Maciek92

4d to problem - montowałem, najeździłem się po ludziach, zrezygnowałem. Tym bardziej więc nie polecam. Pompa kotłowa spokojnie to ogarnie jeśli nie chcesz 3d termostatycznego i sprzęgła.

Zacznijmy od tego, że szukasz chyba zbyt dużego kotła :-). W Defro masz zdecydowanie fajniejszy sterownik (że tak powiem, pełen bajerów), natomiast Tech ST37 jest ogólnie dość prosty. Osobiście zawsze wziąłbym coś markowego - jestem człowiekiem, który miał okazję pracować na tanich materiałach i z kotłami produkowanymi gdzieś w garażach (na Allegro zawsze jest to pokrętnie nazwane 'zakładem rzemieślniczym'). Niby to samo, niby trochę w kieszeni zostało, ale zawsze jakoś trąciło myszką w ostatecznym rozrachunku. Edit: Masz już mniej więcej rozplanowaną instalację? Wiesz jakiej automatyki będziesz potrzebował? Układ zamknięty czy otwarty? Najczęstszy błąd popełniany przez inwestorów to zakup kotła przed ustaleniem jakiegokolwiek wstępnego projektu instalacji (lub po prostu ustaleniu co będzie, jakie sterowanie jest oczekiwane). Niestety na obecną chwilę musisz mieć sprecyzowane oczekiwania wobec instalacji centralnego ogrzewania już na etapie surowej budowy, bo potem jest problem, żeby wszystko pospinać i wiąże się to z dodatkowymi kosztami.

W Polsce tez je kupisz, bodajze Wavin ma PP produkowane Czechach. Zreszta, co za roznica skoro wzmacniane rury posiadaja w swojej ofercie wszyscy producenci - od Kan-Thermu, przez SigmaLi po Prandelli Coprax, ktory jest chyba najbardziej przystosowany do wykorzystania w instalacjach co. Druga sprawa, ze jesli robione dla siebie to tylko w miedzi ;-).

Jesli to grzejniki typu V to kryzy robisz na wkladce termostatycznej. Regulowanie tego zaworami to taka ulomna wersja. Wrzuc zdjecia tej instalacji, bo tak z tekstu to ciezko ustrzelic, gdzie jest pies pogrzebany.

Co ma zapotrzebowanie do przeplywow w instalacji. Toz to 2 rozne pojecia.

Rusztem awaryjnym nie ma co sobie zawracac glowy - nie wygrzejesz tym paleniem zbytnio domu a druga sprawa, ze jak puscicie kociol na pelecie i bedzie sobie smigal w automacie to zapewne nikomu nawet nie bedzie sie chcialo go wygaszac i bawic sie w przepalanie drewna na ruszcie. Schemat bardzo zly, zawor 4d to niepotrzebny klopot i bedziecie zalowac jego montazu jak 90% userow na forum. Albo 3d mieszajacy na powrocie albo najzwyklejszg 3d termostatyczny, co by nie bylo potrzeby bawienia sie w nastawy na mieszajacym. Oczywiscie na drodze do zbiornika przelewowego zadnych zaworow i innej armatury odcinajacej, rura o przekroju 1 cal (cu fi 28). Ktorys z kolegow zapewne zaraz wrzuci schemat, bo niestety moj super smartfon nie bardzo daje sobie z tym rade.

Wpadnie Sambor i wszystko wyjaśni; kocioł na pelet ma swoje wymagania :-). Z kotła oczywiście tylko metal (miedź lub stal, ale we Włoszech na 99% cu), kompletny zestaw zabezpieczeń w zależności od tego jaki montaż dopuszcza producent, choć jeśli dobrze pamiętam to jeśli kupiliście kocioł w Polsce, po montażu we Włoszech gwarancji tak czy siak nie ma. Wrzuć zdjęcia tego co tam macie na miejscu.

