marcus312

Orientacyjnie , poglądowo można przyjąć taką wersję . Masz starą, grubą, grawitacyjną instalację – i to jest ogromny atut przy priorytecie: prostota + niezależność. Przy takich rurach (5/4" i 1") i żeliwnych kaloryferach bufor można zrobić naprawdę „po staremu”, bez elektroniki-choinki. Jak wygląda bufor w praktyce przy Twojej instalacji? Wyobraź sobie to tak: Kocioł → ładuje bufor Bufor → zasila Twoją obecną instalację I tyle. Żadnej filozofii. Co daje bufor przy żeliwnych grzejnikach? Palisz raz konkretnie, na pełnej mocy. Bufor magazynuje energię. Instalacja odbiera ją powoli. Twoje grzejniki: duża masa duża bezwładność brak termostatów (czyli brak dławienia przepływu) To jest wręcz idealne do pracy grawitacyjnej. Ile energii realnie da 1000 l? 1000 litrów wody Zakres pracy np. 80°C → 40°C To daje ok. 46 kWh energii użytkowej Przy zapotrzebowaniu: 11 kW w mróz → ~4–5 godzin 6 kW przy 0°C → ~7–8 godzin 3–4 kW przy +5°C → nawet pół doby Czyli: w mrozy → 2 palenia dziennie normalna zima → 1 palenie dziennie przejściowe okresy → co drugi dzień Jak to zrobić „po chłopsku”, bez komplikacji? Wersja maksymalnie prosta (najbardziej niezależna) Kocioł zasypowy (np. MPM DS Wood 15-18 kW) Bufor 1000 l Grube rury między kotłem a buforem (min. 6/4")Ochrona powrotu – zawór termostatyczny 55–60°C Instalacja z bufora puszczona grawitacyjnie I tyle.Pompy możesz mieć – ale jako dodatek.Bez prądu wszystko dalej działa. Jak to się zachowuje w praktyce? Rozpalasz Kocioł idzie pełną mocą.Temperatura szybko rośnie.Grawitacja ładuje bufor (jeśli zachowane spadki). Po wygaszeniu Bufor oddaje ciepło do instalacji.Grzejniki żeliwne łagodnie oddają temperaturę.Nie ma gwałtownych skoków.Nie ma gotowania kotła.Nie trzeba dusić ognia. Co jest kluczowe przy Twojej instalacji? Wysokość Bufor musi stać wyżej niż króciec zasilania kotła, żeby grawitacja miała sens. Masz 2,5 m kotłowni – 1000 l wejdzie bez problemu. Spadki Między kotłem a buforem: zasilanie lekko w górę powrót lekko w dół. 3 sposoby regulacji temperatury na grzejniki – od najprostszego do wygodnego Najprościej – zawór mieszający ręczny (tanio, niezależnie)Montujesz zwykły zawór 3-drogowy ręczny. Ustawiasz: w mrozy → więcej gorącej z bufora w cieplejsze dni → więcej powrotu (czyli chłodniejsza woda)Koszt:400–600 zł Minus: Trzeba czasem podejść i przekręcić. Plus: Działa bez prądu. Zawór termostatyczny stałotemperaturowy (bardzo sensowny kompromis)To najlepsza opcja przy Twojej filozofii. Ustawiasz np. 55°C max na grzejniki. I niezależnie czy w buforze jest 80 czy 70 — na instalację pójdzie maksymalnie 55.Działa całkowicie mechanicznie. Nie potrzebuje prądu.Koszt:500–900 zł To rozwiązanie jest idealne do starej instalacji bez termostatów. Zawór z siłownikiem i sterownikiem (komfort, ale prąd) Sterownik mierzy temperaturę w domu i sam reguluje.

