wadus

48 na uklad to ciągle duzo spróbuj mocniej przymknąć zawór ma byc tak aby na wyjście szlo mniej jak 48 ale powrot powinien wzrosnąć powyżej 50

zwor 4d pisales masz maksymalnie otwarty ja sugeruje zrobic tak: Teraz przekrec zawor 4d w przeciwna strone na maxa ale potem cofnij troche o 3 kreski tak ze nie zamkniesz go calkowicie ale zostawisz otwartym tak w kilkudziesieciu procentach ( ciezko mi powiedziec w ilu bo nie masz skali) Efektem tego bedzie ze zwezysz przepustnice na zasilanie ukladu woda kotlowa czesciowo ciagle bedzie szla na uklad ale wiekszosc bedzie wracac do kolta. Problemem tuta jmoze byc to ze masz bojler za zaworem. jezeli zdlawimy zasilanie ukladu do np. 30-40 stopni to moze byc ciagle za malo aby wygrzac CWU. Ale bedziemy sie martwic tym pozniej chce sprawdzic czy zmiana zaworu 4D przyniesie oczekiwane podniesienie temp. powrotu

OK mamy punkt wyjscia, 1 pytanie) na ktore musimy odpowiedziec, jak u ciebie jest podlaczony bojler? czy pracuje stale czy wlacza sie tylko jak spadnie temp. ponizej zadanej. 2 pytanie) dlaczego za zaworem 4D masz tylko 53 (czy to wina bojlera czy jednak zawor 4D troche jednak przpuszcza cieplej wodyz powrotu z grzejnikow. (przypuszczam ze to raczej to drugie) Teraz co robic sprawdz mniejwiecej jaki masz skok na zaworze 4d. Przekrec od skrajnej pozycji do drugiej. potem ustaw przeciwna strone od tej jaka miales na max i cofnij pokretlo o jakies 3 kreski. no tak abys dal z 30% zapasu. I czekamy kolejne 30-50 min

Ja dopero niedawno dowiedzialem sie jak skalibrowac paramter wydajnosci podajnika :( metoda przesypania wlaczas podawanie przy nie rozpalonym piecu. czekasz az bedzie pelna retorta eko wyrownujesz i wlaczasz podajnik zaczynajac mierzyc czas po 10 min wylaczasz i zgarniasz reka na plasko z retorty to co spadlo wazysz i wiesz ile eko przez 10 min podajnik podal prosta kalkulacjia i wiesz ile na godzine jest w stanie przepchac. Ja mam 14,5 kg/godz ale nie testowalem czy to prawdziwy wynik. Teraz widze ze worke 25-30 kg wystarcza mi na 3 dni wiec to raczej mi sie pokrywa z tym co pokazuje sterownik ale nie mam 100 % pewnosci

No ale pamietajcie, ze nasze boje z instalacja maja na celu przygotowanie wszystkiego do tego aby sterownik SKZP-02 zaczal wlasciwie pracowac. Wiele przypadkow poruszanych w tym watku dotyczy sie sterownika. Oczekujac porady jak ustawic kalorycznosc, modulacje, napowietrzanie itp. itd. gdzie wykresy od razu pokazuja ze jest cos nie tak z instalacja i to jest zawsze dla wielu przypadkow pierwsza faza zabawy ze sterownikiem. Tak naprawde sterownik wiele tutaj nie pomoze tylko trzeba odpowiednio ustawic uklad, na co niestety trzeba sporo czasu i wiele watkow przeleci zanim dojdziemy do wnioskow. Najlepiej bylopby pokazywac na bierzaco wykresy i odczyty temp. z ekranu sterownika ale do tego przydalby sie modul internetowy i jakis serwer gdzie mozna sie zalogowac i podgladac dany sterownik + prywatny chat i mamy full service :D Moze faktycznie najlepiej stworzyc watek "Analiza/konfigurajca instlacji przy uzyciu sterownika SKZP-02" Wtedy moznaby tam wrzuci te wszytkie wpisy dotyczace samej instalacji

