opał i rozsądny użytkownik . Wiem że mając nie ocieplony dom i kocioł mogący osiągnąć moc 2razy większą od mojego czyli 35kW i z wilczym apetytem na ekogroszek trudno uwierzyć w małe ilości spalanego u mnie paliwa ale takie są fakty - zapraszam do mnie na testy może wtedy w to uwierzysz.

Sterownik nie jest nowy , jest taki sam jak u mnie tylko na obcięte funkcje dotyczące wyboru trybów pracy tzn. ja mam możliwość sam wybrać jednego z trzech 1) tryb standardowy - ręczny dwu stan 2) FAZZY LOGIC - automat tzw PID z pełną modulacja mocy kotła i 3) MIN/MAX FL automat tylko z modulacją albo minimum mocy albo maximum mocy kotła . Ja używam od początku FAZZY LOGIK i jestem z tego trybu pracy bardzo zadowolony więc nawet nie próbowałem innych ale fajnie mieć w razie czego inne opcje do wyboru . Lecz czy nadal sprzedają z okrojeniem tych trybów należy dowiedzieć się u producenta. Co ogrzewam jest w stopce , też posiadam 17 kW ( po roku doświadczeń myślę że 14kW by dało radę no chyba że przyjdzie zima stulecia ) a spalanie u mnie gdy lekko na + ok 10- 12kg na24h , przy lekkich mrozach ok15kg , największe jakie odnotowałem to 18Kg / 24h ale to u każdego wychodzi inaczej , dużo zależy od samego budynku , zużycia wody z CWU i wykonania samej instalacji .

I tu się z tobą nie zgodzę , Sambor ma rację - w kotłach 5 klasy moc nominalna to moc max kotła ( w tym co mam SEKO MAXLE też tak jest) chyba ,że są to kotły w psełdo 5 KLASIE

Najbardziej bezobsługowy z węglowych kotłów to chyba SEKO MAX LE, - automatyczne czyszczenie wymiennika - automatyczne odpopielanie (popiół trafia do worka który łatwo opróżnić i to naprawdę działa wbrew wyśmiewaniem tego patentu przez innych) - obrotowa retorta dająca sobie nieźle radę ze spiekającymi się ekogroszkami - sterownik firmy PLUM którego parametry pracy są dobrane do tego konkretnego kotła ( możliwość sterowania poprzez sterownik pokojowy lub internet po dokupieniu przystawki z minusów - nie za duży pojemnik na opał - chyba obecnie sprzedawany z jednym trybem pracy ( poprzednio wyposażony był w 3tryby pracy a użytkownik mógł sobie wybrać w jakim trybie aktualnie na pracować kocioł) ale o te dwie rzeczy musisz dopytać się producenta Serwis - nie wiem , użytkuję taki kocioł od roku i oprócz jednej porady telefonicznej nie był potrzebny , ale telefon odebrali szybko i udzielili wyczerpującej odpowiedzi ( ogólne wrażenie ok. bardzo sympatyczni ludzie).

Niestety nikt z nas nie dostał wraz z kotłem atestu na blachę (myślę że do żadnego kotła nie jest taki atest dołączany) , mamy tylko gwarancje i dtr danego kotła - to musi wystarczyć. Przeglądając stronę seko widziałem że gwarancja jest obecnie na 5 lat + 10 na spawy. Co do grubości blachy w wymienniku nikt z nas tego nie zmierzy - niby jak trzeba by rozciąć wymiennik . Pytałem się użytkowników kotłów seko bawaria ( niejako poprzedników maxx le ) o ich wytrzymałość - nikt nie narzekał . W obecnych czasach każdy producent liczy koszty ( nie tylko ci co robią kotły) i wszyscy je ograniczają , ale czy to oznacza że wszyscy robią buble ? Na pewno nie . Ja użytkuję ten kocioł od roku i jak do tej pory nie miałem z nim żadnych problemów ale ile wytrzyma nie wiem i nikt ci tego nie powie . Jedynie co mogę ci doradzić to zapytaj się w seko z jakimi ustawionymi trybami pracy w sterowniku dostaniesz kocioł bo podobno ostatnio sprzedają tylko z jednym MINIMUM/MAX FL . ( brak trybów STANDARDOWY czyli ręczny i FUZZY LOGIC ). Decyzję i tak podejmiesz sam . Osobiście jestem z tego kotła bardzo zadowolony.

