jarekr

No będę kombinował , spróbuje z kotła wydusić ile się da .Dzięki za podpowiedzi są mi bardzo pomocne . Obłoże komorę zasypowa szamotem na razie na dwie warstwy czyli ok 25 cm nad ruszt . Wielu forumowiczów sugeruje aby podać cześć pp przez drzwiczki załadowcze , sam zauważyłem że jeśli tam podaję trochę powietrza, kocioł inaczej (lepiej pracuje ) . Zrobię jakieś regulowane okienko . To niewielka robota . Wydłużę też palnik po stronie wymiennika , nawet kosztem zmniejszenia mocy kotła , robi na bufor wiec nie ma znaczenia ile go będzie grzał , ważne aby z energii jaką posiada potencjalnie opał wycisnąć jak najwięcej .

Większość szamotu wyjąłem z rusztu został tylko po bokach , przed palnikiem położyłem kawałek blachy , Pokażcie mi kocioł na drewno produkowany w Polce dolniak , 25 kW z 130l zasobnikiem oraz głębokością komory załadunkowej ok 38 cm I jeszcze dostępny od ręki .

Niestety zawór 4d nie będzie rozwiązaniem , prawdopodobnie jest przewymiarowany kocioł . Przy przewymiarowanym kotle mino temperatury na piecu 80 ,a na grzejniki 40 dale się kisi . Zwiększenie temperatury spalania wiąże się ze wzrostem wydajności kotła , a gdzie ten nadmiar energii pomieścić ? , no i zaczyna się kisić przy 80 na kotle , jest trochę lepiej bo tak bardzo smoła nie płynie , w zasadzie woda bo nie wykrapla się na wymienniku . Smoła nadal jest produkowana . Przerabiałem temat .

Przy kotłach zasypowych nie może być takiej sytuacji że wszystkie grzejniki mają zawory termostatyczne . Po rozpędzeniu kotła zawory się zamykają i gdzie to ciepło ma sie pomieścić , chyba ze jest bufor ciepła . Na grzejniki powinna iść woda o temperaturze optymalnej do utrzymania temperatury w domu .Bardzo dobrze sprawdzają się sterowniki z tzw "pogodówką" , naprawdę można tak wyregulować parametry pracy , sterownik , kocioł że praktycznie zawory termostatyczne nie są potrzebne .

Witam w poprzednim rozwiązaniu mojej kotłowni miałem zawór 4d , ogólnie same zalety , jedna wada , podczas awarii jeśli zawór był na małym przelocie na grzejniki to grawitacyjne słabo działa , co prawda powinno się zostawić ni e mniej jak 20% domknięcia zaworu, właśnie na takie okazje , jednak to i tak mało . Zawór pięknie reguluje temperature kotła oraz tem wody na grzejniki , warunek taki że kocioł , zawór , temperatura w domu , musi być sterowany porządnym sterownikiem . Ja byłem z tego bardzo zadowolony . Jeszcze jedno , w przypadku zaworu 4d sterowanego dobrym sterownikiem niema potrzeby stosowania zaworów ochrony kotła , ani nawet ochrony kotła , bo np ustawiamy temperaturę kotła na 75 st a na grzejniki 40 , sterownik dobiera tak parametry dmuchawy że jest produkowana odpowiednia ilość energii .

Ja swoje przeróbki zacząłem właśnie od sprawdzenia rzeczywistych temperatur . Teraz z kotła jestem bardzo zadowolony bezproblemowo grzeje do 90 st , powyżej zaczyna się wewnątrz miejscowe podgotowywanie . Ostatnio w ramach testu zabezpieczeń ( działania pompy awaryjnej podgoniłem do 98 ) słychać było gotowanie , ale jeszcze bardzo umiarkowane . Mam pomysł na kolejną modernizację . Kocioł świetnie pracuje po rozgrzaniu do świecenia palnika , jednak to długo trwa ,ok 1/3 wsadu . nie wiem czy dobrze kombinuję , dołożę warstwę cegieł szamotowych 3 cm grubości 11 szerokości n na siany nad rusztem , to powinno zabezpieczyć przed wychładzaniem rozpalonego drewna . Tak maja kotły na hg , dolna część komory włożona jest szamotem . Nie wiem czy by jeszcze nie wydłużyć w górę palnika . Piece rakietowe właśnie tak działają , mają długą , izolowaną komorę spalania . Ogólnie z kotła jestem zadowolony . Brak alternatywy na polskim rynku , polskich producentów . 1 ,1/3 wsadu grzeje bufor do 80 st oraz zasobnik cwu , uzupełnia jego temperaturę . Przy tych pogodach palę co 2 dni . nawt gdybym palił co dziennie to pracy w kotłowni jest na 15 min , bo wystarczy jeden załadunek kotła .

