Skocz do zawartości

Ozi80

Stały forumowicz
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Postów

    1605

  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    7

 Typ zawartości 

Treść opublikowana przez Ozi80

  1. Ozi80
    Podnoszenie zadanej kotła powyżej 75 stopni, czy praca kotła powyżej 75 stopni jest ekonomicznie nieuzasadniona? Bo - przynajmniej w moim przypadku - to nie to samo, bo przy zadanej 70 stopni, kocioł przy wygaszaniu dochodzi spokojnie do 85 stopni.
  2. Ozi80
    Czyli radzisz podwyższyć temperaturę zadaną kotła i zmniejszyć histerezę? Z 70 i 20 na 75 i 15? Mogę prosić cię o suche liczby? Jaką masz teraz tą prawidłową temperaturę powrotu w danym momencie pracy palnika i przy jakiej temperaturze kotła? Zarówno podczas pracy pompy, jak i przy wyłączonej pompie.
  3. Ozi80
    Mam zadaną 70 i histerezę 20, więc po spadku poniżej 50 rozpoczyna się rozpalanie. Tak więc najmniej na kotle mam 45. Nie siedzę cały czas w kotłowni, więc nie wiem ile jest na powrocie cały czas. Zrobiłem tylko te dwa powyższe testy, które opisałem wczoraj o 17:30. Kto z was ma zawór 4D, a kto 3D?
  4. Ozi80
    Hmmm...
  5. Ozi80
    To jest mój czujnik temperatury powrotu :) Zadałem sobie trud i siedziałem dwa pełne cykle pracy palnika w piwnicy i spisywałem odczyty temperatury kotła i powrotu co kilka minut. Ustawienie czasu mieszacza powrotu oraz minimalnej temperatury powrotu w ustawieniach serwisowych kotła, to z tego co słyszałem nastawy tylko w przypadku instalacji z buforem. Ja bufora nie mam, więc podobno te dwie nastawy nie mają u mnie na nic wpływu. Sterownik Estyma nie zna temperatury powrotu (bo nie ma czujnika), więc jakimś algorytmem wylicza sobie odpowiednie odchylenie zaworu 4D, aby ten powrót był zawsze w miarę możliwości ciepły. Nie wiem, czy wyniki moich testów oznaczają, że ten powrót jest zimny. Wg DTR powinno być 55 stopni, ale logiczne jest, że jak kocioł nie ma 60 stopni, to siłą rzeczy powrót nie ma szans mieć tych 55 stopni na powrocie. To już musiałby wypowiedzieć się jakiś fachowiec, czy nieprawidłowością jest, że: - przy stałej pompie na NIE podczas pracy pompy (powiedzmy pół godziny), powrót jest o kilkanaście stopni chłodniejszy niż kocioł, - przy stałej pompie na TAK jest taki moment (powiedzmy 7 minut), że powrót jest o około 20 stopni chłodniejszy niż kocioł.
  6. Ozi80
    Jeszcze takie porównanie temperatury powrotu przy pompie stałej na NIE i pompie stałej na TAK. Z lewej temperatura kotła, z prawej temperatura powrotu, a w środku czy była w tym czasie włączona pompa C.O. Pompa stała na NIE: 46-TAK-40 49-TAK-45 51-TAK-32 49-TAK-30 47-TAK-32 45-NIE-33 (pompa się wyłączyła, bo temperatura kotła spadła poniżej 45 stopni) 46-TAK-34 (pompa się włączyła, bo temperatura kotła przekroczyła 45 stopni) 45-NIE-36 (pompa się wyłączyła, bo temperatura kotła spadła poniżej 45 stopni) 46-TAK-36 (pompa się włączyła, bo temperatura kotła przekroczyła 45 stopni) 47-NIE-36 (pompa się wyłączyła, bo w domu została osiągnięta temperatura zadana) 49-NIE-42 51-NIE-46 56-NIE-53 62-NIE-60 67-NIE-65 73-NIE-69 76-NIE-74 Cały powyższy cykl (od rozpalania do wygaszania) trwał godzinę i 15 minut. Od chwili nagłego spadku temperatury powrotu (z 45 do 32 stopni) do chwili, gdy pompa C.O. się wyłączyła ze względu na osiągnięcie temperatury zadanej w pokoju, dzięki czemu temperatura powrotu wzrosła znowu ponad 40 stopni, minęło pół godziny. Po kolejnych 11 minutach powrót już miał te swoje wymagane przez DTR 55 stopni. Pompa stała na TAK: 50-TAK-44 52-TAK-40 55-TAK-38 58-TAK-37 60-TAK-40 63-TAK-45 66-TAK-50 68-TAK-54 70-TAK-58 73-TAK-63 75-TAK-65 Cały powyższy cykl (od rozpalania do wygaszania) trwał 45 minut. Tutaj z kolei od chwili gdy temperatura powrotu spadła poniżej 40 stopni do chwili, jak znowu wzrosła powyżej 40 stopni, minęło 7 minut. Po kolejnych 11 minutach powrót już miał te swoje wymagane przez DTR 55 stopni. Wniosek nasuwa się taki, że przy stałej pompie na TAK mamy przy okazji lepszą ochronę powrotu. Bo nie dość, że powrót krócej jest zimniejszy niż 40 stopni, to jeszcze co najwyżej ochłodnie do 37 stopni. Przy stałej pompie na NIE ochłódł do 30 stopni...