Sory ,że dopiero dzisiaj odpowiadam ale przez święta nie zaglądałem do internetu . NIESTETY TRZEBA WYGASIĆ KOCIOŁ . Najpierw trzeba zdjąć silniczek , odkręcasz nakrętki przytrzymujące go do obudowy , luzujesz malutką śrubkę na imbus wkręconą w tulejkę przy połączeniu silnika z resztą napędu czyszczaków ( pod silniczkiem , UWAGA jest naprawdę mała , żeby gdzieś nie spadła) odkręcasz obudowę - osłonę tego mechanizmu , pod tym są chyba jeszcze dwie nakrętki na 19 lub 17 klucz odkręcasz je i wszystko wyciągasz do góry - nie trzeba demontować zębatek i łańcucha . Zanim zaczniesz to wszystko wyciągać warto sprawdzić czy nie poluzowała się któraś śrubka zabezpieczająca na zębatkach bo może zębatki się kręcą a turbulizatro stoi ,srubki takie same jak przy łączeniu silniczka z resztą mechanizmu MALUTKIE NA IMBUS ( wkręcane w obudowę zębatki) CAŁOSC WYGŁĄDA TAK JAK NA FOTKACH Z MOJEGO POSTU 244 w tym temacie. JA PROFILAKTYCZNIE WYCZYŚCIŁEM TO PRZED SEZONEM ZIMOWYM .

ABY ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA były BLISKOŚCIĄ i SPOKOJEM , a NOWY ROK- DOBRYM CZASEM WSZYSTKIM FORUMOWICZĄ ŻYCZĘ MIŁOŚCI - ŻYCIA BEZ ZŁOŚCI , a w NOWYM 2018 ROKU MARZEŃ SPEŁNIENIA i POMYŚLNOŚCI PIOTR

Nie wiem jak u was jest zaprogramowany sterownik dla pracy w PIDzie ale ja posiadam sterownik PLUM ecomax i tam praca w PID nazywa się FUZY LOGIC a zaprogramowane parametry pracy kotła właśnie w tym trybie są takie że minimalna moc kotła to 30% mocy nominalnej przy ustawieniach MOC KOTŁA W TRYBIE FL 0% więc może i w waszych sterownikach też tak jest a podnosząc w PIDzie tą moc automatycznie zwiększacie jeszcze minimalną moc kotła a co za tym idzie kocioł szybciej dochodzi do zadanej i częściej wchodzi w nadzór . Zauważyłem też zależność pomiędzy ustawieniem histerezy wejścia w nadzór a ustawioną histerezą kotła oraz minimalna temp. kotła tzn. na moim przykładzie histereza wejścia w nadzór 50 histereza kotła 20 a temp. zadana kotła 580 temp. min kotła 550 kocioł pracuje stabilnie praktycznie na samej mocy minimalnej rzadko wchodząc w nadzór (60H pracy min. i 12H nadzór), poprzednio przy histerezie przejścia w nadzór 20, histereza kotła 20 min temp kotła 500 praca kotła bardziej chaotyczna , więcej z wyższymi mocami do 80%nominalnej , częstsze i dłuższe nadzory , nie idealny popiół i kopczyk oraz większe zużycie węgla .

