reaper

Na pierwszy rzut oka wygląda dobrze z małym ale. Wymiennik podłączamy "po przekątnej", a nie "po prostej".

A jakiś konkretny powód dlaczego zależy Tobie na podłogówce?

Tak, zarówno w ogrzewaniu domu oraz w samej pracy kotła. Zawór 4D jest po prostu źle zainstalowany, nie w tym miejscu, zbyt daleko od kotła, rury są źle podpięte itp, itd, etc...

A jaki jest cel tego zaworu 3D na wyjściu ciepłej wody?

Poszukaj sobie na sieci instrukcji montażu zaworu 4D, są dostępne na stronach producentów kotłów, ściągnij je, wydrukuj i przedstaw je konstruktorowi, niech zobaczy jak bardzo się pomylił.

Rysować w Paint też nie potrafisz, dlatego przestań kombinować i zrób to dobrze, tak jak nakazują przepisy.

W niektórych przypadkach i owszem, dlatego podałem 7mb na metr kwadratowy, czyli gęsto co 15cm ponieważ trudno określić ile de facto zostanie zużyte. Lepiej niech klient zna większą wartość, niż potem ma się dziwić, że dopłacać trzeba, niech będzie mile zaskoczony. W takich teoretycznych rozważaniach zawsze przyjmuję maksymalne koszty.

dokładnie, kotłownia do przerobienia. Schematy znajdziesz na forum

Też mam wrażenie, że za bardzo kombinujesz. Jak ustawiłeś na sterowniku 21,5 stopnia to on jej zwyczajnie pilnuje i z tego co opisałeś to działa dobrze. Jest jeszcze kwestia, gdzie trzymasz lub gdzie masz zamocowany sterownik i czy nie spacerujesz z nim po domu w czasie swoich kombinacji.

Przyjmuje się wartość około 7mb rury na metr kwadratowy powierzchni, czyli około 840 mb w twoim przypadku. Ilość pętli jest zależna od ilości ogrzewanych pomieszczeń. Długość rury w jednej pętli nie może być większa niż 120mb. Rozstaw też zależy od miejsca gdzie będzie położona rura i tak np. przy drzwiach wejściowych, oknach balkonowych, łazienkach rury należy zagęścić i układać w odstępach co 10 cm , natomiast na innych powierzchniach wystarczy co 15cm. Rur instalacji ogrzewania podłogowego, nie układamy pod meblami w kuchni, pod wannami, brodzikami i te powierzchnie należy odliczyć od całości. Średnica rury standardowa czyli 16mm.

Masz co masz, a dokładniej to co chciałeś i już z tym będziesz musiał żyć. Zbyt wiele to już nie wykombinujesz, a takim ciągłym skakaniem po temperaturach, to jedynie zwiększysz spalanie. Decydując się na ogrzewanie podłogowe to chyba wiedziałeś o wielkiej bezwładności tego grzejnika, że nie można nim sterować jak grzejnikiem ściennym. Niestety sporo ludzi decyduje się na ten typ ogrzewania bo jest modne, bo sąsiedzi/znajomi maja, bo ktoś im w sklepie lub w gazecie podpowiedział. Zazwyczaj polecam sterowanie oparte na termostatach montowanych w ogrzewanych pomieszczeniach i połączonych z siłownikami na rozdzielaczu , osobno do każdego obiegu. Rozwiązanie droższe od jednej głowicy termostatycznej, która bada temperaturę rury, ale pozwalające na komfort użytkowania instalacji. Poza tym instalacja ogrzewania podłogowego w pomieszczeniach sypialnych jest już kompletnie bez sensu. Tam tylko grzejniki. A, pytałeś się o radę, no cóż ... szczerze to nie mam, trochę późno zapytałeś się o nią. Taka musztarda po obiedzie. ;)

