SUSPENSER

Pomaluj epoksydem a po sezonie daj znać jak się sprawuje bo jeszcze nie spotkałem takiego pokrycia, a zapowiada się całkiem dobrze :)

Witaj, Do bojlera dolicz 0,5 kW na osobę. Polecam Skam-P Plus 12 kW, który na pewno da radę.

RBR 12 kW, SKam 12 kW w razie potrzeby dadzą nawet 15 kW, ale przy takim domu i podłogówce przemyślałbym kocioł 17 kW. Drewno suche można dorzucać do spalania zimą gdy jest stały odbiór ciepła bo spalania drewna nie należy przerywać [kopci i brudzi, smołuje kocioł].

Ma wielkie wyjście paliwa w palniku jak na kocioł 10 kW, więc na małych mocach pali się na części palnika, kiepsko go się czyści. Plusy - sterownik eCOAL, dobre parametry przy mocy nominalnej.

Dobrze napisane - dodam jeszcze grzanie klimatyzatorami przy którym nie potrzeba instalacji i grzejników [klimakonwektorów]

Na 200% wystarczy - dałby radę ogrzać nawet mój dom 185 m2 po podłogach.

Sprzedaję tylko to do czego jestem przekonany, a 5 kotły 5 klasy wg mnie są zbyt drogie jak na to co dają, więc mają kiepski stosunek jakość/cena i dlatego nie planuję takich póki co. Zauważ, że pelletowych też nie reklamuję choć mam w ofercie - one też patrząc na jakość/cena kiepsko wypadają i mnie nie przekonują. Dla zdecydowanej większości użytkowników liczy się głównie sprawność bo od tego zależy ile będzie kosztować ogrzewanie kotłem [bogatych i tych, którzy mają bardzo małe zapotrzebowanie stać na grzanie prądem, rozsądni przy małym zapotrzebowaniu wybiorą PPC w postaci klimatyzatorów lub pomp powietrze - woda].

:)

Wg mnie Skam-P Plus 7 kW, który jest z najmniejszym palnikiem na rynku będzie najlepszym wyborem lub do wyboru możesz mieć najmniejszego RBR, który niebawem ma się pojawić.

Podstawiłem Twoje dane w innej lokalizacji - MIelec i wyszła klasa B przy identycznym zapotrzebowaniu http://cieplowlasciwie.pl/wynik/ukd

Nie trzeba dawać naczynia przelewowego i rurek do niego, a czasem nie można ich dać - to najczęstsza przyczyna zastosowania układu zamkniętego. Do tego nie trzeba dopuszczać wody do układu.

W takim razie możesz kupić Skam-P Premium 12 kW za 6050 zł na 8% VAT

Z cieplowlasciwie wychodzi 25 kW jak nic http://cieplowlasciwie.pl/wynik/ugb Na pewno nie polecam palnika rynnowego, zdecydowanie lepszy jest żeliwny, wahliwy, sterownik Iryd lub SPP2 bo zawór 4d musi być jeśli grzejniki są stare o dużej pojemności wodnej.

Za 5800 możesz mieć Skam-P Plus 7 kW z SPP [8% VAT z montażem], tylko trzeba by policzyć jakie masz zapotrzebowanie na ciepło - proponuję podstawić dane i wkleić link do strony z wynikiem z www.cieplowlasciwie.pl/start

U mnie w kotłowni siarką nie śmierdzi a palę ekogroszkiem od lat. Pellety dają mniej popiołu i nie brudzą na czarno, ale trzeba ich o połowę więcej kupić, składować, dorzucać [mogą też w nim zamieszkać różne żyjątka], a grzanie nimi jest o około 50% droższe, do tego droższy jest sam kocioł, dlatego jest ich znacznie mniej niż na ekogroszek.

Do takiego domu Skam-P Plus z palnikiem wahliwym będzie lepszy niż Premium, ma on wyższą sprawność od Defro i Ogniwo więc mniej spali, do tego wahliwy talerz zrywa spieki, więc jeśli trafi się węgiel o podwyższonej spiekalności nawet tego nie zauważysz. Tak naprawdę to Skam 7 kW spokojnie da radę, ale jak chcesz mieć większy zapas możesz wziąć 12 kW.

Wg mnie palnik AZP-MRŻ 25 kW.