Sory w poprzednim moim poście jest błąd . Zawór 3D na obiegu domowym założony jest pomiędzy wymiennikiem płytowym a pompą a nie jak napisałem poprzednio za wymiennikiem i pompą

U minie instalacja z wymiennikiem płytowym , więc obieg kotłowy mały -kocioł-pompa- wymiennik- kocioł i praktycznie to wystarczało do zapewnienia temp. powrotu o max 50 mniejszej niż na wylocie z kotła oczywiście po odpowiednim wyregulowaniu pracy pomp . W tym roku na obiegu który idzie na dom za wymiennikiem i pompą założyłem jeszcze zawór 3D(sterowany ręcznie) aby móc regulować temp. wychodzącą na dom - przyniosło to efekt w postaci zmniejszenia jeszcze różnicy temp. pomiędzy wylotem a powrotem kotła do max 3o , kocioł stabilniej pracuje w tej chwili praktycznie na mocy minimalnej a i tak przechodzi w nadzór i wszystko jest mniej wrażliwe na różnice pomiędzy wydajnościami pomp w danej chwili ( obie z autoadapt WILO , kotłowa pracuje na mocach18-17W a druga na obiegu który idzie na dom od11W do 30W w chwili otwarcia większej ilości termostatów na grzejnikach w domu) . Myślę ,że zwór 3D w nieskomplikowanej i dobrze wyregulowanej instalacji wystarczy do zapewnienia odpowiedniej temp. powrotu przy właściwie dobranej temp. zadanej (zasilania) na kotle .Poprzednio zanim założyłem zawór 3D pompa obiegu domowego była czasowo wyłączana gdy temp zewnętrzne byly np. takie jak obecne ale bardzo to destabilizowało pracę kotła gdyż woda w tym obiegu za mocno się wychładzała a kocioł potem musiał pracować dłużej z większą mocą ,przebywał też dłużej w nadzorze i ciężej było ustawić jego parametry pracy a i jakiś oszczędności w porównaniu do tego jak obecnie pracuje nie zauważyłem . Myślę , że pomimo tego iż obecnie pracuje więcej ale z małą mocą spala ładniej i mniej.

Dla mnie ten sterownik jest też bardzo dobry mam go w kotle SEKO MAXX LE i nie mam z nim problemów . Różnice w ustawieniach FL widzę gdyż u mnie nie ustawia się HISTEREZ H! i H2 , ustawiam w tym trybie tylko moc minimalną , maksymalną kaloryczność opału, a histerezę tylko przejścia w nadzór i kotła no i oczywiście temp. jakie chcę.

No niestety jednak widzę , że sterownik na pelet różni się od tego na groszek. Ale z tego co piszesz spróbuj zwiększyć histerezę H-1 czyli mocy minimalnej a zmniejszyć H-2 czyli mocy pośredniej( lub zostaw ją na razie w spokoju) . Zmiany rób po 10 i tylko jeden czynnik + obserwacje. W końcu zobaczysz co od czego zależy i której histerezy zmiany idą w lepszym kierunku . Jeżeli coś namieszałem to z góry przepraszam i niech mnie poprawią jednak użytkownicy kotłów pelletowych.

1) Ustawiłbym wyłączanie pompy trochę wyżej czyli ok 550 , 2) Masz chyba jakieś zawory na grzejnikach ? Przykręć je trochę i podnieś temp. na zaworze 3D 3) Lepiej by było żeby pompa na CWU pracowała cały czas nawet na najmniejszym biegu - będziesz miał mały akumulator ciepła a powrót będzie cieplejszy . To wszystko razem może spowoduje że nie będzie takich dużych spadków temperatury na kotle . Zmiany wprowadzaj po kolei , będziesz wiedział która daje najlepsze efekty. Życzę powodzenia. Napisz później czy coś się poprawiło.