Ja wstawiłem 75 mb fi 15 w trzech równoległych odcinkach . Średnica taka jaki bufor , z luzem . Opisałem wszystko jako rjarek na http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page590&highlight=bufor

Problemy kotłowe u mnie ogłaszam za zakończone :) Zadziałało : załadować kocioł , zapalić , wcisnąć start , iść na piwo , jak do tej pory raz na dwa dni . Temperatury dzień od godziny 10: 20 st , noc od godziny 20 18,5 st . Zasobnik cwu 500 l z wężownicą miedzianą cwu na trzy osoby załadowany ,góra 78 st dół 60 na dwa dni z ogromnym zapasem wystarcza .

Nie zapomniałem , ale napisałem że te pomiary były po podkręceniu pompy , napisałem że kotła nie zagotowałem .

Odyssss Wdaje się że aż tak złe parametry wynikają z jakimś problemem z instalacją , bo inaczej wewnątrz kotła musiał by być jakiś zator .

Przedstawiciel nic nie odpowiedział na moje przeróbki , bo i co ma odpowiedzieć . Zalecany ciąg to 25 Pa. Producent przewidział miejsce na wentylator , więc tu nie było przeróbki . Producent także zaleca pod groźbą utraty gwarancji temperaturę powrotu minimum 60 st , a temperatura spalin do 230 st . Wydaje mi się że nie przekroczenie tych parametrów nie spowoduje przegrzania kotła , oczywiście jeśli zachowamy odpowiedni przepływ wody . Wyciąg sterowany temperatura spalin też daje bardzo dużą stabilność pracy stało temperaturowej . Do sondy lambda trzeba by sterować oddzielnie każdym powietrzem , to chyba w naszym przypadku gra niewarta świeczki .Nadal uważam że to bardzo dobry kocioł. teraz jak już poprzerabiałem , dołożyłem wentylator prawdopodobnie przy ponownym wyborze kotła wybrał bym ten sam . Niestety na Polskim rynku nie ma odpowiednika . Nie wiem czy podana temperatura spalin jest z wyciągiem czy bez. Wcześniej po ustabilizowaniu kotła na naturalnym ciągu też tak miałem podobnie . jednak stabilizacja była długa i chwiejna . Teraz bardzo szybko osiąga parametry i trzyma do wypalenia opału . Za mało jeszcze popaliłem na wyciągu , ale wydaje się ( po nabiciu bufora) że wzrosła ilosć dostarczonej energii . Może jest to spowodowane bardzo stabilną pracą , szybkim rozgrzaniem palnika , oraz zmniejszeniu ciągu po rozgrzaniu . Żadnymi stałymi szczelinami tego się nie osiągnie , bo stała szczelina to jak stała dysza w gaźniku , pracuje dobrze tylko na jednych parametrach .

Przecież ładowanie bufora rozpoczyna się po nagrzaniu małego obiegu , dopiero wtedy zawór termostatyczny otwiera dyzy obieg i zaczyna dopływać zimna woda z bufora . Ile tej wody dopłynie i o ile zwiększy się jej temperatura tyle energii przekażemy do bufora .