Czemu nie dzisiaj jest tyle symulatorów że można się pobawić z wyliczeniem z tzw przymrużeniem oka bo to tylko orientacyjnie i koszy i wyliczenia mogą się nieco różnić od tych realnych . Co oznacza HG w praktyce? Kocioł zgazowujący drewno: pracuje z wentylatorem i sterownikiem (bez prądu nie działa normalnie),wymaga bufora (żeby spełnić klasę 5 / Ecodesign) ,pali się 1–2 razy dziennie, spala drewno czysto i wydajnie. Grawitację możesz mieć między kotłem a buforem, ale elektronika i wentylator i tak potrzebują prądu → tu wystarczy UPS + akumulator, a nie kombinowanie z miarkownikami. Twoje zapotrzebowanie Wyliczyło Ci 11 kW – to brzmi realnie. Nie bierz 11 kW kotła. Dla HG bierze się moc nominalną 14–18 kW, bo: kocioł pracuje pełną mocą, nadmiar energii ładuje bufor. Optimum u Ciebie: 15–16 kW + bufor 1000 l Przykładowa sensowna konfiguracja (budżetowa, ale dobra) Kocioł (rozsądna półka cenowa) Defro HG 15 kW SAS Varmo HG 14 kW Atmos DC15GS Ceny: 13 000 – 18 000 zł Atmos najprostszy konstrukcyjnie (łatwy w naprawach), Defro/SAS bardziej „cywilizowane”. Bufor 1000 l (z 2 wężownicami albo bez – zależy czy planujesz kiedyś solar) Koszt: 3 500 – 5 000 zł Osprzęt obowiązkowy zawór ochrony powrotu (ESBE lub Laddomat) – 800–1500 zł 2–3 pompy obiegowe – 1000–1500 zł zawór mieszający na instalację – 400–800 zł naczynie wzbiorcze (jeśli zamknięty układ) grupa bezpieczeństwa rury (między kotłem a buforem minimum 1½”) Realnie: 3 000 – 6 000 zł zależnie jak kombinujesz Realny koszt całkowity Element Szacunkowo Kocioł HG15 000 zł Bufor 1000 l4 000 zł Osprzęt4 000 zł Razem~23 000 zł Dostajesz max 5 000 zł zwrotu. Finalnie wyjdzie ~18 000 zł. A ile kosztuje zasypowy 5 klasy bez dotacji? Np. MPM DS Wood 15–18 kW kocioł: ~8 000 zł bufor (bo i tak warto): 4 000 zł osprzęt: 3 000 zł ~15 000 zł bez żadnej dotacjiI bez elektroniki high-tech. Co z brakiem prądu? HG potrzebuje: wentylatora sterownika pomp Ale:zwykły UPS 1000–1500 W + akumulator 100 Ah→ koszt ~1500–2000 zł→ 6–10 godzin pracy spokojnie.To jest prostsze niż walka z kotłem bez wentylatora. Co bym zrobił na Twoim miejscu (uczciwie) Masz: drewno liściaste ,wysoki, komin chcesz prostotę chcesz robić sam Jeśli priorytet = prostota i niezależność MPM + bufor Jeśli priorytet = czyste spalanie, mniej dymu, większa sprawność HG + bufor + UPS Najważniejsze pytanie Ile masz miejsca na bufor? Bo jeśli wstawisz 1000 l, to: przy 11 kW zapotrzebowania przy -5°C Bufor wystarczy na ok. 8–12 godzin grzania bez palenia.To zmienia komfort życia bardziej niż marka kotła.

Kody serwisowe – Ognik Plus PID 2 W większości wersji działają: 0000 1111 1234 Jeśli nie wchodzi – spróbuj: 9876 Wejście:Menu → Ustawienia → Przytrzymaj OK kilka sekund → kod (U różnych wersji softu wejście może się minimalnie różnić.) Co zmienić w serwisowym Histereza kotła Ustaw: 2–3°C zamiast 10°C Czyli:62°C → stop przy 64–65°C start przy 60°C. Czas podtrzymania Jeśli masz: podawanie w podtrzymaniu np. co 10 min Zmień na: co 15–20 min 5–6 s podawania nadmuch 20–25% Co możesz zmienić już teraz Spróbuj: Nadmuch: 30% Podawanie: 5 s Przerwa: zostaje 35 s (jeśli nie możesz zmienić) Deflektor: obniż na 12 cm .Obserwuj kopczyk: powinien być lekko wypukły żar 1–2 cm poniżej krawędzi brak wysypywania Realne spalanie dla Ciebie130 m² nieocieplony dom:Przy temp. około 0°C: 30–38 kg/dobę realne do osiągnięcia 45 kg/dobę to jeszcze nie tragedia, ale da się zejść.

Sprawdz czy rachunki co miesięczne nie wygenerują większych opłat dodatkowch .

Rozwiązanie może i fajne ale dwa napędy więcej hałasu i zużycia prądu ,może jestem przewrażliwiony .

Na youtubie kilku już prezentowało tego hoymilesa niebawem będą kolejne filmiki z podłaczenia ustwien pracy i przede wszystkim współpracy z generatorem bo w deye to ktoś tam testował że lepiej działa generator przez mostek prostowniczy pod mppt niż gniazdo GEN.