Fotowoltaika to IMHO zły kierunek. Nie podeprę się żadnymi badaniami, ale po prostu tak wynika z moich rozmów z przedstawicielami firm, które produkują panele. Raczej lepszym rozwiązaniem są kolektory słoneczne do wspomagania CWU (a właściwie to do pełnego grzania ciepłej wody w lato), chociażby z uwagi na brak papierologii i kopania się z urzędami. Kocioł zdecydowanie jednofunkcyjny z zasobnikiem, najlepiej zewnętrznym (tutaj wybór jest na tyle duży, że każdy swoje chwali). Nie daj się złapać na tą bajerę o chłodzeniu z pompy ciepła - ta bieda-klima działa tylko wtedy, gdy pompa grzeje wodę :-). Edit: Moim zdaniem - jeśli pompa ciepła to nie solary, a jeśli solary to nie pompa ciepła. Dublowanie tych systemów mija się z celem.

Glowica siedzi sztywno na zaworze czy rusza sie delikatnie? Albo nie dociska trzpienia albo sam trzepien juz sie zastal. Jesli to blok to sprawe CHYBA nalezy zglosic wspolnocie. Swoja droga, wrzuc zdjecie tej glowicy, zobaczymy jak to jest zamontowane w ogole, bo rozne glowice demontuje sie w rozny sposob.

Nie mogę już niestety edytować, ale informuję, że grzejniki odpalone i grzeje pięknie. Na kotle 80, na powrocie 60. Zużycie pelletu póki co niemiarodajne, bo rozgrzewam budę ile wlezie i kocioł leci w trybie Fuzzy Logic na pełnej mocy (na grzejnikach 70 stopni cały czas).

No tak wlasnie sadzilem, bo ostatnio skladalem podobny rozdzielacz z kilku (klient nakupowal gratow w internecie i ostatecznie sie poddal), wlasnie tez na zaworze termostatycznym i sam sobie pieknie wszystko zaciagnal. No, ale w podbramkowej sytuacji czlowiek lapie sie czasami kuriozalnych rozwiazan i przelozylem ja z cwu :-) :-).

Wielkie dzieki Panowie za wszystkie rady! Temat rozwiazal sie sam - czynnik w podlogowce scielo w doslownie 10 minut i nie ma przeplywu, wiec logicznie - petle nie dzialaja, pompa w rozdzielaczu nie ma jak robic obiegu, bo rozdzielacz nie ma bypassu, wiec nie zasysa czynnika ze sprzegla. Wsadzilismy sprezarke w kazda rurke po kolei i nigdzie nie ma przeplywu. A bylo nie ladowac na gwalt wody tylko poczekac do nastepnego dnia i zabrac glikol z hurtowni :-). Sam sobie bat ukrecilem na siebie, ech. Jutro wieszamy grzejniki i grzejemy bude a tymczasem kociol sobie wygrzewa sprzeglo, bo szkoda mi go wygaszac. Powrot i zasilanie sprawdzilem dzisiaj dla pewnosci (tez podejrzewalem, ze sie pomylilem) i sie zgadza.

Sambor, moj blad, zawor ATV Afriso 1 1 1/4 55 stopni. Sprawdzalem, zamontowany prawidlowo. Za duze podobienstwo w nazwie do VTA i z przyzwyczajenia napisalem tak. Pierwsza pompa od lewej na foto (w pierwszym poscie) pcha w strone rozdzielacza podlogowki, ktory wyglada jak na zdjeciu. Zastanawiam sie w ogole czy ona powinna tam byc, ale chyba tak, bo jak mniemam pompa w rozdzielaczu tego typu zajmuje sie tylko mieszaniem wody w petlach. Wrzuce dzisiaj zz na powrot rozdzielacza, zeby wykluczyc lewy obieg i bedziemy skupiac sie na odpowietrzaniu. Popoludniu bede spinal jeszcze grzejniki, co by wykluczyc jakies zawirowania z podlogowka (zamarzniecie czy zapowietrzenie). Edit: reszta zwrotnych sprawdzona - zainstalowane prawidlowo