Pompa CO pracuje nonstop czy wyłącza ją jakiś sterownik pokojowy i jaka temperatura jej załączania ? To samo pytanie odnośnie CWU i jakie sterowanie zaworem 3D czy pogodówka , czy tylko ustawiona jakaś temp. na dom, jaka temp. powrotu, czy grzejniki mają termostaty? Myślę że to kwestia wyregulowania instalacji , może biegów pomp - ale najpierw potrzebne odpowiedzi na powyższe pytania .

No niestety trochę czasu zajmuje dojście co od czego zależy w ustawieniach , ja też się dalej uczę. Histereza to inaczej w tym przypadku różnica temperatur : i tak histereza nadzoru to różnica wyrażona w stopniach pomiędzy temp zadaną kotła a przewyższeniem zanim kocioł przejdzie do nadzoru np.50 czyli od temp. zadanej np.600 palnik będzie jeszcze pracował do temp. 650 , histereza kotła to różnica temp. na kotle przy której palnik ponownie po nadzorze zaczyna pracę - piszesz ,że masz ustawiona na 10 więc w przytoczonym prze zemnie przypadku jest to 640 . Zwiększając histerezy zwiększasz różnicę dwóch danych temperatur i tak zwiększając daną histerezę wydłuża się czas w jakim kocioł ma ją osiągnąć a zatem może on wtedy pracować z mniejszą mocą bo ma więcej czasu na dobicie do danej temperatury. Jeżeli zmniejszasz histerezę kocioł na mniej czasu na reakcję i musi wykonać sprint z dużo większa mocą i czasami nie zdąży wyhamować - wtedy dochodzi do przebijania temperatur. A co z tego wynika - jeżeli instalacja działa odpowiednio a opał spala się dobrze to pracę palnika i kotła regulujemy właśnie odpowiednio dobranymi wielkościami poszczególnych histerez i ustawianymi temperaturami dla nas potrzebnych . Zaznaczam iż moje doświadczenia pochodzą z obserwacji kotła na ekogroszek ze sterownikiem eco max 850 ale myślę , że zasady działania są podobne do peletowca.

To na pewno nie problem sterownika tylko prawidłowych ustawień. Co prawda mam kocioł na ekogroszek ale z tym samym sterownikiem i swego czasu miałem podobną sytuację . Napisz od jakiej temperatury zaczyna startować palnik i jaką masz ustawioną histerezę przejścia w nadzór i histerezę kotła , oraz czy masz pełen FUZZY LOGIC czy max/min . Jeżeli histereza kotła jest za mała w stosunku do histerezy przejścia w nadzór tak będzie się robić - kocioł nie będzie miał czasy wyhamować . W sumie przebicie o 2 -30 poza zadaną + histereza przejścia w nadzór to nie jest dużo( wydaje mi się z tego co napisałeś ,że histerezę przejścia w nadzór masz 50)

Paliłem też ekogroszkiem z firmy NAJLEPSZYEKOGROSZEK (z internetu) tym PREMIUM niby 27MJ opisanym że wartość opałowa od 24-27 Mj ale bliżej mu do tych 24 niż 27 . Nie był za wilgotny palił się bardzo dobrze , bez problemów , popiołu mało bez szlaki i kamieni prawie jak z papierosa . Gdyby miał rzeczywiście te 27MJ to byłby jednym z najlepszych do polecenia za rozsądna cenę . W tej chwili kupić suchy ekogroszek to chyba niemożliwe , jeżeli nawet producent wypuści go od siebie suchego to na składach źle składowany naciągnie tyle wilgoci a i niekiedy porządnie zmoknie , że leje się z niego dużo wody. Dlatego za radą innych w tym roku kupiłem zapas latem.

