marcus312

15 Hz bywa czasami zbyt nisko dla wielu sprężarek i może obniżać niezawodność i sprawność. Jakie są ryzyka przy zbyt niskiej częstotliwości (np. ~15 Hz)? Problemy z powrotem oleju do sprężarki (może wymagać minimalnej prędkości, często ~20 Hz lub więcej). Niższa sprawność (COP) przy bardzo niskich obrotach — w pewnym punkcie dalsze zmniejszanie prędkości daje coraz mniejszą oszczędność, a pogarsza efektywność. Niestabilna praca układu (np. częstsze odszranianie, niewystarczający przepływ czynnika). 15–35 Hz może być ekonomiczny dla pracy częściowo obciążonej, ale 15 Hz jest często zbyt niski dla wielu sprężarek — bezpieczniej trzymać się minimalnej częstotliwości zalecanej przez producenta (zwykle ~20 Hz lub więcej) i zweryfikować rzeczywiste zużycie/COP w Twojej instalacji.

Nie będę już tego uzupełniał bo fachowcy i tak wiedzą na czuja ile i jak to się zgrzewa 😀

Wbrew pozorom bardzo łatwo to zrobić szczególnie na mniejszych średnicach większość może być nawet nie świadoma tego , dzieje się tak gdy zbyt mocno dociskamy rurę do złączki . Poniżej podaję orientacyjne czasy nagrzewania i łączenia rur PP-R zgodnie z najczęściej stosowanymi normami branżowymi (temperatura zgrzewarki: 260°C). Wartości mogą się nieznacznie różnić w zależności od producenta – ale te czasy są standardem. Tabela – czasy nagrzewania rur PP-R Średnica rury (mm) Głębokość wsunięcia (mm) Czas nagrzewania (s) Czas łączenia (s) Czas chłodzenia (min) 16 mm 14–16 5 4–6 2 20 mm 16–18 5 4–6 2 25 mm 18–20 7 4–6 2 32 mm 22–24 8 6–8 4 40 mm 24–26 12 6–8 4 50 mm 28–30 18 6–10 4–6 63 mm 32–34 24 8–10 6 75 mm 36–38 30 8–12 8 90 mm 40–43 40 8–12 8–10 110 mm 45–48 50 10–15 10–12 Jak korzystać z tabeli Czas nagrzewania – ile sekund rura i kształtka mają być na tulei. Czas łączenia – ile sekund masz na wsunięcie elementów bez obracania. Czas chłodzenia – minimalny czas, zanim element może być obciążony lub poruszany.

Zrób jakieś foty jak to wygląda ten kawałek blachy, może znajdzie się jakieś rozwiązanie. Można zrobić nową ramę z drzwiczkami wg potrzeb i o odpowiednim nachyleniu i wstawić w istniejącą bez żadnego spawania .Nawet kupisz gotowe konstrukcje albo dasz zrobić lub zrobisz sam w zależności od umiejętności.

Na przenoszone drgania można zastosować elastyczne kompensatory drgań. Przy PP trzeba uważać żeby przy zgrzewaniu nie zawężać przekroju to taki najczęstszy błąd a jeszcze bardziej trzeba uważać żeby się nie oparzyć bo możne zostać pamiątka na całe życie z montażu rur.

COP = 0, bo urządzenie nie dostarcza żadnego ciepła – cała energia idzie tylko na podtrzymanie pracy (np. elektroniki, wentylatorów, pompki). Kaisai Arctic 6 kW Monoblok KHC-06RY1-B Producent podaje, że przy ogrzewaniu – w typowych warunkach (A7W35, czyli powietrze zewnętrzne 7 °C, woda zasilania 35 °C) – moc grzewcza mieści się w zakresie ≈ 2,73 kW ÷ 7,41 kW. Dla tego zakresu odpowiada pobór mocy elektrycznej w granicach ≈ 0,53 kW ÷ 1,56 kW.

Nie jestem specjalistą ale do sprawdzenia ilość czynnika ,przepływ wody , prześwit dolnych lameli czy nie są zabrudzone. Do obserwacji przy defroście jak długo trwa ile minut secund , czy przy defroście kręci się wentylator. Czy te zjawisko wystepuje cały czas czy tylko w określonych warunkach pogodowych np przy podwyższonej wilgotności .Czy tak było od samego początku po montażu czy narastało z upływem czasu , ile lat sezonów już to pracuje , czy filtry czyszczone regularnie.?

To chyba najlepsza opcja w takiej sytuacji . chyba podstawa kotła nie jest zalana betonem , chociaż i to nie stanowi problemu żeby ustawić kocioł trochę wyżej przodem. Najpierw wypadało by sprawdzić poziomicą jak stoi ten kocioł może już jest przechylony do tyłu a dalsze przechylanie nic nie pomoże , bez pomiarów poziomicą nie ruszymy z miejsca.