Ta konfiguracja to klasyczny sposob grzania w domach w dawnych latach cala ciepla woda z kotla idzie na uklad a wraca taka woda ktora sie zdazyla ochlodzic i wpada prosto do kotla. (cyrkulacja jest jedna na calym ukladzie CO) jedyna regulacja to temp. kotla albo termostaty na grzejnikach - cholernie duze straty ciepla po drodze. i kociol wogole nie jest chroniony Zawor 4D jak pozniej zobaczysz stworzy jakby dwa obiegi (1 kotlowy na lini kociol-zawor 4D-kociol i obieg grzewczy zawor 4D - grzejniki - zawor 4d

roznica ciagle za duza, i jeszcze jedno. Jak krecisz zaworem 4D nic innego nie zmieniaj. za duzo wprowadzamy zmiennych i obserwacje sa zakłócane. ustaw stala temp. na kotle nic nie podkrecaj nie zmniejszaj. wroc do orginalnego ustawienia zaworu 4D poczekaj z 20-30 min zapisz wyniki temp. 1 zasilania ukladu, 2 powrotu na kociol, 3 temp kotla Jak zapiszesz te 3 temperatury przekrec tylko zawor 4D i obserwoj co sie zmieni. 1) zasilanie ukladu bedzie ci spadac (normalne bo teraz chlodna woda z powrotu grzejnikow laczy sie z zasilaniem ukladu) trzeba tutaj poczekac z dobra godzine moze i dluzej, wtedy dojdziesz do jakiejs temp. gdzie sie zatrzyma. (pootem ta temperature bedzie mozna zwiekszyc na 2 albo nawet 3 sposoby albo zwiekszysz temp. na kotle, albo przekrecisz troche zawor 4D, albo zwiekszysz predkosc pompki kotlowej 2) temp powrotu na kociol powinna wzrastac dosyc szybko bo ten obieg kotlowy jest zaraz przy kotle wiec zmiana powinna byc widoczna dosyc szybko 3) temp. kotla jezeli zacznie wzrastac temp. powrotu to i temp. kotla nie powinna tak szybko spadac ale ten parametr bedzie tez trzeba dluzej obserwowac Woda w grzejnikach ma krazyc jak najwolniej ale tez tak aby nie stala w miejscu.

hmm ... nie do konca mi to sie zgadza. czasmi jak przekrece za mocno zawor 4D albo jeszcze jak mi sie zapowietrzy cos w ukladzie to temp. powrotu spada do 28 stopni i sterownik nie rozpedzal tego kotla? Czy wszystkie wersje sterownikow tak powinny dzialac? Mi chodzilo o czujnik powrotu nie mieszacza. Do mieszacza podpiolem czujke ktora jest zamocowana jakeis 30 cm za zaworem 4D na zasilanie ukladu CO.

Obserwujmy temp: 1 Zasilania za zaworem 4D 2 Powrotu na kociol 3 Temp kotla Te trzy temp. sa dla nas najwazniejsze, Ja w swoim sterowniku mam wszystkie wejscia zajete mierze co sie da i gdzie sie da :) nawet temp. podajnika mierze w 2 miejscach wykorzystujac czujnik CWU (skoro i tak tam mam ciagle 60 stopni to po co mierzyc) Temp. podajnika mam nawet 52 stopnie i dlatego czekam na odpowiedz Pana Tomka jaka jest temp. wyzwalajaca alarm.

zrob maly test na chwile przekrec zawor 4D mocno w przeciwna strone jak jest ustawiony obserwoj temp. powrotu. jezeli ci nie wzrosnie do 60 to znaczy ze cos nie tak z zaworem (moze byc zle podlaczony np.) Jedno skrajne ustawienie zaworu musi byc otwarciem sie na max zasilanie ukladu i puszczanie wody powrotnej na kociol. Drugie przeciwne polozenie pokretla powinno odpowiadac za mocnym odcieciem powrotu z ukladu a puszczeniem wiekszosci cieplej wody z kotla na powrot. 43-50 stopni jest niedopuszczalne jezeli masz zawor 4D powinienes tak ustawic zawor aby powrot miec powyzej tych temp. (jezeli na piecu 60 oczywiscie) Oczywiscie mowie tu w kontekscie pracy ciaglej kotla z pelna modulacja

Ja mam maly dom (parterowka 128 m2) 15 cm styro, okna 3 szybowe PCV (cieple ramki klamki i inne duperele ;) ), i strop ocieplony (w koncu ;) ) 10 cm styropianem. Gdybym mial tylko rolety jeszcze w oknach i zamykal je na noc podejzewam spalanie jeszcze by mi spadlo ale juz splukalem sie z kasy i na rolety nie wystarczylo. Moze i malo pale ale jak wczoraj sprobowalem ciut podniesc temp. podlogi na mieszaczu to kosztowalo mnie to od razu 1,6 kg wiecej na dobe. teraz spalanie mam 9,5 a mialem 8,4, w sumie niewiele zmienilem w ustawieniach bo podloge podnioslem raptem o 0,5 stopnia ale jak widac zmiany troche rozregulowuja mi uklad i musze bardzo ostroznie je wprowadzac.