W tamtym roku na początek swojej przygody z SEKO MAXX-em zakupiłem 1T- paletę startową w internetowym składzie opału GWÓŹDŹ . Było tam po 250kg wesołej, skarbka , retopalu i jareta .Ze wszystkimi kocioł sobie poradził ale przy tych najsłabszych trzeba było go doregulować korektą mocy nadmuchu i czasu podawania . Groszek nie był zupełnie suchy ale jak postał w otwartych workach kilka dni w kotłowni było ok. Wtedy płaciłem za tą tonę chyba 850zł. Najmniej wiadomo spalał wesołej i skarbka - w pierwszym miesiącu palenia t.j. od końca grudnia do końca stycznia zanim jeszcze dobrze wyregulowałem swoją instalację poszło 530 kg - praktycznie cała wesoła i skarbek. W następnych miesiąc niestety już ok 15 lutego musiałem dokupić bo retopalu a w szczególności jaretu wciągał ogromne ilości na dobę . Wtedy kupiłem w PSB jakiś 27MJ ale nazwy nie pamiętam - spalanie było ok ale w groszku sporo kamieni. Próbowałem też ruska od sąsiada (on kupował luzem po 650zł/T) -szedł jak woda 200kg spaliłem w 10 dni przy temp ok. 00 . Po doświadczeniach ze słabym kalorycznie opale stosuję je tylko w okresach przejściowych o kaloryczności nie mniejszej niż 24MJ i gdy temperatury są pow. 0 , w innych przypadkach jest to nieekonomiczne , ilości popiołu duuużo większe no i trzeba się pobawić trochę żeby doregulować kocioł ( szkoda czasu bo przeliczając na złotówki nie zauważyłem oszczędności paląc tymi tańszymi bo zużyłem ich dużo więcej niż np. skarbka czy wesołej pomimo jej wysokiej ceny zakupu . Za ten 24 MJ płaciłem po 710/T a 27MJ 820zł/T luzem .

Teraz palę eko z lokalnego składu podobno.27MJ . Kupowałem na przełomie lipca/ sierpnia suchy jak pieprz . Polecił mi ten skład znajomy który już kilka lat u nich kupował , wziąłem 1,5T 24MJ i 2,5t 27MJ - jak na razie jest ok. Myślę ,że powinno zostać ok 1T no chyba że zima będzie długa i mroźna ( miałem trochę zapasu gotówki a ceny szybko rosły więc kupiłem trochę na zapas)

Od tych 10 kW odejmij jeszcze 3 -4 kW doliczone przez cieplowłaściwe na szybkie nagrzanie cwu to do samego ogrzania domu jest potrzebne ok 6kW w najzimniejsze dni przy - 20 a ile przy temperaturach takich jak np. dziś ? Sterownik zaprogramowany jest do stosowania opału ok 28-29 MJ , czy dalej bez problemu poprowadzi kocioł przy groszku 21MJ ? A jeżeli nie ?Będzie narzekanie , że następny kocioł do bani - spieki , sadza , cieknący komin, pomocy bo nie mogę go ustawić!!! A rzeczywistość jest zupełnie inna - to naprawdę dobry kocioł I moim zdaniem z bardzo dobrym sterownikiem a wiele osób którzy tu piszą nie mają z nim problemów . Kotły pracują u nich w ustawieniach fabrycznych na odpowiednim dla niego paliwie.