Smoła (tar, kondensat) w kotle zasypowym powstaje zawsze z tych samych powodów i da się ją znacząco ograniczyć. Najczęstsza przyczyna: zbyt niska temperatura spalania oraz zbyt mokre paliwo.Gdy w kotle jest za zimno (poniżej ~55–60°C na powrocie), para wodna i lotne substancje z paliwa skraplają się na ściankach tworząc smołę.Kocioł pracujący „na duszeniu” nie dopala gazów drzewnych/węglowych → powstaje lepki, czarny kondensat.Drewno powinno mieć poniżej 20% wilgotności. Mokre drewno wytwarza ogromne ilości pary i smoły. Gdy za bardzo przymknięty jest miarkownik lub szyber, paliwo „kiśi się” zamiast się palić. Zimny lub zabrudzony komin powoduje cofanie dymu i niedopalanie gazów. Wyczyścić drzwiczki. temperaturę na kotle: minimum 65–70°C, temperaturę powrotu: min. 55°C. Jeśli nie masz ochrony powrotu rozważ zawór 3D lub 4D. Drewno sezonowane minimum 1,5 roku. Węgiel o niskiej spiekalności . Unikaj trocin i mokrej biomasy. Jeżeli masz możliwość to sprawdz czy nie da się przechylić kotła nieco do tyłu tak żeby smoła spływała do kotła a nie wylewała się przez drzwiczki , może ma stopki do regulacji lub coś podłożyć .Uważaj żeby przy tej czynności nie uszkodzić przyłączonych rur do kotła i komina.

Pewnie sterownik reguluje obroty dmuchawy metodą impulsową czyli nie daje stałego napięcia tylko steruje pulsacyjnie stąd te tykanie w dmuchawie niewiele da się z tym zrobić taka konstrukcja .Można spróbować dołożyć gotowy filtr sieciowy EMI taki od 2-3A na 230V bardziej popularne to 10A / 230 V .Filtr podłącza się pomiędzy sterownikiem a dmuchawą .Oczywiście trzeba potem obserwować jak zachowuje się taki układ czy jest poprawa czy układ się nie grzeje czy dmuchawa pracuje prawidłowo , jest to zadanie bardziej dla osób które lubią majsterkować.

Teoretycznie tak ale tak to zabezpieczyli bo jest to podyktowane warunkami technicznymi czyli ryzyko oblodzenia parownika, błędnego odczytu ciśnień, kondensacji pary wodnej wewnątrz elektroniki, zbyt dużej różnicy ciśnień przy starcie. Jeśli parownik jest fizycznie zimniejszy niż wskazania czujnika, tryb grzania może powodować, szybkie przejście w odszranianie (defrost), wyłączenie sprężarki przez presostat/termistor, restart lub zatrzymanie po kilku minutach pracy. Można by pokombinować z podgrzaniem czujnika temperatury w jednostce wewnętrznej ale jak urządzenie wystartuje to musiało by mieć stworzone warunki do szybkiego wzrostu temperatury powyżej 10 st C na zasadzie mniejszego pomieszczenia a potem stopniowo wypuszczać ciepło na halę. Wiesz jak to jest z tą wiedzą dziś coś wiesz jutro już nie bo pamięć musi się utrwalić jeśli nie powtarzasz to nie utrwalasz i po czasie się rozmywa a taki GPT jednego dnia coś wie następnego już może odpowiedzieć inaczej nie ma pamięci trwałej każda sesja zaczyna się na nowo na czysto w pewnych sytuacjach jest to pomocne w innych może powodować nieco zamieszania ale ogólnie warte uwagi i przydatne.

"Pszczelarz" fajny film aż strach pomyśleć gdyby go ktoś wcielił w rzeczywistość .ok. 30–35°C, jeśli pszczoły muszą ogrzać czerw (zwykle dopiero pod koniec zimy – luty/marzec).Pomyśleć by można żeby sobie ściany w domu zrobić wypełnione pszczołami będziesz miał ogrzewanie za darmo szkoda że jest to nie możliwe bo pszczoły grzeją tylko kłąb ,energia nie trafi do ścian domu tylko zostanie zachowana w kolonii.

Pewnie chodziło mu o defrost gdzie musi pobrać ciepło z pomieszczenia przez jednostkę wewnętrzną dlatego te zamieszanie z tą minimalną temperaturą wewnętrzną która musi to umożliwić .GPT coś tam może mu się pokręciło ale zawsze coś ciekawego podpowie a resztę można już się łatwo domyślić.

