CIHYMUR

Warto. Mamy niezależne obiegi. Warto zamontować zamiast 4d -3d i oddzielną pompę kotłową. Czyli sumarycznie 3 pompy. Wtedy jest wygoda. Nie. Czasem warto , czasem nie. Na stały mróz warto . Na ciepłe dni nie spełni swojej funkcji , kocioł i tak się odstawi ponieważ nie zejdzie z modulacją tak nisko. Koniecznie na grzejniki głowice termostatyczne . Wtedy mamy komfort.

Aby odpowiednio doradzić Tobie jakie czasy podawania i przerwy , musimy najpierw znać potencjał podajnika.

Kocioł nie był wyczyszczony na czas, a także za duża dawka węgla na palniku się uzbierała. Doprowadzić do drożności wymiennika i Czopucha . Zmniejszyć czas podawania i dostosować odpowiednio nadmuch. Doglądam kocioł codziennie, zgarniam lekki pyłek z półek wymiennika. Klikam w sterownik i przeglądam wykres z jego pracy. Z zamiłowania. Zalecam minimum co 3 dni. Ps. Podaj czas podawania, Przerwę w podawaniu, siła nadmuchu.

Sprawdź to rozpalanie bez prądu. Czy będzie działać. Prawdopodobnie nie będzie tak jak powinno, to wtedy wywal ten zawór różnicowy, jak będziesz robił przeróbki. Bo więcej z tym problemu niż zalet. Podczas przeróbek dałbym bojler pod sam sufit, tam grawitacja by zadziałała nawet przez pompę, tylko średnicę bym dał 1cal. Odpowietrznik by się przydał przed bojlerem. Nie słyszysz przelewania wody w bojlerze?

Jak będziesz przerabiał instalację to zastosuj się do schematu który wkleił Popcorn1 na drugiej stronie tematu post 27. Naczynie wyrównawcze masz na strychu lub na najwyższej kondygnacji , zgadza się? Powinno być połączone do kotła rurą stalową lub miedzianą o średnicy 1cal w przypadku stali , a odpowiednik w miedzi to fi28mm. To jest rura bezpieczeństwa i na niej nie powinno się znajdować żadne przewężenie czy żaden zawór. Ma iść bezpośrednio od kotła do naczynia . Zerknij na schemat. Na kotle dodałbym dodatkowo zawór bezpieczeństwa i manometr dla podglądu. Na powrocie termometr do odczytu. Przed i za pompami stosuje się zawory odcinające. Przed każdą pompą stosuje się filtr , a za pompą powinien być zamontowany zawór zwrotny ze sprężyną żeby inne pompy nie miały wpływu na jej pracę. A tak na marginesie zapytam , jeśli nie będzie prądu i zdecydujesz się na rozpalenie kotła metodą na ruszcie to co z powietrzem? Masz miarkownik Ciągu? To taka klapka na łańcuszku podpięta do drzwiczek. Masz takie coś? Wklej fotkę kotła jak wygląda kocioł z przodu bo wydaje mi się że rozpalanie na ruszcie też potrzebuje wentylatora i nici z twojej grawitacji. Bo bez prądu wentylator nie ruszy , a bez powietrza ognia nie będzie.

Od kiedy masz ten kocioł? Czy to pierwszy sezon grzewczy? Ile metrów kwadratowych będzie po adaptacji reszty pomieszczeń? Kto dokonywał pierwszego uruchomienia kotła? Masz wbite w książkę - pieczątka ? Czy znajomy tą instalację wykonał, że kocioł się nie odstawia tylko przesypuje? Czytałeś instrukcje obsługi? Staram się pomóc, ale jak widzę'' to '' co tam zostało wykonane , bo instalacją nie można tego nazwać , to mi ręce opadają . Jest aż tak źle. Na wiosnę wezwij kogoś kto to wykona zgodnie z przepisami. A jak połączy naczynie zbiorcze rurą PP to go wygoń(instalacja otwarta musi być). Powinno być połączone bezpośrednio rurą 1cal lub miedź fi 28 po drodze żadnych zaworów itp. Sprawdź podłączenia pomp(wtyki) czy aby na pewno są dobrze podpięte , w odpowiednie gniazda na kotle. Bo wydaje mi się że są zamienione miejscami.