Do tej pory na jednym załadunku paliłem ok 4 do 5 godzin . Dokładnie nie mierzyłem . A i drewno różne , sezonowane 3 lata i więcej . Pompa LFP EXPERIAL 25\60 . To oczywiste że po przekroczeniu 70 st wzrasta ilość energii przekazywanej na bufor , 1 im wyższa temperatura wody tym więcej w niej energii 2 stosunek przepływu wody ( mały obieg , duży obieg ) jest na korzyść oczywiście dużego . Wcześniej pisałem że przed przeróbkami , po dołożeniu pompie wydajności woda na wyjściu ok 70 st , kotła nie gotowało , ale tylna ściana wymiennika tak wychłodzona że zaczynała być widoczna smoła . Co by nie pisać, deliberować teraz ma już prawie to czego oczekiwałem od przeróbek , modernizacji kotłowni , a już i mam dość siedzenia po nocach i walki z: klapkami , powietrzami , pompami sterownikami , rusztami itp itd . Chciałem na początku żeby działo jak najprościej , jednak pełen komfort dało u mnie zastosowanie miliona sterowników, zaworów, pomp wentylatorów . Myślę że to trochę tak jak z samochodami . Kiedyś jeździły na gaźnikach , ludzie byli zadowoleni , teraz komputery, wtryski , turbiny . Samochody nadal jeżdżą , ale jak bardzo poprawiły się parametry . To samo i z kotłami , ogrzewaniem . Można na grawitacji będzie grzało , ale można i ze sterownikami też grzeje , ale jak precyzyjnie . U siebie w domu różnica temperatur między zadaną , a faktyczną 0,2 st , obniżenie temperatury nocne itp . Nie osiągalne dla prostych układów .

Tak jest czujnik teraz temperaturę spalin mam ustawiona na 200 st . Przedstawicie Kalvisa podał mi że temperatura mocy nominalnej może sięgać 230 st . A swoją drogą przedstawiciel to bardzo otwarty człowiek i skory do wyjaśniania , pomocy .

Przepływów nie mierzyłem , ale mając na myśli duże myślałem o pompie wymuszającej obieg . Im wyższy bieg tym gorzej to pracowało , to znaczy tylna ściana chłodna , przód kotła gotował . Do temperatury ok 70 st jakoś tam działał , powyżej już wszystko się rozjeżdżało . Nie będę badan naukowych przeprowadzał , bo nie mam do tego wiedzy , ani czasu ani wyposażenia . Opisałem moje problemy , jak sobie z nimi poradziłem , może komuś się przyda . Ostatnia moja zmiana w Kalvisie to : wspawałem w płaszcz rurki do termopar , czujnika , oraz zamontowałem wentylator wyciągowy spalin , to akurat nie zmiana ,a ułatwienie sobie życia . Wszystkie te modyfikacje doprowadziły do tego że jestem "zadowolony " nawet bardzo zadowolony , jeszcze tylko korekty w regulacji tego wszystkiego , ale niewielkie . Mam jeszcze problem z zaworem klapowym na wyjściu z kotła , niestety przepuszcza . Próbowałem coś tam poprawiać ,ale mimo wszystko nie zawsze zamyka się szczelnie . Problem w tym ze musie się zamknąć od cofającej się gorącej wody do pieca , a przepływ jest bardzo mały i nie ma "siły" docisnąć klapy w zaworze . Spróbuje jeszcze z innym typem zaworu , tylko muszę coś odpowiedniego znaleźć . Dla bezpieczeństwa zamontowałem druga równoległą pompę ładującą bufor . Załączana ona jest z drugiego sterownika niż pompa podstawowa .Pompa podstawowa zabezpieczona jest zasilaniem awaryjnym ups , z akumulatorem 55 Ah . Muszę sprawdzić jaki teraz jest pobór mocy , jeśli będzie trzeba dołożę albo wymienię akumulator na większy .

i zamontowałem, wentylator , i sterownik pieca . Poustawiałem intuicyjnie z grubsza , że ja wcześniej tego nie zrobiłem . zadziałała zasada : załadować drewno , zapalić , włączyć zapomnieć . Oczywiście muszę jeszcze dopieścić szczegóły ,ale nie wiele . Jeszcze opiszę co dokładnie zrobiłem , wstawię fotki .