Może się przyda taka odpowiedz chat GPT. Poniżej dostajesz jasną, praktyczną ocenę sytuacji + konkretne rekomendacje modeli, które realnie działają przy temperaturze w hali 0°C i niżej. ✅ 1. Czy Twoje aktualne jednostki Haier Revive Plus działają „z założenia”? Nie – one po prostu nie są przeznaczone do pracy w takich warunkach. To, że jednostka wewnętrzna wymaga min. +10°C, jest kluczowe: Producent zabezpiecza się przed pracą przy niższych temperaturach wewnętrznych, bo grozi to oblodzeniem wymiennika, Sterownik nie pozwoli wystartować, jeśli temperatura powietrza zasysanego jest za niska, nawet jeśli jednostka ma grzałkę tacy. Dlatego urządzenie w hali 0°C będzie próbowało startować, po czym przechodzi w ochronę i się wyłącza. To nie wada instalacji – ten model tak ma. Wniosek: 👉 To nie kwestia złego montażu. To kwestia doboru modelu, który nie jest przystosowany do pracy przy 0°C wewnątrz. ❄️ 2. Czy istnieją klimatyzatory, które grzeją, gdy temperatura w środku hali wynosi 0°C lub mniej? Tak. Ale są to modele „low ambient heating” z funkcją grzania przy niskiej temperaturze wewnętrznej (nie tylko zewnętrznej!). Takie urządzenia mają: grzałkę tacy, grzałkę sprężarki, logikę sterowania do pracy w mroźnych pomieszczeniach, możliwość pracy od -15°C wewnątrz, czasem nawet -20°C. I to są zupełnie inne konstrukcje niż zwykłe splity „domowe”. ⭐ 3. Które modele REALNIE działają w halach, magazynach, warsztatach? (sprawdzone) Poniżej podaję tylko takie, które są praktycznie używane do ogrzewania nieogrzewanych obiektów. A. Mitsubishi Heavy Industries – seria ZSX / ZS Najpewniejszy wybór w halach. Pracują przy temperaturze wewnętrznej od -15°C (rekordowo dużo). ✔ wysoka tolerancja na zimno ✔ stabilna praca przy 0°C wewnątrz ✔ bardzo dobre odszranianie ✔ potrafią utrzymać progres temperatury lokalnie B. Panasonic Heatcharge (serie VZ / HZ) Modele z buforem termicznym w jednostce. Pracują poprawnie przy bardzo niskich temperaturach wewnętrznych. ✔ bardzo stabilne grzanie ✔ bardzo szybkie „przełamanie zimna” ✔ minimalna temperatura pracy wewnętrznej ok. -10°C C. Fujitsu LT / KG / KE Solidne jednostki do trudnych warunków. ✔ praca od ok. -10°C wewnątrz ✔ dobre do miejscowego “dogrzewania stanowiska” D. Gree U-Crown / Amber Prestige Taniej niż Mitsubishi/Panasonic, ale przystosowane do pracy od 0°C wewnątrz. ✔ dobra alternatywa budżetowa ✔ działają realnie w warsztatach, rampach, garażach 📌 4. Ważne: „domowe” klimatyzatory zawsze wymagają min. +10°C wewnątrz Nawet jeśli mają grzałkę tacy. Dlatego typowe modele Haiera, TCL, LG, Samsung – nie nadają się do hal bez ogrzewania. 🛠️ 5. Co możesz zrobić teraz? Opcja 1: Wymiana jednostek na modele „low ambient” Najpewniejsza i jedyna w pełni gwarantowana opcja, jeśli ma to działać niezawodnie. Opcja 2: Ogrzać lokalnie samą jednostkę wewnętrzną To czasem działa, ale tylko połowicznie i nie jest zalecane: montuje się kablową grzałkę samoregulującą wokół jednostki wewnętrznej, aby podbić temp. zasysanego powietrza powiedzmy do +5°C, sterownik „da się oszukać”, ale ❗ryzyko: mocno zwiększa się częstotliwość odszraniania i spada wydajność. Opcja 3: Zrobić „kieszeń” cieplną wokół miejsca pracy Skoro i tak chodzi o ogrzewanie stanowiskowe, to: zrobić ścianki kurtynowe, ogrzać tę mniejszą kubaturę klimatyzatorem typu „low ambient”. To rozwiązanie daje najlepszy efekt / koszt. 📌 Podsumowanie Twoje klimatyzatory nie działają, bo nie mają prawa działać w 0°C – sterownik blokuje pracę i wszystko działa zgodnie z konstrukcją. To nie jest błąd montażu, ale błąd doboru sprzętu. Jeśli chcesz realnego działania w temperaturze 0°C lub niższej – potrzebny jest split low-ambient do mroźnych pomieszczeń, np.: ✔ Mitsubishi Heavy ZSX/ZS ✔ Panasonic Heatcharge ✔ Fujitsu LT/KG ✔ Gree Amber Prestige / U-Crown Każdy z nich faktycznie uruchamia się i grzeje przy temperaturze wewnętrznej bliskiej 0°C lub poniżej.