Raptem 140. Osobne sterowanie pietrami i podlogowka (stad osobne pompy) + osobna pompa na zbiornik cwu. Tak chcialem, tak zrobilem. Nie w tym rzecz, zeby ogarniac czy przekombinowane czy nie. Przekroje sa odpowiednie, sprzet markowy, robione z glowa, aczkolwiek szybko. Kwestia dojscia do tego co moze byc nie tak. U Niemcow takie instalacje robione sa na porzadku dziennym i nikt nie twierdzi, ze przekombinowane, takie czy siakie :-). Swoja droga, cxyzby to tylko kwestia odpowiedniej regulacji pompami?

Kurcze, no niby madz racje, ale abstrachujac poki co od tego, bo na obecna chwile chcialby odpalic troche grzania a zbiornik cwu to i tak nie predzej niz na wiosne :-)

Jak sie ladnie mowi - szewc w dziurawych butach chodzi. Wlasciwie to chyba *** sobie instalacje u siebie w domu :-). Albo po prostu zgubilem sens, w ktoryms momencie, bo niby dziala, ale jednak nie do konca a na dodatek pili mnie mocno, bo mam na budowie 2 stopnie przy obecnych mrozach Do rzeczy: kociol HT DasPell 12kW (Rcontrol 890 + modul C), pompa kotlowa na powrocie, zawor 3d temperaturowy, sprzeglo EcoBalance 100kW (wszystko w miedzi fi 35, ksztalki 1 1/4 cala). Za sprzeglem rozdzielacz z cu 35 z wydzielonymi 4 obiegami grzewczymi (od strony sprzegla - zbiornik cwu, rozdzielacz op, rozdzielacz grzejnikowy parter, rozdzielacz grzejnikowy pietro). Dojscia do rozdzielaczy i cwu w cu 28, potem doslownie po 2 metry pex 26 (szczegoly na zdjeciach; uprzedzajac fakty - filtrow przed pompami nie ma (nie liczac kotlowej), jest zbiorczy na zasilaniu). Proces rozpalania przebiega zwawo, kociol szybko dobija do 80 stopni zadanych, powrot wedlug wskazan termometra przylgowego osiaga 60 stopni, pompa kotlowa sobie mieli, ale tak jakby zlad tej nagrzanej wody nie wychodzi zbytnio poza sprzeglo. Rura zasilajaca za sprzeglem jest raptem letnia, mimo ze doslownie jej fragment zaraz za sprzeglem ma 60 stopni. Na obecna chwile odpalony jest tylko obieg op (reszta w wolnym czasie...). Rozdzielacz op zimny jak trup. Podejrzewalem, ze byc moze pompa w rozdzielaczu (Wilo Yonos 15/6) nie jest w stanie zassac wody z kotla, wiec sprobowalem wrzucic na ten obieg pompe, ktora bedzie dopychala wode do rozdzielacza (LFP Experia L 40, co by temperatura tejze wody otworzyla zawor 3d VTA). Efektow brak. Pytanie brzmi - co spieprzylem? Ten rozdzielacz z zaworem termostatycznym to dla mnie jakas czarna magia zupelnie. Niestety, taki byl od reki to bralem, bo czas gonil. Teraz jak na to patrze to moglem zrobic 3d z silownikiem + pompe i mialbym nad tym pelna kontrole. Po ptokach, niech bedzie co jest... Kotłownia wykonana według schematu w załączniku. Moje podejrzenia: 1. Brak zaworu zwrotnego na powrocie rozdzielacza op powoduje podsysanie wody z obiegu kotlowego przez powrot i zaburza prace calej instalacji. 2. Stoi gdzies banka powietrza, ktora blokuje przeplyw (malo prawdopodobne, bo instalacja byla napelniana pompa odpowietrzajaco-ladujaca) 3. Petle w podlogowce najzwyczajniej w swiecie przymarzly i nie ma tam obiegu (temperatura u mnie w okolicy to ok. -6 w ciagu dnia a woda stala w instalacji przez ok. 25-30 minut zanim odpalilismy). 4. Jakieś problemy z przepływami? Pompa kotłowa to jakiś chińczyk 60tka, natomiast w stronę rozdzielacza podłogówki pcha Experia 40tka. Matematycznie się zgadza - pompa kotłowa ma większą wydajność od pompy na obieg. Gadałem z przedstawicielem technicznym z Flamco i ten znowu stwierdził, że z ich doświadczenia nie ma potrzeby pakowania mocnej pompy na obieg kotłowy a słabych na obiegi grzewcze, żeby uzyskać tą 10%-procentową nadwyżkę mocy po stronie kotła. A może jednak? Patrze na to wszystko i zglupialem a w nogi zimnooo ha ha. Zdjecia w zalaczniku. Wybaczcie syf, ale zalalo mi kotlownie w miedzy czasie (pozdrawiam sasiadow) i nie mialem nawet jak zrobic porzadku z kabelkami. Edit: zawor vta afriso 55 stopni

