Maciek92

Odgrzeję kotleta, ale zaciskając kształtki Prandelli szczęką o profilu TH, automatycznie tracisz gwarancję. Do Emmeti i Prandelli tylko profil B. Jakkolwiek, szczelne będzie również po zaciśnięciu TH, więc bez obaw :-).

Wywal ten odpowietrznik z kotła i wstaw tam zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia zalecanym przez producenta kotła (podejrzewam 1.5 bar). Odpowietrznik masz po stronie ssawnej obu pomp i może zaciągać powietrze do układu.

Baterie Armatura Kraków - zarówno łazienkowe jak i kuchenne - śmigają bezproblemowo od 2006 roku. Kompakt Cersanit również bez zastrzeżeń (seria Eko 2000, więc ma dobrych kilkanaście lat). Co do przycisków w stelażu Koło to zapewne trzeba zajrzeć do środka i przeczyścić to i owo. Tutaj akurat producent nie gra roli, bo zdarzało mi się grzebać zarówno w stelażach Gorgiela jak i Tece.

No wlasnie 12kW to bardzo male zapotrzebowanie. Serio, rozgladaj sie za kotlem na pellet :-).

Drogi kolego, przeczytalem od deski do deski. W wolnej chwili wrzuce zdjecie tego konkretnego fragmentu :-). Edit: A moze i masz racje a ja sie zamieszalem. Bywa i tak, wiec nie ma sie o co spinac, bo wpadles i wyjasniles sytuacje. Przeszperam sobie jeszcze, bo dzisiaj juz troche pozno.

Oszczednosci na cieplej wodzie to jednak latwiej realizowac poprzez zawor mieszajacy na wyjsciu CWU i odpowiednie ustawienie dzialania cyrkulacji a nie temperature zadana :-). Logika podpowiada, ze dzieki wyzszej temperaturze wody w zbiorniku, pobor cieplej wody nie powoduje tak znaczacego wychlodzenia wody przez dopuszczenie zimnej wody z sieci. Logika pokretna, ale sprawdzona.

Przy takim zapotrzebowaniu prowadzenie kotla na ekogroszek bedzie udreka. Zastanow sie nad malym pelleciakiem. Jesli uprzesz sie na ekogroszek to albo najzwyklejsze Defro albo Heiztechnik (bez rusztu wodnego). Tak czy siak - zastanowilbym sie jednak nad gazem, bo raz, ze wygodny a dwa, ze oszczedzisz sobie kupe pracy.

Oczywiscie pamietaj o tym, ze zbiornik przelewowy MUSI zostac podlaczony przed zaworem 4d/3d (jesli montowany na zasilaniu), bo inaczej skonstruujesz sobie mala bombe :-).

Swoja droga, nie myslales o kotle na pellet? Chyba sprawdzilby sie lepiej niz przewymiarowany kociol na eko. Galmeta raczej odpusc. Montowalismy je kupe czasu, ale ostatnimy czasy ich technologowie chyba odlecieli i proponuja kociol ekologiczny 5 klasy o mocy 20kW :-). Druga sprawa, ze sama wspolpraca miedzy nami a serwisem rowniez idzie jak po grudzie a oblachowanie kotla nie grzeszy solidnoscia. Defro i Heiztechnik duzo wyzsza polka i z czystym sumieniem moge polecic. Klienci sa w sumie zadowoleni z Galmetow, ale ja jako instalator odpuscilem sobie juz wspolprace z nimi.

17kW spokojnie. W tym roku wrzucilismy Galmeta 17kW na 230m2 po podlogach (parter budownictwo poniemieckie bez ocieplenia, pietro nowe budownictwo, okna trzyszybowe, ocieplenie stropu i podlogi piana PUR) + zbiornik CWU 300L. Same grzejniki, bez podlogowki. Przy obecnych temperaturach idzie az milo i widac, ze zapas mocy jest na tyle duzy, ze przy najwiekszych spodziewanych mrozach kociol wskoczy sobie na 100% mocy.

Przede wszystkim nie zawor typu VTC/VTA tylko VRG. Zawor termostatyczny o zwiekszonym przeplywie poprawnie funkcjonuje tylko w roli zaworu podnoszacego temperature powrotu (patrz: przewodnik Esbe) i to tylko przy zastosowaniu pompy na baypassie (zbyt maly kvs). Druga sprawa, ze bawienie sie w grawitacje przy zastosowaniu zaworu 3D/4D to, mowiac mocno kolokwialnie, walenie kotka za pomoca mlotka.