@Pytanie to Pana Tomasza: Jaka jest temperatura krytyczna dla czujnika podajnika? Czy czujnik mierzacy temp. powrotu wplywa jakos na modulacje?

Dokladnie jak kolega pisze, Na jego zdjeciu tez widac ze temp powrotu do kotla jest wyzsza niz temp zasilania ukladu. Tak wlasnie ma dzialac zawor 4D ma mieszac wode z kotla z woda powrotu zanim ta jeszcze dojdzie do kotla

Ok to juz cos wiemy, Zawor 4D masz maksymalnie skrecony (jak zwal takzwal) ale i tak wychodzi na to ze troche wody z powrotu miesza sie z z zasilaniem w zaworze 4D Skoro na kotle masz 60. Zawor 4D przepuszcza 51 (wg mnie za duzo cieplej puszczasz na grzejniki) To cie sporo kosztuje bo dT zasilania i powrotu wynosi 10 stopni. Sprobuje tego: Wszystkei kaloryfery odkrecone na maxa zawor 4D ustaw tak aby na zasilanie ukladu poszlo gora 35-40 stopni, (jaka temp zasilic grzejniki to musisz sam zbadac obserwujac temp. w domu) jezeli dobrze docieplony dom i dobrze dobrane grzejniki to 35-40 powinno nawet na lekkie mrozy wystarczyc. Jezeli sie nie myle powrot na kociol ci powinien wzrosnac, straty przesylu zmaleja, I uwazaj jak krecisz zaworem 4D on jest cholernie czuly moze byc tak ze nawet jak go przesuniesz o 30 stopni to i tak sie nic nie zmieni albo dojdziesz do takiego punktu gdzie doslownie dotkniecie spowoduje drastyczna zmiane temperatur Dlategeo warto obserwowac temp. wyjscia z zaworu i powrotu zaworu. Jak ustawisz sbie zawor 4D tak ze temp. beda stabilne, sterownik zrobi reszte :) trzeba mu dac wtedy z 2-4 godziny i na wykresie powinno byc widac czy zmiany pomogly

MI tez minimalnie koksuje ale juz kiedys o tym pisalem te spieki czy jak to tam zwac sa niewielkie wilkosci 2 zl. sa bardzo lekkie i rozpadaja sie w palcach. Nie wiem czym palisz ale moje eko lubi palic sie pooowoooli z delikatna iloscia powietrza. (sprzyja temu wlasnie niska modulacja jaka mam teraz) jak przyjda mrozy pewnie bedzie mocniej dmuchac i wtedy zobacze co sie bedzie dzialo, Na razie temp -1 w dzien i spalanie 9,5 kg/dobe i modulacja 10-30% Piec mam tak wygrzany ze nawet kranik spustowy jak dotkne to jest goracy jak nie wiem co (pewnie z 50 stopni ma) podajnik monitoruje z dwuch stron od storny kotla 47 stopni od strony silnika slimaka 30 stopni

OK czyli posumujmy Kociol 60 stopni Powrot na kociol 40-45 czekam jeszcze na informacje jaka jest temp. zasilania ukladu ? Z twojego wykresu wynika ze sterownik utrzymuje modulacje czyli przy tak duzej roznicy temp. powrotu i wyjscia to i tak niezle. Mysle ze masz kociolek o malej pojemnosci wodnej albo konstrukcja kotla potrafi sprawnie podgrzac wode na kotle. Gwarantuje Ci ze jezeli dojdziemy do tego jak podniesc temp. powrotu do chocby 50-55 stopni spalanie spadnie ci diametralnie.