Rozdzielacze domowej roboty - nie idz ta droga :-)

Ideowy wystarczy. To kwestia ustalenia sposobu podlaczenia i tego jak to jest pospinane.

Pierwsze nietypowe podłączenie - zasilanie wchodzi od dołu wężownicy, wychodzi górą. Powinno być zgoła odwrotnie... 3D powinnien być na powrocie, co by poprawnie realizować funkcję dogrzania powrotu. Na obecną chwilę możesz sobie regulować temperaturę w budynku, ale kocioł szybko zdechnie od takich ogromnych ilości zimnej wody wpadającej do niego z instalacji. Edit: Jesteś w stanie wrzucić jakiś schemat tej kotłowni? Czytanie ze zdjęć słabo mi idzie.

Dlatego napisałem o kotle w wersji NZ - wzmocnionym i dopuszczonym do montażu w układzie zamkniętym :-)

W sedno :-). Ale marketing mają na prawdę niezły, bo 90% klientów jest przekonanych, że kupuje produkt produkowany w Europie.

Koniecznie chcesz wstawić ten bufor :-). Jeśli masz miejsce w kotłowni to droga wolna - nie będziesz żałował.

Ładowanie się w wymiennik płytowy po to, żeby zabezpieczyć się przed mitycznym 'syfem' z kotła i jeszcze spinanie tego na siłę w układzie mieszanym (otwarty/zakmnięty) to przecież... nie chciałbym użyć słowa głupota, bo jest za mocne, ale brakuje mi określenia. Niech będzie fanaberia. Po to montuje się filtry, po to przepłukuje instalację pod ciśnieniem i po to wymyślono stacje ładująco-odpowietrzające, żeby ryzyko takiej sytuacji zminimalizować praktycznie do zera. Druga sprawa - to Defro, więc jeśli instalator zdecydował się na NZ to może robić sobie układ zamknięty i producent może mu naskoczyć. Dodatkowe sterowniki pogodowe też raczej niepotrzebne, bo sterowniki Techa można rozbudować modułami przecież.

Chcąc uzbroić w kotłownię i ogrzewanie budynek przemysłowy, w którym pracują ludzie, powinieneś raczej zgłosić się do firmy zajmującej się projektowaniem i wykonywaniem instalacji centralnego ogrzewania a nie na forum :-). Po dokonaniu oględzin budynku, dokonaniu niezbędnych pomiarów i zinwentaryzowaniu powierzchni, przedstawiciel takowej firmy zapewne przedstawi Ci proponowane rozwiązania i poprze to odpowiednimi wyliczeniami.

Klapkowy tylko w poziomie.