Wejdź w wykresy opału . (Te żółte słupki) pod wykrzyknikiem masz potencjał. Na twoich zdjęciach które wklejałeś widnieje 24 , kursorem zmień na 12 Wklejałeś zdjęcia na pierwszej stronie tematu , post nr 16 Apropo pierwszej strony, przeczytaj jeszcze raz mój pierwszy post który do Ciebie napisałem .

Wiesz jak wprowadzić to do sterownika?

Poczytaj to ...... pierwsza strona post nr 12 Po zważeniu wprowadź poprawne dane do sterownika...... pod wykrzyknikiem.

To że masz syfiasty eko pewnie wiesz i musisz to jakoś przepchnąć przez palnik. Najważniejsze żeby było ciepełko w domu. Ale nastawy z przerwą 90 wróżą upalanie końcówki ślimaka. Zalecałbym podawanie i przerwa, czyli jeden cykl aby mieścił się w minucie. Sugerowałbym nastawy takie jak w pierwszym moim poście , ale możesz spróbować 6/54 lub 7/53 dalej 8/52 itd. 9/51 .... 10/50 Aż dojdziesz do max czyli wg producenta.( 15/50/Pid) powietrze dostosuj do każdego z osobna , ponieważ to inna moc palnika i potrzebna jest inna dawka tlenu. Przy małych wartościach (6/54) to najniższa sprawność twojego kociołka przy eko 24mj. 8Kw-12%=7Kw. Przy tych temperaturach utrzymujących się za oknem -10 i powyżej to zalecałbym ustawienia na około 12Kw ~~120watt x100m. Czyli 10/50 eko 24Mj. Przesyp podajnika około 12kg/h . Zrobiłeś przesyp podajnika tzw. potencjał?

Masz coś źle zamontowany czujnik od CWU , bo takich wahań nie ma w tak krótkim czasie . Zobacz jak wygląda zużycie Cwu na moim wykresie. I w tym czasie moc kotła sama się zwiększa aby utrzymać zadaną . Jakie masz nastawy , podczas tego wykresu? Czy zastosowałeś nastawy takie jak polecałem w pierwszym moim poście?

Napisze jeszcze raz. Pierwsze co powinieneś zrobić to zmierzyć potencjał podajnika! Zalecam montaż zaworu 3D. Pompa kotłowa jest konieczna . Bez tego doprowadzasz do powolnej śmierci kotła. Zalewasz cyklicznie kocioł zimną wodą . To się nazywa korozja niskotemperaturowa. W kotle Sztoker palenisko jest otoczone wodą i jest to inna konstrukcja niż retorty Jeśli to zignorujesz to za 4~~5latek zrobi się wyciek przy palenisku i będzie płacz. Wyczyść kasetę napowietrzającą pod paleniskiem. Odkręć te nakrętki i czyść co trzy m_ce. Sprawdź drożność otworów płyty paleniska dla pewności. Nie uzupełniłeś profilu. Możesz wstawić wykres , ze sterownika jak pracuje ?

Witaj Kapoch . Na twoje 100m/2 to ustawienia 10/60/30~`40% , Kocioł będzie generował moc 10Kw, Powinno wystarczyć. Jeśli za mało to 10/50/30~~40% to około 12kw ,Trzymaj na kotle ok68*C . Nic nie wiemy o twojej instalacji , Czy masz zapewnioną ochronę powrotu? Mógłbyś chociaż uzupełnić profil. Czy masz zawór 3-D? Jeśli chcesz to wprowadz dane na 24 Kw czyli 3,53kg/h 15/50/80% Sprawdź potencjał podajnika. Wprowadz dane poprawnie. Tu masz kalkulator https://dobry-ekogroszek.pl/kalkulator-mocy-palnika/ Jakiej mocy masz eko ? Na certyfikacie, a nie na opakowaniu worka. Ps. Ten kto zamontował Tobie tej mocy kocioł powinien dostać(czyt. piąchopirynę) bana na montaże kotłów Co. Delikatnie pisząc bez wulgaryzmów. Moc minimalna twojego kociołka to 7 Kw. Przy Twojej powierzchni do ogrzania , w okresach przejściowych to moc max0.5~~ 3Kw więc cały ten czas spalasz bez sprawności . Wymień ten kocioł na sztoker +12 ze sterem Cobra 2

Można dolać do naczynia zbiorczego przy otwartej instalacji.