Trudno powiedzieć jaki koszt. Tu występuje tak wiele zmiennych, że bez dokładnego rozeznania czego oczekujesz i na co Cię stać trudno dać konkretną odpowiedź. Tak tylko pobieżnie się przyglądając projektowi, to sama robocizna może wynieść od kilkunastu do dwudziestu kilku tysięcy. Wszystko zależy co chcesz montować, ile tego ma być, ile zrobisz sam lub przy pomocy "wujka Staszka" złotej rączki. Na chwile obecną to na pewno potrzebujesz 10 grzejników i ponad 80 metrów podłogówki, a to koszt w zależności od regionu (nie znam cen w Świętokrzyskiem, opieram się na Zachodniopomorskim) około 10 000 (w tym podłogówka z materiałem), do tego dochodzi jeszcze C.W.U., kanalizacja, złożenie kotłowni, montaż pieca, kominka wraz z instalacją, ewentualnie solary wraz z instalacją. Cały czas nie uwzględniłem jeszcze materiałów. Poza tym to wiele rzeczy wychodzi też w trakcie samej realizacji, jak np. odwieczne spory z inwestorem dotyczące rozkładania folii i styropianu, izolacji poziomej budynku, przeróbek już wykonanej instalacji, to wszystko kosztuje. Dobry kocioł to w Twoim przypadku koszt ponad 7000 z zasobnikiem... jak przyszykujesz 30000 to raczej braknie B) .

Oj opornie ci idzie czytanie ze zrozumieniem oraz wyszukiwanie w internecie, co ciekawsze to głupoty podłapujesz bardzo szybko. Masz podłączyć jak na grafice w podanym linku, a nie jak usilnie starasz się sugerować. http://www.cichewicz.pl/serwis_instrukcje/instalacja.php

Inne źródła energii, też nie są za darmo, a nawet na pellet miesięcznie wydasz zimą ponad 400 PLN. I myślisz, że jak wstawisz tam kocioł z podajnikiem to będzie wszystko ok? Masz kolejny cudowny dom, w którym projektant zapomniał o kotłowni, a to pomieszczenie jest dobre na trzymanie kosiarki, grabek i węża, ale nie pieca z podajnikiem. I Twoje oczekiwania idealnie spełnia dobry kocioł gazowy (chyba że nie masz gazu), kondensacyjny. Sanit ma rację, dobry kocioł z dobrze wykonaną instalacją i dobrą automatyką jest bardzo oszczędny i miesięczna opłata za gaz nie musi być znacząco wyższa niż za paliwa stałe. Poza tym jest czysty (nie kurzy, nie brudzi), bezobsługowy (nie trzeba dokładać paliwa, nie trzeba go sprzątać). Piec na paliwa stałe to jednak jest obowiązek, a to co piszą i mówią sprzedawcy o czystości i bezobsługowości to tylko mit.

Ciekawe, bo firma Roth nic na ten temat nie wie, przynajmniej na jej stronach o tym systemie cisza.

Brązowy czyli fazowy, podłączamy pod L Niebieski czyli zerowy, podłączamy pod N Żółto-zielony czyli ochronny, podłączamy w miejsce oznaczone

zamontowałbym jeszcze na Twoim miejscu odpowietrzniki na pętli idącej na piętro. Na powrocie i na zasilaniu tak, aby były najwyższym punktem instalacji.

Czemu tak mnożysz tematy? To jest bez sensu. Jeżeli obawiasz się cofek, to zamontuj zawory zwrotne na na powrotach za rozdzielaczami. Co do większej pętli, to nie jest ona błędem jeżeli długość rury nie jest większa niż 120metrów / pętlę. Odpowiedzią na Twoje pytanie dotyczące oporów jest kryzowanie.

Fachura skończył już podłączanie instalacji i ona działa źle ?

Odpowiedzi na Twoje pytania, znaleźć możesz w normie PN-91/B-02413. Poczytaj, a wszystko będziesz wiedział.

Sam siłownik też nie kosztuje 600PLN (znaczy są i w takiej cenie i wyższej). Dobry można kupić już za około 250PLN.

W przypadku podłączenia jednego pieca do naczynia, dopuszcza się podłączenie jedną rurą, która będzie zarazem RW i RB. Ponieważ powołujesz się na mój rysunek wcześniejszy, który jak już przyznałem w innym poście, spierdzieliłem, przedstawiam nowy poprawiony na którym masz się wzorować. W razie wszystkich wątpliwości odsyłam do PN-91 B-02413 i proponuję nie wprowadzać żadnych oszczędnościowych wariantów.

I oczywiście, że podłączenie naczynia należy wykonać przed pompką. Mea culpa, błąd wynikał z małego pośpiechu.

[

Co i tak jest zabójstwem dla betonu, zwłaszcza świeżego. Pomijam już fakt wychładzania się wody w podłodze i temperaturę powrotu. Nie mój cyrk i nie moje małpy.