Co niektórzy wierzą w bajki, że kotły gazowe, kondensacyjne mają ponad 100% sprawności, a podłoże uzyskiwania tych wyników jest takie samo jak wysokich sprawności w kotłach węglowych [badania mają te i tamte, i robią je jednostki certyfikowane]. Wyjaśnię pokrótce fenomen uzyskiwania przez kotły pelletowe, węglowe, gazowe wysokich sprawności, bo chyba nie wiecie skąd on się bierze, a wynika z ... pomiaru kaloryczności paliwa. Sprawność kotła oblicza się dzieląc ilość energii otrzymanej przez dostarczoną [za którą brana jest wartość opałowa jednostki paliwa dzielona przez ilość jednostek paliwa]. Sęk w tym, że wartość opałowa oznacza ilość energii wyzwolonej podczas spalenia paliwa, jednak przy węglu, czy gazie, gdzie produktem spalania jest również para wodna nie jest uwzględniane ciepło kondensacji pary wodnej. To uproszczenie oznacza, że nie jest brana cała energia zawarta w paliwie i np. węgiel 29,5 MJ/kg miałby znacznie więcej gdyby wziąć ją pod uwagę, a kocioł nim opalany uzyskiwałby w badaniach niższą sprawność. Stąd biorą się wyniki ponad stuprocentowej sprawności kotłów gazowych kondensacyjnych oraz wysokie sprawności kotłów węglowych. "A tu nie wygląda już to tak różowo jak to przedstawiają. Zasada jest prosta im kocioł pracuje z niższą mocą tym straty są większe i np praca z połową mocy nominalnej daje sprawność na poziomie ok 66% ( w czasie badań laboratoryjnych" To zależy od kotła i np. w Ogniwo Plus M badania laboratoryjne pokazały, że jest odwrotnie niż napisałeś, i wyższą sprawność uzyskuje on przy pracy nawet z 30% mocy nominalnej niż przy 100%. "A w naszych domowych warunkach kotły bardzo często pracują z mocą minimalną (ok 1/3 lub 1/4 mocy nominalnejj) czyli eksploatacyjna sprawność ile wyniesie?" U mnie pracował w zeszłym sezonie z maksymalnie 22% mocy nominalnej i uzyskiwałem sprawność 80% [obliczane jak pisałem wcześniej]. "Kilka postów wyżej jeden z forumowiczów udowadniał że kocioł może pracować z mocą wyższą niż nominalna. No pewnie że może. Trzeba tylko pamiętać że taka praca wiąże się ze spadkiem sprawności ( patrz strata kominowa)." Oczywiście, że tak i każdemu to tłumaczę gdy pyta o kocioł dobrany "na styk", wielkość tej straty to około 1% na każde około 20*C - taką mam informację z badań kotłów.

Masz rację - na szybko odpisałem i bezmyślnie zamiast K podstawiłem *C Sprawność kotłów określa się w sposób dający zawyżone wyniki, ale to nie miejsce na analizowanie tego tematu - tu jest istotne, że używając takiej samej metodologii podobne wyniki uzyskuje się w kotle pelletowym co w najlepszym ekogroszkowym. Szkoda, że producenci samochodów nie są zobowiązani do podawania sprawności silników spalinowych - to by dopiero oczy ludziom pootwierało ;-) Pozdrawiam

Porównujemy tu kotły pelletowe i ekogroszkowe, więc jeśli zakładamy w jednych prawdziwość podanych w dokumentacji z badań sprawności to w drugich także musimy je przyjmować za bazę do porównania. 90% można także uzyskać przy spalaniu w temp. 800*C i spalinach o temperaturze 80*C.

Czy w pelleciakach oblicza się ją w inny sposób ?

Ogniwo 10 kW może dawać spokojnie 14 kW bo ma zainstalowany palnik 25 kW, tylko nie licz na to, że przy 3 kW będzie się na całym paliło bo kilka ich już widziałem na serwisach. Wg mnie zrób podłogówkę 100% lub na górze klimakonwektory [gdy kiedyś założysz PC przydadzą się], grzejnik w kotłowni nie potrzebny, w garażu powinien wystarczyć większy zasilany taką samą temperaturą jak podłogówka chyba, że chcesz tam utrzymywać 20*C, w łazienkach przy podłogówce [a tam się bardzo przydaje] grzejnika nie potrzeba - wystarczy suszarka szczebelkowa na ręczniki i dobra wentylacja.

Dzięki za dane, choć grzałki widziałem po ponad 100 zł + przesyłka. Tu nie chodzi o wygodę tylko porównanie kosztu podtrzymania w ekogroszkowcu i rozpalania w pelleciaku - w obu rodzajach nie ma obsługi. Podsumowując - w pelleciaku jest taniej, ale nie za darmo.

Odpowiedzialność za dane w certyfikacie ponosi jednostka badawcza, czyli ICHPW. U siebie sprawność obliczałem na podstawie pomiarów znacznie wcześniej zanim zacząłem w ogóle myśleć o zajmowaniu się kotłami - stąd np. starsze wyniki testów ekogroszku itp.

U mnie sprawność kotła na ekogroszek w sezonie grzewczym to 80% [kupiony 8 lat temu, teraz są znacznie lepsze ze sprawnościami do 94,3%]. Ten kocioł z 50% sprawnością albo był źle dobrany, albo miał fatalnie ustawiony sterownik - lub jedno i drugie co najczęściej spotykam w praktyce. Co do kurzu wystarczy trochę chęci i przy ekogroszku jest czystko - mam zdjęcia bardzo czystych kotłowni u klientów i u siebie też tak miałem do niedawna [już pół roku nie sprzątałem, więc trochę się tam nakurzyło, ale tragedii nie ma - oblecę raz mopem i będzie super, niech tylko mnie ochota najdzie :-)].