Poniżej wykonuję szacunkowe obliczenie mocy pompy ciepła przy temperaturze biwalentnej –7°C, korzystając z danych, które podałeś. Obliczenia są uproszczone, ale wystarczą do doboru mocy urządzenia. 1. Dane wejściowe Temperatury Temperatura wewnętrzna: 22°C Temperatura biwalentna: –7°C ΔT = 22 – (–7) = 29 K Wymiary budynku Obrus: 13 × 10 m → obwód = 46 m 2 kondygnacje ogrzewane → wysokość ścian: 2×2,6 m = 5,2 m Powierzchnia ścian: 46 × 5,2 = 239,2 m² Otwory: Okna: 32 m² Drzwi: przyjmuję typowe 4 m² (2 szt. po 2 m²) Opaque (ściana pełna): 239,2 – 32 – 4 = 203,2 m² Powierzchnie przegród: Dach/strop nad piętrem: 106 m² Podłoga na gruncie: 106 m² Przyjęte współczynniki U: Ściana (beton komórkowy + 20 cm styropian): U ≈ 0,15 W/m²K Dach (28 cm styropianu): U ≈ 0,12 W/m²K Podłoga (18 cm styropianu): U ≈ 0,18 W/m²K Okna 3-szybowe nowe: U ≈ 0,9 W/m²K Drzwi metalowe ocieplane: U ≈ 1,5 W/m²K Wentylacja: Kubatura ogrzewana: 552 m³ Rekuperacja: zakładam 85% sprawności Wymiana powietrza – typowo 0,4 ACH Efektywna infiltracja: 0,4 × (1 – 0.85) = 0,06 ACH Strumień powietrza: 0.06 × 552 = 33,1 m³/h 2. Straty przez przenikanie Wzór: Q = U × A × ΔT Ściany 0,15 × 203,2 × 29 = 885 W Okna 0,9 × 32 × 29 = 835 W Drzwi 1,5 × 4 × 29 = 174 W Dach 0,12 × 106 × 29 = 369 W Podłoga 0,18 × 106 × 29 = 553 W Suma strat przez przenikanie 885 + 835 + 174 + 369 + 553 = ➡️ 2816 W = 2,8 kW 3. Straty wentylacyjne Wzór: Q = 0,34 × V̇ × ΔT gdzie V̇ – m³/h Q = 0,34 × 33,1 × 29 = ➡️ 327 W ≈ 0,33 kW 4. Całkowite straty przy –7°C 2,8 kW + 0,33 kW = ➡️ 3,13 kW 5. Wynik – moc pompy ciepła w temperaturze –7°C 📌 Wymagana moc grzewcza ≈ 3,1 kW przy temperaturze –7°C 6. Co z tego wynika? Twoje straty są bardzo niskie – to budynek o wysokiej izolacyjności. Typowa pompa ciepła 10–12 kW (jak często proponują instalatorzy) będzie dużo za duża. Realnie potrzebujesz pompy: 6–8 kW (nominalnie przy A7/W35) Dlaczego? Pompa 6–8 kW przy -7°C daje ~3,5–5 kW, czyli pokrywa pełne zapotrzebowanie. Dzięki podłogówce masz niską temperaturę zasilania → pompa pracuje bardzo efektywnie. Nadmiar mocy nie jest wskazany (krótkie cykle, niższy COP). która z tych modeli bedzie najlepsza PANASONIC HIGH PERFORMANCE 5KW SERIA K , Pompa ciepła Panasonic AQUAREA HP KIT-WC05K3E5 Split 5 kW , PANASONIC HIGH PERFORMANCE 7KW SERIA K. Pompa ciepła Panasonic AQUAREA HP KIT-WC07K3E5 Split 7 kW ChatGPT powiedział: Dobre pytanie — oba modele, które podałeś, są dobrymi pompami ciepła z serii Panasonic Aquarea High Performance (seria K). Który będzie „lepszy” dla Ciebie, zależy od kilku czynników. Poniżej analiza + rekomendacja. Najpierw przypomnienie modeli: Panasonic Aquarea HP KIT‑WC05K3E5 5 kW Panasonic Aquarea HP KIT‑WC07K3E5 7 kW Analiza parametrów 1. Moc grzewcza i dopasowanie do zapotrzebowania 5 kW model: to nominalna moc grzewcza przy typowych warunkach. Z danych technicznych wynika, że przy temperaturze zewnętrznej −7°C nadal generuje 5,00 kW mocy grzewczej (przy wodzie 35°C). Eshop Ciur 7 kW model: przy −7°C generuje 5,75 kW (dla wody 35°C) wg danych producenta. Klima-Sklep.pl 2. Sprawność (COP) w niskich temperaturach Dla 5 kW (seria K): przy −7°C i wodzie 35°C COP ≈ 2,79 (wg strony Panasonic) Panasonic Air Conditioning+1 Dla 7 kW (seria K): przy −7°C i wodzie 35°C COP ≈ 2,95 Klima-Sklep.pl Wyższy COP oznacza lepszą efektywność w bardzo zimnych warunkach, więc 7 kW ma przewagę w tym punkcie, choć nie jest ogromna różnica. 3. Zakres pracy temperatury Oba modele serii K są zaprojektowane do pracy w niskich temperaturach (np. wersja K pracuje nawet przy −25°C według katalogu). Panasonic PRO Club Temperatura wody na wyjściu: obydwa modele mogą podgrzewać wodę do 60°C w trybie grzania. 7 kW model też deklaruje ten zakres. comfo.pl+1 4. Budżet, nadmiar mocy i cykle pracy 5 kW może być całkowicie wystarczająca, jeśli Twoje zapotrzebowanie na ciepło (straty) jest raczej umiarkowane. Jeśli pompa ma mniejszą moc niż maksymalne zapotrzebowanie w ekstremalnych mrozach, może w nich pracować, ale może też potrzebować wspierania (np. grzałką pomocniczą). 7 kW da Ci zapas mocy — przy mrozach będzie mniej obciążona, co może wydłużyć żywotność i zmniejszyć ryzyko pracy na maksymalnych obrotach. Jednak zbyt duża moc = krótsze cykle pracy (pompa się częściej włącza/wyłącza), co może być mniej optymalne termodynamicznie i wpływać na efektywność. 5. Koszty Więższa moc = wyższy koszt zakupu urządzenia + potencjalnie droższy montaż (większe jednostki, większe przewody itd.). Z drugiej strony, jeśli kupujesz zapas mocy, płacisz teraz więcej, ale mniejszy ryzyko, że pompa nie zapewni komfortu przy mrozach. Moja rekomendacja Biorąc pod uwagę Twój budynek (dobrze izolowany, ogrzewanie podłogowe, co zazwyczaj oznacza niską temperaturę zasilania), moim zdaniem: 5 kW może być wystarczające w normalnych warunkach, szczególnie jeśli Twoje straty ciepła nie są bardzo duże i jeśli pompa będzie miała bufor ciepła / zasobnik (co pozwala na stabilną pracę). 7 kW daje bezpieczny zapas mocy, co może być korzystne w twardsze zimy, ale musisz ocenić, czy ten zapas będzie używany wystarczająco, by uzasadnić większy koszt. Podsumowanie Jeśli musiałbym wybrać i opierać decyzję tylko na danych oraz twoim budynku — skłaniałbym się ku 7 kW (KIT-WC07K3E5), ze względu na zapas mocy i lepszy COP przy −7°C. Ale 5 kW (KIT-WC05K3E5) jest bardzo sensowną opcją i może być oszczędniejsza w inwestycji, jeżeli twoje zapotrzebowanie na ciepło nie jest ekstremalne.