  7. Ozi80
    Aha, ja włączając stałą pompę obniżyłem zadaną temperaturę pokojową z 23,7 na 23,5. Wcześniej mając zadaną 23,7, w domu temperatura wahała się od 23,3 do 23,8. Teraz jest stabilna na poziomie 23,5-23,6.
  8. Ozi80
    Temperaturę kotła mam ustawioną jak najwyższą, żeby choć chwilę popracował z wysoką temperaturą. Mam 70, bo więcej to ryzyko, że może dochodzić do 100. Coś o tym wie Robert, który przy większej zadanej miał alert o przegrzaniu. Jak jest 70, to de facto spokojnie dochodzi nieraz do 90 stopni. Działa to bowiem tak, że gdy się temperatura zbliża do zadanej (u mnie 70) to zaczyna się zmniejszać moc, co u mnie w żaden sposób nie spowalnia wzrostu temperatury kotła. Gdy zadana zostanie przekroczona o 5 stopni (czyli u mnie 75), to rozpoczyna się wygaszanie. Tutaj wzrost temperatury jest już mniejszy, ale dalej ona rośnie. I jeśli nie jest akurat włączona żadna pompa, to nawet jeszcze po wygaszeniu przez chwilę temperatura kotła rośnie. W efekcie może dochodzić do 90. Gdy jest włączona pompa, to gdzieś do max 85 stopni. Histerezę kotła mam ustawioną na 20 stopni. Więcej się nie da. Jako, że przy stałej pompie kocioł bez problemu szybko mi się nagrzewa, to nie widzę powodu, żeby startowało odpalanie szybciej niż po spadku do 50 stopni. Niech sobie trochę dużej postoi na pauzie. Temperatura minimalna pomp mam fabrycznie ustawioną na 45 stopni. Tego jeszcze nie ruszałem, bo nie bardzo rozumiem na co by to miało wpłynąć. Robert przestawił na 50, przez co piec o te 5 stopni musi się bardziej rozhulać, żeby włączył pompy. Ale czy to ma na coś wpływ? Nie wiem. Tak, jak pisałem - tak czy tak u mnie teraz nie ma piec problemu z dochodzeniem do swojej zadanej, więc podejrzewam, że nawet jakbym mu start pomp zmniejszył do 40, czy nawet 35, to i tak by dał radę. Tak, jak pisałem - wszystko to indywidualna kwestia i obserwacje swojego kotła. Każdy jest inny i - jak pisze Sambor - każdy ma w inny sposób spierdzieloną instalację :) Co do mokrych ścian, to niczego takiego u siebie nie zauważyłem. Sadza? Zależy co rozumiesz pod jej pojęciem? Ja na ścianach kotła zawsze mam popiół taki ni to szary, ni brązowy. Ale pod nim nie ma czystej blachy, bo jak palcem przetrzę, to mam go czarny. Nie wiem, czy to sadza, czy nie. To też indywidualna sprawa z tą nocną oszczędnością. Też mam start pompy ustawiony na 30 stopni na C.O. i dlatego gdy o godzinie 22:00 przechodzi mi z trybu komfortowego na ekonomiczny, to pompa się wyłącza, bo wyliczy mi zadaną na C.O. poniżej 30 stopni. Ale z biegiem czasu w domu się wychładza i w końcu, powiedzmy koło 1:00 w nocy dochodzi do sytuacji, że wyliczona zadana na C.O. przekracza 30 stopni i pompa się odpala i sobie pracuje już cały czas podtrzymując temperaturę ekonomiczną na poziomie 1 stopnia mniej niż komfortowa. Jakby ta pompa się nie załączyła przez całą noc, to temperatura w domu spadła by gdzieś o 2 stopnie i w efekcie rano, jakby miał cały dom dogrzać o te 2 stopnie, to byłby problem. Musiałby długo pracować z wielką temperaturą zadaną na C.O. i nie wiem czy w efekcie zamiast oszczędności nie spaliłby suma summarum więcej peletu niż z wyłączoną w nocy pompą... Kwestia indywidualna, bo może tylko mi przez noc temperatura w domu tak szybko spada?