Jak masz temperature zadana na kotle? czy jestes w stanie mierzyc jakos temp. za zaworem 4D? tj jaka temp. zasilasz uklad?(grzejniki)

Co do zaworu 4D, jezel ijest w skrecony w jakims maxymalnym polozeniu (a przypuszczam ze jest maksymalnie otwarty na uklad) tzn, ze prawie wcale nie miesza cieplej wody z kotla z chlodniejsza woda z powrotu tylko puszcza wszystka ciepla na uklad i pozwala calej chlodnej wracac. Efektem tego jest ze woda z ukladu ciagle przechodzi przez kociol zamiast krazyc w swoim ukladzie a zwor 4D tylko by uzupelnial straty. jakbys mial czujnik temp. powrotu to moglbys sprobowac delikatnie zmieniac pozycje zaworud 4D i obserwowac jak zmienia sie temp. powrotu. Dobra wiadomoscia dla ciebie jest to ze z wykresu widac ze woda nie stoi w kotle tylko krazy, Sterownik moze modulowac. Teraz mozesz probowac troche ustawic zawor 4D tak aby wiecej cieplej wracalo do kotla, ale jednoczesnie zeby tez czesc cieplej zasilalo uklad, wtedy piec powinien zejsc z modulacja troche nizej bo nie bedzie potrzebowal az takiej energii do wyrownywania strat temp.

mam kociol 19 kW ale rozmiarami chyba nie rozni sie od 20-25 kW dmucham bardzo slabo max sila dmuchania 25% dzieki temu ladnie mi dopala eko. ale mam wrazenie ze przez to spaliny sa bardzo chlodne 70-80 stopni (na wykresie pokazuje mi 60 stopni ale pewnie sa troche cieplejsze bo czujnik jest wsadzony w kolnierz w takiej spawanej tulejce wiec moze troche zanizac) Czopuch jest cieply ale nie goracy moge trzymac na nim reke tak dlugo jak chce. Sprawdzalem kamerka komin (czy takie spalanie nie powoduje osadzania sie sadzy czy skroplin i wyglada ze jest ok, bo widac czyste moduly schiedla ciagle widac zolte nie obklejone zadna mazia czy sadza.

Mozesz miec przytkane dysze, czysciles palnik przed rozpaleniem? co do zaworu 4D wybacz moze moj koslawy rysunek ale jego zasada dzialania wyglada mniejwiecej tak jak narysowalem, Ja tez mam recznie sterowany zawro wiec pamietaj o tym ze zawor 4D jest dosyc specyficzny i nie wolno nim mocno wachlowac, zazwyczaj jezeli jest tam jakas skala to na skali znajdzie sie punkt w ktorym przekrecenie go powoduje ze juz nie zabezpiecza powrotu tak jak powinien. wiec ostroznie z regulowaniem go. W moim np. zaworze najlepiej dziala w zakresie od 1-4 na skali 10. 5 i wiecej powoduje ze juz ciepla woda z kotla nie wraca na powrot.

Wybacz tutaj Ci nie doradze, nie znam tego palnika moze ktos inny sie wypowie

Jaki masz palnilk? Fajke czy ekogeneria? a korekte zwiekszales ? Ja na ekoenergi tez mam maly kopczyk (wydaje mi se ze ta konstrukcja tak ma) prostokatny ksztalt nie sprzyja stozkowemu kopczykowi, ale wystarczy jezeli jest lekka gorka wlasnie ten 1-2 cm, wtedy dopalony eko sie zrzuca a nowa porcja powoli sie dodaje, Na koronie Ekoenergi sa jeszcze dziury powietrzne ktore dobrze dopowietrzaja resztki dopalajacego sie eko i to co spadnie to juz wlasciwie puch

Jezeli tylko instalacja na to pozwala to tak powinien piec na ekogroszek pracowac, spalanie bajka, ja mam tak drobny popiol, ze musze uwazac jak go wybieram bo lotny jak diabli i az ciezko oddychac jak sie go za szybko z szufelki zsypuje do wiaderka. Co do ekonomi spalania ... moj instalator zapewnial mnie ze to co pisza na internetach ze ciagla praca pieca itd to bzdura i cytuje " sam zobaczysz jak ci bedzie eko uciekac, rob jak chcesz. Ja bym nie mogl zniesc, ze dmuchawa ciagle pracuje .Piec ma sie wlaczyc dogrzac i wylaczyc i nikt mnie nie przekona ze inaczej jest lepiej" W efekcie jego metoda spalalem okolo 20 kg na dobe a teraz przy ciaglej modulacji 8-9 kg/dobe o braku spiekow juz nie wspominajac. Jest maly problem tylo przy ciaglej pracy podajnik od strony kotla ma temp. 54 stopnie od strony silnika slimaka 31 wiec sam nie wiem czy sie tym martwic czy nie. No i druga wada (podkreslana przez mojego instalatora) ciagla praca dmuchawy (ale taki silnik pochodzi sobie kilka lat) a spokoj duszy :) bezcenny teraz zagladam do kotlowni tylko by spojzec czasami na spalanie i ciagle nie przekroczylo jeszcze 9 kg/dobe popiol wybieram drobniutki jasno szary. Kotlownia przyjemnie wygrzana i sucha. sadzy troche jest ale nie az tak duzo i jest raczej szara niz ciemna smolista