Oby się nie okazało że Kaisai 6 kW będzie za słaby .Oczywiście to tylko taka zabawa oprogramowaniem które potrafi coś tam podpowiedzieć oby trafnie. Ciekawie się robi jeżeli chodzi o porównanie zużycia energii prądu wtedy mniej więcej podobnie wychodzi Kasai 8kW i Haier 8kW ciut lepiej Kasai , różnica większa robi się w porównaniu kosztów Haier 8kW i kasai 6kW wtedy użytkowanie Kasai 6 kW wylicza taniej 1000zł rocznie . Wymiary obrysu budynku 13x10m Regularny obrys budynku Powierzchnia wewn. jednego piętra 106m2 Powierzchnia całkowita budynku 287m2 Powierzchnia ogrzewana* 212m2 Kubatura przestrzeni ogrzewanej* 552m3 Wysokość piętra 2,6m Ogrzewane piętra parter, 1. piętro Nieogrzewane piętra poddasze Dach dach skośny z poddaszem Ściany 45cm, konstrukcja: beton komórkowy, izolacja: styropian 20cm Izolacja od góry Strop - podłoga poddasza, Styropian 28cm Izolacja od dołu Podłoga parteru, Styropian 18cm Drzwi i okna Okna: 32m2 (2021+ trójszybowe) Drzwi: 2 szt. (nowe metalowe) Garaż Brak Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła Temperatura w części ogrzewanej 22,0°C ChatGPT powiedział: Dziękuję — teraz mamy kompletne i bardzo precyzyjne dane energetyczne, więc mogę policzyć rzeczywiste zapotrzebowanie cieplne domu praktycznie jak w audycie OZC. ✅ 1. Parametry do obliczeń (Twoje) Ogrzewane: 212 m² Kubatura: 552 m³ Ściany: beton komórkowy + 20 cm styropianu Dach/strop: 28 cm styropianu Podłoga na gruncie: 18 cm styropianu Okna: 32 m² trójszybowe Wentylacja: mechaniczna z odzyskiem ciepła Temp. wewnętrzna: 22°C Piętra ogrzewane: parter i piętro To jest dobrze ocieplony dom o standardzie bliskim WT2021, choć nie pasywny. ✅ 2. Obliczenie zapotrzebowania cieplnego Zacznijmy od współczynników U dla przegród: PrzegrodaTypU [W/m²K] Ścianybeton komórkowy + 20 cm EPS~0.16–0.18 Dach (strop)28 cm styropianu~0.12–0.14 Podłoga na gruncie18 cm EPS~0.20 Oknatrójszybowe~0.9 Rekuperacja daje: odzysk efektywny ~80% duże obniżenie strat wentylacyjnych 🔥 3. Realne zapotrzebowanie mocy grzewczej (przy –20°C) Domy o takich parametrach mają zwykle 30–45 W/m² mocy grzewczej. Dla Twoich danych obliczeniowych: 👉 35–40 W/m² × 212 m² ≈ 7,4 – 8,5 kW To będzie Twoje rzeczywiste zapotrzebowanie przy temperaturze projektowej –20°C. ❄️ 4. Wnioski dla pomp: Haier 8 kW vs Kaisai 6 kW 🔵 KAISAI 6 kW monoblok Moc nominalna ~6 kW Moc maksymalna ok. 7,2–7,4 kW Przy –20°C realnie da 5–6 kW 👉 Za mała do Twojego domu. Przy –5°C jeszcze da radę, ale przy –10°C i niżej włącza grzałkę → wysokie rachunki. 🔵 HAIER 8 kW monoblok Moc w rzeczywistej pracy 7–7,8 kW W mrozie –15 to ok. 6,5–7 kW W –20°C zbliża się do realnych 6,5–7 kW 👉 Dalej lekko na styk, ale znacznie lepiej niż Kaisai. W 90% zim nie będzie potrzebował grzałki. 🥇 5. Która pompa jest właściwa? 💡 Odpowiedź: Dla Twojego domu optymalna moc pompy to 8–9 kW. To znaczy: ✔ Haier 8 kW – TAK, będzie działał prawidłowo ❌ Kaisai 6 kW – za mała, odradzam Jeśli chcesz bezpiecznie ogrzać dom przy –20°C bez grzałki, wtedy: Najlepszy wybór: pompa 8–9 kW (np. Haier 8 kW lub Kaisai 8 kW) 5. Koszty roczne (przy cenie prądu 0,80 zł/kWh) Haier 8 kW: ➡ 7 323 kWh × 0,80 = 5 858 zł / rok Kaisai 8 kW: ➡ 7 222 kWh × 0,80 = 5 777 zł / rok 🧊 6. W mrozy — kto lepiej sobie radzi? Tu różnica już nie jest symboliczna. Haier 8 kW bardzo dobra stabilność przy –15°C realna moc przy –20°C: ~6,8–7 kW praktycznie nie potrzebuje grzałki elektrycznej Kaisai 8 kW przy –15°C: ~6,5–6,7 kW przy –20°C: ~6,2–6,5 kW czasem włączy grzałkę, ale niewiele Wnioski — porównanie Kryterium Haier 8 kW Kaisai 6 kW Roczne zużycie prądu ~ 6 716 kWh ~ 5 253 kWh Roczny koszt ~ 5 373 zł ~ 4 202 zł Stabilność mocy w mrozie Bardzo dobra (moc rezerwy) Mniej komfortowa w bardzo niskich temperaturach