  9. Ozi80
    To jak już piszę epopeje, to napiszę jeszcze jedno spostrzeżenie. Mam nadzieję, że osoby bardziej "kumate" ode mnie skorygują mnie, jeśli jest gdzieś nieścisłość lub błąd w moim myśleniu. Chodzi o czas podawania. Też pewnego dnia chciałem być mądrzejszy niż jestem i sobie zmniejszyłem czas podawania z 5 do 4 sekund, bo stwierdziłem, że skoro będzie sypał mniej peletu, to zaoszczędzę. Efekt był odwrotny. Robert od razu zobaczył u mnie "gorszy" wykres i mnie zapytał co spierdzieliłem z ustawieniami. Okazało się, że piec z mniejszym podawaniem, a co za tym idzie z mniejszą mocą, nie umiał osiągnąć zadanej temperatury, przez co dłużej pracował. Coś podobnego, jak wyżej opisałem przy zbyt wysokiej temperaturze zadanej na C.O. Tak więc niby mniej peletu sypał na minutę, ale za to tych minut pracy było dużo więcej. Tak więc znowu metodą prób i błędów trzeba dojść do "złotego środka" z czasem podawania. Co ciekawe po tych naszych wspólnych obserwacjach Robert u siebie zwiększył czas podawania i zmniejszył krzywą grzewczą. W efekcie ze spalania na poziomie 70-80 kg na dobę spadło mu do poniżej 60 kg na dobę (trzy dni pod rząd miał identyczne spalanie 57 kg na dobę).
  10. Ozi80
    No z tą temperaturą zadaną na C.O. trzeba uważać. To bardzo indywidualna sprawa. Pamiętam, jak zasugerowałem się ustawieniami Czarnego z tego forum, który miał podobnie, jak Robert, punkty krzywej grzewczej ustawione jakoś na 60-60-70. Przy takiej zadanej siłownik zaworu 4D otwierał mi się chyba na maksa i kocioł przez to nie umiał dojść do temperatury zadanej, bo całe ciepło leciało na C.O. W efekcie palił się dłużej, a peletu ubywało. Tymczasem w domu jakoś dużo cieplej się nie robiło, bo i tak piec pracujący na temperaturze 45-50 stopni, nie był w stanie dać więcej na C.O. Tak więc koło się zamykało, a jedyną drogą do tego, żeby piec "pokonał" pompę było zwiększenie mocy palnika poprzez zwiększenie podawania. I znowu w efekcie większe spalanie. Tak więc warto tutaj trochę poeksperymentować, żeby dojść do własnych dobrych ustawień krzywej grzewczej. VIDE NET w tym pomaga, bo można obserwować wykres temperatur.