Woda do pieca będzie się cofać , są na to różne patenty , sam z tym walczę , wstawiłem zawór klapowy , ale nie trzyma , problem w tym że różnica ciśnień za i przed zaworem są niewielkie . Są też patenty z zasyfonowaniem ,ale to na innych forach

No i wszystko jasne . Nikt zadowolony nie pali na max ( do 90 st na bufor ) , temperatury do 70 st , do takiej temperatury i mój pracował poprawnie . Widać te Kalvisy nie lubią dużych temperatur i dużych przepływów . Ja już nie mam problemów z przegrzewaniem i smoły na wymienniku , dokonałem poprawek fabryki ,opisałem w poprzednich postach . Zresztą kolego vomer1967 Twój kocioł nie bardzo się przegrzeje , nie jest podłączony do komina i instalacji :) ( żarcik )

Też mam podobny sterownik , niestety żeby go skonfigurować trzeba się nakombinować . Wcale programowanie nie jest intuicyjne . Prawdę mówiąc sam jeszcze go do końca nie rozkminiłem i nie wiem czy nie będę potrzebował pomocy przy zaprogramowaniu . Co do sterownika kotła to polecono mi i taki zamówiłem , z opisów łatwy w programowaniu , a dodatkowo każdy parametr można samemu wyregulować . http://sklep.pwkey.eu/pl/p/RK-2001W4/60

Bufor można sobie wstawić do pomieszczenia o dowolnej wielkości , tyle że w częściach .Ja tak zrobiłem , i go tam pospawałem .dwie dennice , płaszcz z 2 części . Przeszedł przez drzwi 70 . Zrobiłem Bufor 2 tys l . I nawet gdybym musiał wynająć spawacza to wyszedł by taniej niż gotowiec . dennice to ok 1400 zł płaszcz ok 500 . Jak ktoś ma niedaleko do Przasnysza to jest tam firma Wimest . Wywalcują płaszcz jaki kto sobie wymyśli , w bardzo atrakcyjnej cenie . Pracują tam ludzie którzy poważnie traktują klienta , nawet takiego co mało zysku przynosi , a zawraca d.... takimi pracami . Dennice 1200 mm wysokość całkowita to ok 1900 mm .

Ok :) jak już zamontuje te gadżety i nie będę mógł nad tym zapanować , to będę prosił o pomoc . O wynikach poinformuję , może komuś moje doświadczenia się przydadzą . Swoje doświadczenia z przebudowa kotłowni , buforami itp opisywałem na http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page588&highlight=bufor jestem tam jako rjarek

Ok dzięki za wyjaśnienie .

Chyba jest błąd w mocach bo 0.17A to ok 40 W a 0,25 to ok 58 W i to chyba o takie moce silników chodzi , a to by pasowało do tego co jest na rynku .

Ciąg wentylatora wyciągowego, Pa Ciąg przy pracy na 100 % 40 Ciąg przy pracy na 50 % 10 Średnica wirnika, mm 174 Silnik elektryczny wentylatora Model silnika FCJ4C52S YYF80-20-2D Moc, W/A 19 / 0,17 A 20 / 0,25 Kondensator 1mF / 400 V 1mF / 400 V Napięcie 50 Hz, V 230 230 Prędkość obrotów, 1/min 2760 2800 Waga (brutto), nie więcej jak, kg 5 To są dane oryginalnego wentylatora wyciągowego . Bardzo słabe te silniczki , są takie na rynku ?

Po wygaśnięciu pieca i wyłączeniu pompy wszystkie termometry pokazują tyle samo , czyli błąd pomiaru nie jest taki duży , ale to tak na marginesie . termometry zamontowałem tymczasowo ( dla celów badawczych :) ) Te 6 godzin pracy na akumulatorze przetestowałem , więc to nie wynik teoretyczny . Mam pompę LF Experia l to pompa z elektronicznym sterowaniem , jest bardzo oszczędna , w poprzednim układzie pracowała na minimalnych obrotach , wentylator też ledwie się kręcił .