Kamen Multi K 5 . Jak ustawić parametry pieca na ekogroszek? Od czego zacząć? Pierwszym krokiem, który podejmiesz, zanim przystąpisz do ustawienia pieca na ekogroszek, jest zadbanie o czystość. Konieczne jest wyczyszczenie zarówno kominów dymowych, kanałów powietrznych, jak i kanałów termicznych pieca. Sam kocioł powinien być sprawny i pozbawiony wszelkich zanieczyszczeń, które mogłyby utrudnić jego pracę. Jeśli ocenisz, że kanały są drożne i gotowe do użytkowania, sprawdź jeszcze, czy podajnik działa prawidłowo. To istotne, aby wykonać powyższe zadania zanim przystąpisz do ustawień kotła na ekogroszek i pierwszego użytkowania. Ma to także znaczenie dla ostatecznej kaloryczności opału. Najważniejsze ustawienia pieca na ekogroszek Prawidłowa praca kotła na ekogroszek determinowana jest przez kilka parametrów, z których najważniejszymi są: czas podawania ekogroszku; czas podtrzymania w piecu; czas nadmuchu. Poniżej omówimy konkretne wartości podanych parametrów i wskażemy, dlaczego są tak istotne. Czas podawania ekogroszku Podanie jednej, uniwersalnej i idealnej wartości jest niestety niemożliwe. Docelową wartość powinniśmy ustawić w oparciu o własne doświadczenie, ocenę pracy kotła oraz wiedzę, którą przekazał nam sprzedawca naszego kotła. Zanim jednak poczynimy niezbędne obserwacje, na podstawie których możliwe będzie właściwe zaprogramowanie sterownika pieca, warto poznać wartość, którą stosuje się na początku. Przechodząc do konkretu – zazwyczaj jest to 10 sekund. To jeden z głównych parametrów, od którego zależy wydajność Twojego kotła. Im częściej podamy paliwo, tym jego zużycie, a co za tym idzie – temperatura będą większe. Czy zatem należy ustawić niższą wartość? Nie zalecamy podejmować tego kroku bez poczynienia obserwacji. Jeśli za bardzo zmniejszysz czas podawania ekogroszku wpłyniesz na zmniejszenie mocy pieca, co może skutkować problemami z uzyskaniem optymalnej temperatury. W praktyce zużyjesz paliwo, ale nie uzyskasz efektu grzewczego. Czas podtrzymania w piecu na ekogroszek To kolejna kwestia, której nie sposób pominąć. Przerwę zazwyczaj ustawia się na 65 sekund. Ważne jest zachowanie odpowiednich proporcji pomiędzy czasem podtrzymania, a czasem podawania ekogroszku w piecu. Wraz z upływającym czasem i nowymi wnioskami dotyczącymi pracy kotła na ekogroszek możesz dokonywać korekty tej wartości. Zacznij od niewielkich zmian o 1 czy 2 sekundy, a być może już niedługo zauważysz znaczną poprawę wydajności kotła. Optymalny czas nadmuchu To trzeci parametr, od którego zależy utrzymanie właściwej pracy pieca. Jego wartość zazwyczaj mieści się w przedziale 45 do 55%. Zbyt niski nadmuch sprawi, że paliwo nie będzie dostatecznie się spalać, a w niektórych przypadkach nie będzie palić się w ogóle. Ponadto za mało powietrza w komorze spalania może sprawić, że w popielniku znajdą się niedopalone, sklejone części węgla. Zapewne domyślasz się, że nie warto przekraczać także górnej granicy. Może to spowodować podwyższenie poziomu zużycia paliwa, co jednak nie przełoży się bezpośrednio na wyższą temperaturę w pomieszczeniach. Okazuje się, że nadmiar ciepła kieruje się do komina dymowego, co powoduje jego utratę. Poznaj prawidłowe wartości innych parametrów Wiesz już, które ustawienia pieca na ekogroszek są kluczowe. Teraz warto poznać kolejne parametry istotne dla prawidłowej pracy kotła i wykorzystania paliwa. W zależności od sterownika mogą one mieć różną nazwę. Wskazane wartości początkowo mogą wyglądać na skomplikowane, jednak kotły na ekogroszek 5 klasy są nowoczesnym produktem. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom i odpowiednim sterownikom możliwe jest bezpieczne, bezawaryjne i proste ich użytkowanie na co dzień. czas przerwy w trakcie pracy – od 55 do 65 sekund w trakcie pracy; czas przerwy w trybie podtrzymania – od 10 do 20 minut; temperatura załączenia pompy – około 42°Celsjusza; czas podawania ekogroszku – od 5 do 15 sekund; obroty wentylatora w trybie podtrzymania – 40%; wyprzedzenie i podtrzymanie wentylatora w trybie podtrzymania – 10 sekund; histereza (czyli różnica pomiędzy temperaturą zadaną, a temperaturą załączenia) – od 2 do 4°Celsjusza; Jak ustawić piec na ekogroszek i co wziąć pod uwagę? Poznałeś już kluczowe parametry, bez których piec na ekogroszek nie mógłby sprawnie i wydajnie działać. Prawdopodobnie zdajesz sobie sprawę, że teoria to jedno, a dopiero praktyka pozwoli Ci naprawdę poznać wybrane urządzenie. Dlatego najważniejszym zadaniem osoby, która zdecydowała się zakupić kocioł na ekogroszek będzie regularna obserwacja. Możemy Cię zapewnić, że wraz z upływającym czasem poznasz swój piec na tyle dobrze, że intuicyjnie będziesz wiedział, jakie parametry są dla niego właściwe. Warto zachować maksymalną ostrożność szczególnie w początkowym etapie użytkowania pieca, kiedy wprowadzasz wartości – zazwyczaj oparte na ogólnodostępnej wiedzy. Masz wątpliwości, jakie ustawienia kotła na ekogroszek będą właściwe? Skorzystaj z wiedzy profesjonalistów. Może dobrym pomysłem będzie montaż i wprowadzenie początkowych parametrów przez osobę wykwalifikowaną? Wraz z upływem czasu na pewno zdobędziesz konieczną wiedzę i zostaniesz specjalistą od działania własnego kotła! Jak maksymalnie podnieść wydajność kotła na ekogroszek? Nie zapominaj, że ekogroszek wysokiej jakości również nie pozostaje bez znaczenia. Rosnąca konkurencja na rynku paliw sprawia, że nietrudno skusić się na “promocyjną ofertę”. Nie bój się pytać dostawców o źródło pochodzenia paliwa i jego jakość, ponieważ odgrywa to rolę w prawidłowej i długoletniej pracy kotła na ekogroszek. Właściwie dobrane paliwo pomoże Ci uzyskać najlepszą wydajność i cieszyć się ciepłem w domu! Nie zawsze za nieprawidłową pracę pieca odpowiadają wprowadzone ustawienia. Zdarza się, że paliwo, które zakupiliśmy w ostatnim czasie wpływa na pogorszenie pracy kotła. Jeśli masz pewność, że wprowadzone parametry są odpowiednie, a ekogroszek pochodzi ze sprawdzonego źródła – skorzystaj z profesjonalnego serwisu. Optymalne ustawienia pieca na ekogroszek Wybór rodzaju paliwa, który zastosujesz do ogrzania domu, następnie decyzja o konkretnym modelu pieca, a na koniec wprowadzenie prawidłowych ustawień kotła na ekogroszek – brzmi jak spore wyzwanie, prawda? Nie obawiaj się, ponieważ piece dostępne w ofercie sklepu Kamen są dostosowane do potrzeb najbardziej wymagających użytkowników. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące ich funkcjonowania – zwróć się do nas, a z pewnością pomożemy znaleźć najlepsze rozwiązanie. Chcemy, abyś miał świadomość, że właściwa praca kotła na ekogroszek zależy od wielu ustawień. Nie wystarczy samo wyczyszczenie przewodów lub zamontowanie pieca. Sprawdzaj różne rozwiązania pamiętając, aby poruszać się w granicach zalecanych norm.