  11. Ozi80
    Aha, swoje jeszcze miesza histereza pokojowej. Ja mam ją nastawioną na 0,3 stopnia. Tak więc po osiągnięciu tych moich zadanych 23,5 stopnia, to temperaturą zadaną w pokoju staje się nie 23,5, a 23,2 stopnia. W efekcie momentalnie z powodu współczynnika korekcji, odejmuje od temperatury zadanej na C.O. trzy stopnie. Czyli przy zerze na zewnątrz, i przy krzywej grzewczej 31-36-41, po osiągnięciu w domu zadanej, na C.O. idzie nie 36, ale 33 stopnie. Dlatego też temperatura w pokoju się stabilizuje i już więcej nie rośnie. Start pomp mam przy 30 stopniach, więc jakby jakimś cudem wzrosła mi w pokoju temperatura o 0,6 stopnia wobec zadanej (czyli do 23,8) to przy zerze na zewnątrz ta stała pompa by się jednak wyłączyła. Nie jest to głupie, ale trza trochę nad tym posiedzieć, żeby to zrozumieć. Pamiętam moje pierwsze wrześniowe telefony do Tekli, nic z tego nie rozumiałem... :-)
  12. Ozi80
    Współczynnik korekcji mam ustawiony na 10 stopni. Tak więc przy temperaturze na zewnątrz 0 (zero) stopni zadana na C.O. jest 36 (teoretycznie, bo ta krzywa grzewcza nie do końca dobrze działa, o czym już pisałem), ale jak do zadanej pokojowej brakuje jednego stopnia (po nocy), to idzie 46 stopni. No i potem stopniowo zadana na C.O. maleje wraz ze wzrostem temperatury w domu. Gdy w domu dojdzie do zadanej temperatury 23,5 stopnia, to na kaloryferach już jest te 36 stopnia, ale pompa się nie wyłącza. W takich warunkach więcej niż o 0,1 stopnia temperatura w pokoju już mi nie podskoczy. Jeśli tak się stanie, to przy 23,6 stopniach w domu, na kaloryfery idzie już tylko 35 stopni. To sucha teoria w przypadku, gdyby na zewnątrz było cały czas zero stopni. Przy temperaturach minusowych na C.O. idzie odpowiednio więcej, a przy plusowych - odpowiednio mniej.
  13. Ozi80
    Dodam jeszcze, że jak ktoś mi jeszcze powie/napisze, że VIDE NET to zbędny wydatek, to zaoponuję. Zmieniam nastawę i obserwuję przez 1-2 dni efekty w postaci reakcji kotła i poziomu spalania. Zamiast siedzieć w piwnicy przy piecu i obserwować temperatury, to loguję się na igneo.pl i tam wszystko widzę. Niestety, jak każda taka nowinka ma swoje błędy, które już zgłosiłem do Estymy. Zobaczymy, czy to solidna firma, czy odpowie na moje zgłoszenie i czy poprawi ewidentne błędy (chodzi o liczenie sumy spalania i działanie krzywej grzewczej o czym pisałem na tym forum parę stron temu). Poza tym dałem im jeszcze pod rozwagę dodanie na wykres kolejnych danych. Póki co mamy tylko temperaturę kotła, temperaturę pokojową i temperaturę wody w kranie. Aż prosi się o dodanie temperatury C.O. i temperatury zewnętrznej oraz mocy palnika.
  14. Ozi80
    Robert wczoraj włączył stałą pompę na TAK i miał przez to rekord spalania: Ale to była wg mnie wina tego, że nie obniżył krzywej grzewczej. Dzisiaj już to zrobił i oto mamy efekt: My sobie z Robertem udostępniliśmy swoje kotły w VIDE NET i obserwujemy swoje wykresy wymieniając się obserwacjami. Czy ktoś chciałby się do nas przyłączyć? Ma ktoś jeszcze VIDE NET? Oczywiście nie możemy sobie nawzajem nic zmieniać, to jest tylko tryb do odczytu.