Moja rada zostawcie moc taka jaka ma wasz kociol. sprobujcie pobawic sie kalorycznoscia paliwa i powietrzem. to te parametry wplyna na to jak bedzie sie wam palic eko i jak sprawnie bedzie uzyskiwane cieplo z palnika. jak uzyskacie zadawalajace spalanie wtedy sterownik zrobi reszte bedzie juz tak modulowal aby uklad byl stabilny. Ja kiedys przeczytalem na forum taka rade aby kociol byl w miare sprawny to na ruszcie trzeba ciagle utrzymywc duzo zaru wtedy bezwladnosc kotla jest duzo mniejsza bo taka masa goraca szybciej sie rozbuja i dogrzeje wode, pozatym trzyma cieplo.

chyba trzeba cos wyjasnic, nie zmieniamy mocy (choc da sie po wpisaniu hasla admina zmienic moc kotla np. 19 kW, 25kW czy 12 kW) My zmieniami parametry takie jak: Kalorycznosc paliwa i czas podawania: min/max moc dmuchawy zakres modulacji. Ale te zmiany na sterowniku i tak nic psu na bude jezeli nie opanujesz wczesniej ukladu kotlowego. Przyjmijmy jednak ze trzeba jednak od czegos zaczac i uklad jest powiedzmy ok. 1) Dlatego najpierw ustaw jakies stale parametry np. kalorycznosc taka jak ci sie wydaje ma twoje eko (obserwoj kopczyk) Ja robie tak ze obserwuje jak buduje sie kopczyk, jezeli jest za niski dodaje korekte (smialo mozesz dac nawet 20 i wiecej %) a potem stopniowo obnizam. jezeli po korekcie eko bylo podawane za duzo. Czasami jak wpiszesz wlasciwa kalorycznosc paliwa to i tak kopczyk jest do d.py wtedy szukasz najlepszego ustawienia wg zasady: - wyzsza kalorycznosc wpisana w ustawieniach to podawana mniejsza dawaka paliwa I nie boj sie podac za duzo ja w swoim palniku odkrylem ze skapstwo nie poplaca ustawilem duza kalorycznosc i chcialem podawac jak najmniej eko (bo wydawalo mi sie ze bedzie go spalac wtedy mniej) efekt palnik nie wypelnial sie caly ekogroszkiem i powietrze zle napowietrzalo palenisko w efekcie kalafiory na retorcie i splanie jak smok no worek na dzien to bylo malo. Gdy kombinowalem z kalorycznoscia udalo mi sie ustawic taka ilosc paliwa ze palnik teraz jest caly zakryty zarem i ten zar super trzyma temperature teraz kociolek tak naprawde "pierdnieciem" podnosi moc dzieki temu nie musi dmuchac mocno i nie robi mi spiekow 2) Jak uporasz sie z iloscia eko na palenisku wtedy zabawa z powietrzem :) ... kolejne godziny nie towje niestety. Ustawiasz powietrze tak aby nie wychladzalo ci paleniska zbyt mocnym dmuchaniem, jezeli masz wlasciwie podawane eko to i powietrze jest dobrze dystrybuowane wiec szybko powinienes zobaczyc w popielniku efekt zmiany mocy dmuchania bo albo bedziesz mial czarne niedopalaone kawalki albo spieki, albo jak ci sie juz uda dobrze ustawic ladny jasno szary popiol i moze troszke spiekow. 3) Modulacja - no tutaj to raczej prosto dajesz max czas przekroczenia temp. jak najwiekszy a reszte od 5 do 100 i zostawiasz, Teraz jezeli piec wchodzi ci na 100 % mocy znaczy, ze ciagle punkty 1 i 2 nie sa dobrze ustawione. jezeli mimo wszystko piec moduluje w zakresie do 100% oznacza to ze jeszcze cos nie tak z ukladem kotlowym i woda w kolte za wolno miesza ciepla z chlodna woda i tu trzeba cos dzialac a sterownik na razie zostawic.