Proszę podać jaki to typ model kotła albo palnika lub jakieś zdjęcie tabliczki znamionowej ewentualnie zdjęcia podajnika , palnika dla bardziej trafnej diagnozy , chociaż scenariusze są podobne należy sprawdzić stan ślimaka wyczyścić nagary i przejrzeć ogólny stan techniczny podajnika. Proszę też podać jaką twardość ma zawleczka nowa która jest zakładana ew zdjęcie główki śruby.

Standardowa waga worka pelletu to 15 kg, ale spotkasz też 10 kg, 20 kg i 25 kg nie wiadomo też jaką temperaturę w pomieszczeniu utrzymują inne osoby .

@Fozgas Kto ogląda Punkt widzenia to w tym programie wszystko widać jak na dłoni , tyle ekspertów z wysokim wykształceniem poruszane chyba już wszystkie tematy problemy w szczegółowym omówieniu a jakoś ciężko coś zmienić poprawić bo może i po co jak tam ktoś kiedyś powiedział punk widzenia zależy od punktu siedzenia.

Ładuję magazyn tylko z PV i nie rozładowuje go w zimie poniżej 50% te 50% które mi zawsze zostaje w magazynie traktuje jako żelazna rezerwę taki UPS gdyby wyłączyli zasilanie z ZE .Poza tym mam też instalację na starych zasadach więc aż tak mi nie zależy bo tam też zawsze coś się uzbiera. W każdej chwili mogę coś zmienić nie jest tak że wszystko jest na sztywno i tak musi być technologie się rozwijają i trzeba je wdrażać w życie szkoda tylko że nie zawsze jest na rynku to czego byśmy oczekiwali w danej chwili przeważnie pojawia się za jakiś czas gdy już wcześniej dokonaliśmy innych wyborów .Podobnie z tymi przepisami coś kupisz zbudujesz wychodzi przepis i zostajesz z problemem dobrze że zatrzymałem się na magazynie 30 kWh . Sprawdz to dokładnie z tą konfiguracją trzeba uważać nie można konfigurować do innej apki tylko do smartESS ostatecznie wymienisz datalogera .

Też mam tej wielkości magazyn energii i staram się go w okresie listopad , grudzień , styczen, luty , bardziej wykorzystywać jako UPS tzn nie schodzę poniżej 50 % rozładowania żeby mieć coś w magazynie w razie braku prądu z sieci a poza tym okresem użytkuję go w 80% żeby trochę dłużej pożył. No to najtańsza opcja też ją wcześniej proponowałem pomalutku dojdziesz do tego i rozwiążesz problem bo może faktycznie okazać się że był za słaby sygnał wifi, daj anenji do tego samego pomieszczenia przy routerze bo musi być dobra siła sygnału .

@berti Piszesz że masz kilka routerów wolnych to jak masz wolny router to możesz wykonać takie proste połączenie o którym pisałem wcześniej dla sprawdzenia datalogera i przy okazji zrobisz zasięg do altanki , garażu ja mam zrobione podobnie zasięg na cały plac. Wideo Bing

Tego też nie ogarnie przyjdzie taki okres że i tak braknie prądu i trzeba przełączyć się na sieć chyba że będziesz doładowywał magazyn energii z agregatu prądotwórczego albo dołożysz turbinę wiatrową pod warunkiem że masz tam dobry wiatr.

Porządki kablowe zrobi sobie póżniej moja wizja była taka żeby na już kabel puścić na skróty po tzw podłodze zbudować tymczasową sieć wifi sprawdzić czy dataloger jest sprawny bo istnieje podejrzenie że coś z nim jest nie tak wyjaśnić sprawę a potem dalej podjąc stosowne działania do zaistniałej sytuacji.