  15. Ozi80
    Temperatura spalin. Nadmuch 35% bez zawirowywaczy: 160 stopni. Nadmuch 35% z zawirowywaczami: 150 stopni. Nadmuch 20% z zawirowywaczami: 145 stopni. Jutro jeszcze zmniejszę nadmuch, bo przy tym większym jednak wcale nie miałem mniej syfu w palniku... Ciekawostka dla ciekawych. Kilka dni temu włączyłem stałą pompę na TAK. Nie zauważyłem jakiegoś wzrostu spalania. Pompa prawie cały czas pracuje, kaloryfery cały czas są letnie i temperatura w pokoju bardzo ustabilizowana (u mnie to 23,5 stopnia), rzadko kiedy drgnie o więcej niż 0,1 stopnia. No oczywiście poza nocą, kiedy mam temperaturę ekonomiczną, wtedy na kilka godzin pompa się wyłączy, ale potem znowu się włącza do podtrzymania tej temperatury ekonomicznej. Nad ranem na kaloryfery idzie więcej ciepła, żeby nadgonić z powrotem do temperatury komfortowej. Przedtem przy stałej pompie na NIE, mimo histerezy temperatury pokojowej 0,3 stopnia, temperatura w domu w krótkim czasie przy zimnych kaloryferach spadała nawet do 0,5 stopnia, by potem przy ciepłych kaloryferach znowu szybko rosnąć o 0,5 stopnia (skakała od 23,3 do 23,8 stopnia). Na pewno komfort cieplny był gorszy. Zachęcam nowych użytkowników kotła do testów stałej pompy. Być może spalanie nie będzie większe, a komfort jednak jest. Pamiętajcie jednak o podstawowej kwestii: wraz z włączeniem stałej pompy na TAK trzeba dosyć mocno obniżyć temperaturę zadaną na C.O. Ja używam trybu pogodowego, którego przy wyłączonej stałej pompie miałem ustawionego na 36-41-46 stopni. Teraz przy włączonej stałej pompie, żeby osiągnąć w domu tą samą średnią temperaturę musiałem przestawić krzywą grzewczą na 31-36-41, czyli aż o 5 stopni w dół. Tak wyglądał wykres temperatury kotła przy stałej pompie na NIE: A tak wygląda wykres temperatury kotła przy stałej pompie na TAK: Jak widać, przy stałej pompie na TAK nie ma sytuacji, że kocioł się nagrzał do temperatury zadanej i stoi przez jakiś czas ciepły. Teraz jego temperatura od razu spada, ale już nie tak szybko, jak spadała po włączeniu pompy przy stałej pompie na NIE.
  16. Ozi80
    tmkz: skoro piec nie osiąga zadanej, to znaczy, że nigdy ci nie gaśnie? :)
  17. Ozi80
    To spróbuj z ciekawości nie zmieniać w trakcie pracy, tylko pozwól mu przepracować na mniejszym nadmuchu pełny cykl od rozpalania do wygaszania. I wtedy obserwuj temperaturę spalin.
  18. Ozi80
    Zmniejszałeś podczas pracy palnika, czy pozwoliłeś mu wygasnąć i dopiero przy kolejnym cyklu jego pracy obserwowałeś temperaturę spalin przy mniejszym nadmuchu?
  19. Ozi80
    Jak zmniejszysz nadmuch do 20% to nie ma różnicy? Też mam wyczystkę w drugim pomieszczeniu za ścianą. W instrukcji regulatora ciągu na wyczystkę piszą, że musi być on montowany w tym samym pomieszczeniu... Sam tych zawirowywaczy nie robiłem :)
  20. Ozi80
    Przy 100% czego? Mocy palnika? Nadmuchu? No tak, mój 35kW ma jednak inną konstrukcję, niż twój compact.
  21. Ozi80
    Ja też mam jak najbardziej pionowo, ale nie wiem czy dobrze. Na chłopski rozum te płyty powinny zatrzymać spaliny w kotle, więc trzeba je tak poustawiać, żeby nie kierowały ich do komina. Jak je dasz przy palniku i skierujesz ku górze, to właśnie będą kierowały spaliny do komina. Ale nie wiem, czy mój kierunek myślenia jest poprawny. ;)
  22. Ozi80
    A ja w kominie oprócz pionu, którym wylatują spaliny, mam także piony wentylacyjne. I to właśnie jednym z nich puściłem sobie kabel internetowy z pokoju, gdzie mam router (pierwsze piętro) do kotłowni (w piwnicy). Bez kombinowania z wifi, czy będzie zasięg, czy jednak nie. Kabel kosztuje 1,10 zł za metr. Jeśli ktoś ma taką możliwość, to polecam. Jeśli ktoś ma kratki wentylacyjne w pokoju i kotłowni na jednym pionie, to nie ma żadnego problemu. Jeśli na innym pionie, a komin jest murowany, to wystarczy dobrze zmierzyć w pokoju, gdzie idzie pion z wentylacją z kotłowni i zrobić w nim dziurkę o średnicy kabla. Ja właśnie tak zrobiłem. Najpierw puściłem tą dziurką sznurek z nakrętką (żeby robiła za ciężarek) i złapałem go na dole w kotłowni przez kratkę wentylacyjną. Następnie na górze do drugiego końca sznurka przywiązałem kabel internetowy i jedna osoba lekko ciągnęła sznurek w kotłowni, a druga wsuwała kabel do dziurki, aż na dole w kotłowni pojawił się kabel, który zacisnąłem końcówką RJ i włożyłem do modułu internetowego. Mam kocioł Tekla i do niego moduł internetowy VIDE NET. Działa super, bez zarzutu. Ma ktoś z was też VIDE NET?