Mam nadzieję , że nie uraziłem cię swoja odpowiedzią nie taki był mój zamiar. Nie zamierzam też zniechęcić cię do SEKO MAXX LE gdyż sam użytkuję go od prawie roku i wg mnie jest to świetny kocioł wyposażony w sterownik bardzo prosty w obsłudze ( praktycznie trzeba tylko ustawić preferowane temperatury a reszta ustawień fabrycznych poprowadzi spalanie w odpowiedni sposób nie rujnując kieszeni właściciela) i przez ten czas nie miałem z nim żadnych problemów . Bardziej chodziło mi o to , że zadowolenie z tego czy innego kotła zależy od spełnienia dwóch podstawowych zasad : 1 ) Odpowiednio dobrana moc kotła do zapotrzebowań budynku na ciepło . 2) Dobrze i z głową wykonana instalacja CO mogąca jak najefektywniej zamienić te kW z kotła na ciepełko w domu. Także poprzednio miałem kocioł - śmieciuch i zapewniam cię , że komfort cieplny w domu jaki zapewnia kocioł z podajnikiem to jest bajka w porównaniu do śmieciucha. Tu mamy do czynienia ze stałą temperaturą w pomieszczeniach bez czasowego wychładzania lub przegrzewania pomieszczeń i domowników poprzez dokładanie i wygaszanie w śmieciuchu. Dzięki temu , że mamy ciągle stałą temperaturę w domu potrzeba jest mniejsza moc kotła do czasowego jej zwiększenia przy spadkach temperatur zewnętrznych . Widzisz u mnie , że mam 17 kW i 180m2 do ogrzania ( choć myślę teraz że i 14kW by dało radę , bo obecnie kocioł u mnie pracuje na minimum mocy i tak przechodzi w nadzór) ty chcesz wybrać kocioł tylko o 20% słabszy na powierzchnię o 50% tego co u mnie - WNIOSKI WYCIAGNIJ SAM.

Ale ty jesteś uparty , wszyscy ci piszą że 14 kW będzie za duży a ty dalej swoje . Poczytaj sobie narzekania forumowiczów którzy palą w przewymiarowanych kotłach , o ich problemach z ustawieniami , syfieniem się kotłów , cieknącymi kominami i przede wszystkim o za dużym spalaniu na dany metraż budynku . Pisałem kilka postów wcześniej i kilku forumowiczów to potwierdziło że obecnie SEKO MAXy sprzedawane są tylko z trybem MIN/MAX ustawionym w sterowniku a wtedy kocioł nie pracuje z mocą 4kW tylko przez większość czasu z mocą nominalną 14kW + długi nadzór i gdzie ty wykorzystasz tą moc maksymalną tego kotła w swoim domu przy obecnych temperaturach ? no niestety nie da się tego zmagazynować chyba ,że dołożysz duży bufor - następny niemały koszt a i wtedy radziłbym ci peletowca , a ja na twoim miejscu wybrałbym gaz.

Podane przeze mnie ustawienia dotyczą pracy kotła w trybie FUZZY LOGIC którego ty nie posiadasz więc nie sprawdzą się u ciebie a co za tym idzie różnica w spalaniu będzie i to jak widać na niekorzyść. Sam kopiec przy pracy z mocą minimalną jeżeli chodzi o wielkość nie jest wcale zły , ale ilość żaru niestety za mała . Spalanie na 140m2 100kg w 7 dni groszku 29 MJ też wydaje mi się za duże , musisz powrócić do ustawień fabrycznych i może spróbować poprawić działanie zaworu 4D tak jak to zrobił kol. DIRICIP co u niego przyniosło efekt w postaci niskiego spalania . Kol. Diricip napisz czy sterownik w trybie MIN/MAX ma już zaprogramowane wszystkie wartości dotyczące prawidłowego procesu spalania czy coś oprócz oczywiście ustawień temperatur i ustawienia histerezy nadzoru i kotła należy jeszcze zaprogramować. Zaciekawił mnie ten tryb pracy kotła i może jeszcze nie teraz ze względu na małe zapotrzebowanie na ciepło mojego budynku ale gdy spadną temperatury chciałbym go wypróbować . Dlatego najpierw chcę się dowiedzieć więcej , żeby gdy przyjdzie czas na próby się nie męczyć i nie stresować , a może uda się wtedy zmniejszyć jeszcze spalanie. Jak na obecną chwilę kocioł pracuje u mnie w trybie FL w większości na mocy minimalnej , czasami tylko podskoczy do 6,5 -7 kW , zasyp 100 kg zrobiłem w poniedziałek ok 1700 , groszek niby 26-27 MJ a liczniki wskazują : praca z mocą max 0h , z mocą min 67h , nadzór 21h . Gdy skończy się ten zasyp dam znać na ile starczył .