Takie tam szybkie porady, co by nie bylo za latwo a jednoczesnie, zeby byl punkt zaczepienia (fora forami, ale kazdy z nas kto zajmuje sie tym zawodowo poswiecil najpierw lata na nauke a potem praktyke i raczej nikt nie wykladal kawy na lawe :-) ) 1. Wyjscie do naczynia wyrownawczego prosto z kotla (przed wszelka armatura zamykajaca (zawor 4d to rowniez takowa armatura)) rura o przekroju 1 cal (nawet nie mysl o pexie, musi byc stal albo miedz). 2. Na zasilaniu, przed zaworem 4d (ewentualnie na dodatkowym kroccu na kotle), zawor bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia odpowiadajacym nominalnemu roboczemu cisnieniu kotla (info na tabliczce znamionowej/w DTR). Manometr o skali 1.6/2 bar (kwestia wysykosci montazu naczynia, mozna sobie policzyc) w widocznym miejscu - to akurat dla wygody. 3. Obieg kotlowy zaworu 4d mozna spokojnie zrobic grawitacyjnie na srednicy 1 1/4 (ewentualnie cu 35 mm). Pamietaj tylko o minimalnej ilosci kolanek, zeby nie robic niepotrzebnych oporow. 4. Obieg przed zaworem 4d na rurach metalowych, zadnych pexow. 5. Wpiecie zbiornika CWU (powrot i zasilanie) miedzy kociol a zawor 4d. Jesli zbiornik jest wiszacy mozesz zastosowac obejscie pompy z roznicowka, ale nie wiem jaki ma to sens w kotle automatycznym, ktory wygasnie w ciagu godziny po wylaczeniu pradu albo i szybciej. Przekroj cu 28 mm (moze byc 22 mm, ale zastosowanie porzadnego przekroju ma wiecej zalet niz wad a roznica w kosztach minimalna). Pompa spokojnie na 1szy bieg, wiecej nie bedzie trzeba raczej. 6. Zawor 4d lubi sobie czasami przegrzac, wiec tak czy siak od zaworu pociagnalbym z metr miedzi a dopiero potem przeszedl na pexa. 7. Estetyka wykonania jest tak samo wazna jak dzialanie. To co zostalo zaprezentowane na zdjeciach wola o pomste do nieba. 8. Kupiles kociol za iles tysiecy zlotych, nie oszczedzaj na robociznie i materialach. Typowy klient, z ktorym zwykle darujemy sobie wspolprace to klient, ktory kupuje kociol za 15k a po uslyszeniu informacji o kosztach robocizny i materialow miekna mu nogi, bo myslal, ze jak ma kociol to reszta bedzie kosztowala kilka groszy. Markowa armatura zabezpieczajaca, odcinajaca, etc. jest niestety droga, ale jak ktos chce montowac chinskie buble a potem znac klienta lepiej niz wlasna rodzine to oczywiscie droga wolna. 9. Instalator, ktory wykonal to co pokazales to zwykly paprok. 10. Odpowietrzniki automatyczne na zasilaniu za pompami. Najwazniejszy na wejsciu do wezownicy zbiornika CWU. 11. Przekroj pexa za zaworem 4d - przynajmniej 26 mm lub podobny (co producent to inny wymiar). To tak wzglednie i na szybko jak to wyglada od strony kogos kto wykonywaniem instalacji zarabia na chleb. Ps. Twoj sterownik obsluguje w standardzie (o ile mnie pamiec nie myli) 4 pompy i 2 zawory mieszajace, wiec o sterowanie automatyka mozesz byc spokojny. Ps.2 Jesli dobrze widze to nie masz chyba zbiornika przeponowego CWU. Polecam zamontowac taki o odpowiedniej pojemnosci jako pierwszy na kroccu zimnej wody uzytkowej. Na obecna chwile Twoj, ze tak powiem bojler, nie podlega gwarancji,

Calosc do wyciecia. To uklad zamkniety? Gdzie zawor bezpieczenstwa na zasilaniu i DBV (ewentualnie wezownica)? Jesli uklad otwarty to tym bardziej do zlikwidowania. Zawor 4d to w tym wypadku najmniejszy problem.

Ogolnie rzecz biorac jest to jedno ze standardowych rozwiazan; ostatnio wlasnie taka instalacje odpalalem u klienta i zasmigalo bez problemow

Ferroli? Produkt raczej marketowy, serwisanci w duzej mierze z przypadku, bo nikt kompetentny nie chce sie w tym babrac

Szkoda tylko, że kocioł zdążył Ci wcisnąć, ekhm, średnich lotów. No, ale to już musztarda po obiedzie, zresztą - każdy swoje chwali :-). Koledzy wymienili wcześniej podstawowe błędy a najważniejszy to tak na prawdę brak układu podmieszania na ogrzewanie podłogowe. Teraz temperatura całej instalacji jest wynikową maksymalnej prawidłowej temperatury op i ani grama więcej, nie wspominając już o tym co zauważył wcześniej sambor, że pompa wbudowana w kocioł może mieć problem z przegonieniem czynnika w układzie. Estetyka wykonania taka sobie, materiały również (Perfexim to niezbyt dobry wybór do zalania w podłodze); samo łączenie w posadzce to na dobrą sprawę pryszcz i jeśli złączka została dobrze zaizolowana (zwykle stosuje się po prostu mocną taśmę klejącą i otulinę) to przeżyje przynajmniej Ciebie. Swoją drogą, rury to chyba zwykłe PP-R a nie Stabi, więc pięknie będą pracować przy piecu :-).