Pytanie do eliks . Jaką sprawność ma twój kocioł? Moc pokazana to moc palnika jaką generuje czy moc kotła jaką oddaje?

Ok macie coś na poniesienie tyłka , nogi same chodzą <iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/a_426RiwST8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Może coś się zmieniło ? https://fundacjaczystepowietrze.pl/program-czyste-powietrze/?gclid=CjwKCAiA9vOABhBfEiwATCi7GLgBrDJdvWRai3jTx0CMf8-qTsoIo17SKkVNBrqO5hLwasPRZpRPtBoC8HIQAvD_BwE Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania. Podstawowy poziom dofinansowanie mogą otrzymać osoby o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł, natomiast o poziom podwyższony mogą ubiegać się osoby, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym, b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Dofinansowanie było jak pamiętam do 6500pln. Jak ja składałem na początku tego programu. Tylko mi nie dofinansowali, jeśli się coś zmieniło to powinnaś dostać 30% kwoty całej inwestycji . Czyli wymiana kotła , Cwu montaż itp. Można to ująć jako całość inwestycji ,ponieważ podlega modernizacji. Ale na 100% nie jestem pewien czy to przyklepią.

Raczej trzeba zapytać autorki tematu . Ile drewna szło (mp).Prawdopodobnie Węgla kostki szło 4t. Przypuszczam że autorka tematu nie wiedziała że ekogroszek to też węgiel . Tytuł coś nam podpowiada.

Teraz będzie tylko ekogroszek ale bez drewna . Czyli nie będzie rąbania ,układania i sezonowania drewna . Ale spalanie zostanie na tym samym poziomie czyli około 4,5~5 ton ekogroszku lecz bez drewna. Dlatego że kotły na ekogroszek 5 klasy mają większą sprawność niż Twój kocioł zasypowy który miałaś dotychczas. Kolega Mafik dobrze opisał sytuację. Trzeba będzie lekko zmodyfikować instalację grzewczą w kotłowni i zabezpieczyć nowy kocioł przed korozją niskotemperaturową(ochrona powrotu). Poczytaj to forum , zapoznaj się z tematem i znajdź dobrego instalatora. Szukaj kotła o mocy max15Kw. Nie daj sobie wmówić żeby było na zapas .To najgorszy błąd jaki można popełnić kupując za duży kocioł. Pozdrawiam. Ps. Ekogroszek to węgiel tylko o małej gradacji.

Niekoniecznie , oblicz straty ciepła dla twojego domu. Np. 45Watt na metr kwadrat .Przy -20*C na zewnątrz. 120x45watt=5400 watt. Jak pisałem wyżej , trzeba to policzyć . Jest taki program, ''Ciepło właściwe''.

Dobrze kombinujesz , przeglądy kosztują , eksploatacja sprzętu i jego wymiana też. Bufor +grzałki elektryczne to najniższy koszt inwestycji itaryfa G12W przy twoim projekcie z dociepleniem mógłby się sprawdzić. Ale powinien to przeliczyć ktoś kompetentny. Pozdrawiam.

Proponuje przeczytać to , lub chociaż ostatnią stronę(24str) i zwrócić uwagę na to co napisał YaroXylen

Temat powinien mieć inny tytuł . I powinien się znaleźć w innym dziale -Instalacje. Poczytaj ten temat.

Wydaje mi się że będziesz musiał wykonać kocioł na zamówienie ,o małej mocy . Aby korzystać z dobrodziejstwa odnawialnego. Czy ktoś już przeliczał wielkość bufora? Domy typu kanadyjka to praktycznie samo ocieplenie+osb 12mm po obu stronach szkieletu. Małe straty ciepła i szybko się nagrzewa. Dla jasności zrób rzut z góry budynku i opisz to" doklejenie" .