  23. Ozi80
    Sambor polecał zawirowywacze :) Choć szczerze, to liczyłem, że trochę bardziej niż o 10 stopni mi ta temperatura zejdzie. Nie chce mi się przeszukiwać tematu, ale coś kojarzę, że ktoś tu pisał, że po założeniu zawirowywaczy temperatura spalin spadła mu o 20 stopni. Z tego, co ja widzę, to największy wpływ na tą temperaturę spalin ma moc nadmuchu i... czystość rury dymowej. Nie zwracałem też wcześniej uwagi na ułożenie płyt szamotowych/ceramicznych. W tym moim 35kW mam dwie poziome (teraz już trzy, bo dokupiłem). Dopiero, jak wyczytałem sobie w DTR, że jak ktoś ma za mały ciąg, to powinien sobie tą górną płytę odsunąć na parę centymetrów od tylnej ściany kotła, to się zorientowałem, że ja właśnie niechcący przy czyszczeniu pieca tak zrobiłem. Tak więc docisnąłem ją z powrotem i to pewnie też zmniejszyło mi coś ciąg, a co za tym idzie - temperaturę spalin. Co do komina, to ja miałem kilka lat temu (gdy maiłem jeszcze stary zasypowy piec na węgiel i muł) montowany do mojego murowanego komina na jego całej długości (ok 10 metrów) metalowy wkład o średnicy 16 cm. Ten, co mi to robił, teraz mi mówi, że jakby mi to robił pod piec peletowy, to nie dałby szerszego niż 13 cm. I strasznie sklina na tych, którzy twierdzą, że do peletowych musi być 16 cm.
  24. Ozi80
    U mnie ten spadek mocy to jak jakaś legenda o Yeti - niby jest ale nikt go nie widział. Mój kocioł pracuje 99% czasu z mocą 100%, a mniejsza moc jest tylko przy rozpalaniu i przy wygaszaniu, ale to ułamek czasu w porównaniu z całym czasem pracy palnika. Mam niby moc minimalną ustawioną na 30%, ale nawet po tym, jak kocioł przekroczy temperaturę zadaną (mam teraz ustawione 70 stopni), to moc zdoła spaść jedynie do 60% i następuje wygaszanie, bo temperatura przekroczyła o 5 stopni zadaną (75 stopni). Oba filmiki są nagrane przy tych samych ustawieniach (czas podawania, nadmuch, itp.) i oba są nagrane w momencie, gdy temperatura spalin jest najwyższa, czyli od razu po przekroczeniu temperatury zadanej. Potem następuje stopniowe obniżanie mocy, które ma zerowy wpływ na temperaturę spalin. Temperatura spalin spada dopiero po rozpoczęciu wygaszania. Między 89% (17,8 kW) z pierwszego filmiku, a 79% (15,7 kW) z drugiego filmiku jest jakaś minuta różnicy, w trakcie której temperatura spalin nie spada. Ale dla twojego świętego spokoju nagrałem jeszcze raz z zawirowywaczami jeszcze przy mocy 89% (17,8 kW) ;)
  25. Ozi80
    Temperatura spalin bez zawirowywaczy: Temperatura spalin z zawirowywaczami: 10 stopni różnicy. Oto one: Szukam osoby z Vide Netem. Z jednym z użytkowników już sobie udostępniliśmy wgląd w wykresy i wymieniamy się doświadczeniami.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.

  Akceptuję