Dokrecasz do wyczuwalnego oporu a potem odkrecasz o jeden obrot i tak zostawiasz. Przy napelnianiu instalacji dobrze jest zakrecic odpowietrzniki, bo caly luzny syf powstaly podczas lutowania/skrecania/klejenia lubi zawalic plywak i wtedy odpowietrznik albo nie dziala jak powinien, albo od razu cieknie i nie ma roznicy czy to Flamco, SYR czy chinszczyzna z Hydrolandu.

Powiem szczerze - nie wypowiadam sie na temat rzeczy, ktorych nie mialem okazji obejrzec na zywo. Wyglada okej i nic poza tym (to w sumie tylko zdjecia, wiec ciezko cos wiecej wysnuc :-) )

Miałem okazję wstawiać Defro, Termeta i Białka. Białek trochę średnio wykonany, całkiem spora komora, Defro całkiem ok, powiedziałbym, że nawet ładne, ale zasyp jednak niewielki (odpowiedni do mocy); Termeta w sumie nie polecam, bo cholernie drogi; Moravia robi fajne piecokuchnie (ogólnie Czesi i Serbowie mają w tym trochę więcej doświadczenia niż my).

Nie zapoznawalem sie z ustawa, ale jaka tam jest definicja pieca? Bo piec i kociol to niestety nie jest to samo

W niektorych miejscach nie ma dostepu do gazu ziemnego, ktory bylby tak na prawde najlepszym rozwiazaniem i z bolem serca trzeba klientom wstawiac kotly na paliwo stale. Do autora: przemysl sobie temat na spokojnie i rozwaz jeszcze pellet. Tak jak, ktorys z kolegow wspomnial wczesniej - HT DasPell albo Biawar PellMax (tego drugiego nie mialem jeszcze okazji montowac, ale to w pewnym procencie skandynawska mysl technologiczna, wiec jakosciowo na pewno daje rade). Z racji dlugoletniej wspolpracy montowalismy tez pelleciaki Defro oraz Galmetu i oba rowniez na plus, chociaz Galmet wizualnie troche bieduje :-).

To uklad otwarty, wiec ta instalacja tak na prawde ciagle sie napowietrza a odpowietrznik automatyczny ciagle to powietrze wyrzuca; troche uciazliwe, ale tak to juz jest ☺

Ja cały czas nie rozumiem co ma oznaczać 'pali się dobrze, nawet bez dławienia zaworu na CWU'. Przecież dobrze wykonana instalacja powinna działać bez jakiegokolwiek zaworowania. Masz kocioł ze sterownikiem, osobną pompę na CO i CWU a jeszcze bawisz się zaworami, żeby wszystko grało jak trzeba. Dziwna sprawa IMHO.

Tak tez zostalo to wykonane po konsultacji z doradca technicznym Esbe. Ale tak czy siak, podziekowal za schemat. Wrzucilem sobie do bazy materialow, w razie gdybym jeszcze kiedys zlapal zonka spinajac taki mieszacz z reszta instalacji. Ot zycie, czasami takie proste rzeczy wydaja sie takie skomplikowane :-)

Mam zagwozdkę... Lepimy instalację po instalatorze, który zostawił robotę w połowie i zniknął. Grzejniki na rozdzielaczach zwykłych (parter - 6 sekcji, piętro - 6 sekcji), ogrzewanie podłogowe tylko na parterze (7 sekcji, łącznie około 150 m2), zasilane z rozdzielacza Kan-Therm 71A z grupą pompową (pompa Wilo 25/40) z termostatycznym zaworem mieszającym ESBE VTA322 (zawór do CWU, ale to stan zastany i lepiej, żeby został; zresztą, zasada działania jest dość podobna do VTA 5xx). Kocioł ze sterowaniem HT-Tronic 800. Krótki obieg grawitacyjny, zawór 4D 5/4'', zbiornik CWU wpięty przed 4D. Sprawa jest taka - podłogówka zostanie wpięta za 4D, ale dylemat mam czy wpinać ją za pompą na grzejniki czy przed. Patrzyłem po schematach w necie, ale nigdzie nie ma nic pewnego a sami w 99% przypadków robimy to na grupach pompowo-mieszających zlokalizowanych przy kotle i jak widzę grupę podpiętą do samego rozdzielacza to jednak trochę głupieję. Plan początkowy to wpinka przed pompą grzejnikową, żeby móc niezależnie grzać podłogówką i grzejnikami, ale zacząłem się zastanawiać czy to na pewno dobre rozwiązanie i czy pompa z rozdzielacza w ogóle zaciągnie sobie wodę w podłogówkę. Instalator instalatorem, ale czasami lepiej 3 razy zapytać niż trzasnąć babola i potem robić poprawki :-).