Modele, które faktycznie mają EVI. KAISAI Arctic Power serii KCHP 65–140 kW (duże, przemysłowe / komercyjne pompy ciepła) są opisane jako wyposażone w EVI — mają system EVI zaprojektowany do lepszej pracy w niskich temperaturach oraz większej efektywności.

@carinusPoczekaj jeszcze na testy jak ten hoymiles współpracuje z generatorem prądu AVR takim zwykłym z marketu bez inwertera , zobacz podłączenie czy spełni oczekiwania , nie ma złączek MC4 tylko na wcisk nawet tulejki ponoć nie trzeba.

To wygląda bardzo typowo dla 1.4828 (X15CrNiSi20-12).W takich palnikach to absolutny standard.Gdyby to była 1.4762 (ferrytyczna), powierzchnia byłaby bardziej matowa, ciemniejsza i zwykle szybciej łapie korozję zgorzelinową.Rozszlifować delikatnie na V.TIG + drut 309LSi (bezpieczny i dostępny).Jeśli masz dostęp do 310 — jeszcze lepiej.Spawać krótkimi ściegami, pozwalać stygnąć.

To nie najlepszy pomysł trzymać pusty magazyn lepiej go utrzymywać zawsze w jakimś stopniu naładowany chociażby po to żeby mieć zasilanie awaryjne w razie braku prądu z sieci , nie wspominając że rozładowanie poniżej 20 % to już bardziej szkodliwe dla Lifepo4.

Jeśli to palenisko palnika peletowego i masz pewność, że to stal żaroodporna, to w takich konstrukcjach najczęściej spotyka się jedną z trzech grup materiałów: 🔥 Najbardziej prawdopodobne gatunki 1.4828 (X15CrNiSi20-12) → bardzo popularna w palnikach peletowych → odporność do ok. 1050°C → magnetyczność słaba lub brak (austenityczna) 1.4841 (X15CrNiSi25-21) → wyższa odporność temperaturowa (do ~1100°C) → stosowana w mocniej obciążonych strefach żaru 1.4762 (ferrytyczna żaroodporna) → tańsza opcja → magnetyczna → odporność do ok. 1000°C W palnikach peletowych najczęściej trafia się 1.4828 – to taki „standard” w branży. Jak sprawdzić którą masz? 1️⃣ Magnes Nie łapie / bardzo słabo → 1.4828 lub 1.4841 (austenit) Łapie normalnie → raczej 1.4762 (ferrytyczna) 2️⃣ Kolor po przegrzaniu Srebrzysta z lekkim złotym/niebieskim nalotem → austenityczna Ciemnoszara, matowa → częściej ferrytyczna 3️⃣ Grubość materiału W palnikach zwykle 4–6 mm przy 1.4828. Najważniejsze: jak to spawać zależnie od gatunku Jeśli to 1.4828 / 1.4841: Spawaj: TIG/MIG drutem 308LSi (minimum) lepiej: 309 lub 310 (bardziej odporne temperaturowo) Elektrody: E 308 E 309 E 310 (najlepsza pod temperaturę)

Generalnie wszystko poszło dobrze rozpaliło się nie wygasło i nagrzało to że może mniej ciepła dostarczyło i krótko się paliło może wynikać ze zbyt małego załadunku lepszej regulacji .Trzeba by zważyć węgiel ile go było ładowane dobowo jak było palone od dołu i był dobry komfort cieplny w domu i porównać z tym wsadem ile kg węgla załadowane było przy paleniu od góry .Można też sobie policzyć jakie budynek ma zapotrzebowanie na energię i porównać do ilości spalonego opału.Być może bedzie trzeba dwa razy na dobę rozpalać od góry albo dołożyć do palenia górnego przy końcowej fazie palenie kroczące.

Brak rury odpowietrzającej zbiornik wyrównawczy to jest prawdopodobnie przyczyna zapowietrzania się instalacji CO takie połączenie wyciąga wodę z instalacji CO do kanalizacji .Na zdjęciu zaznaczone gdzie jest problem tam powinna być rura odpowietrzająca można by tam przez trójnik coś pokombinować .Dla testu rozkręcić ten śrubunek nawet go popuścić wystarczy i uważać bo może lecieć tam woda przy wzroście temperatury w instalacji CO. Na kolejnym foto jest jak powinno to być wykonane prawidłowo.

@cezario1 Gdzie jest realne ryzyko? Jeśli mróz –18/–20°C utrzyma się długo. Instalacja zewnętrzna wychłodzi się całkowicie.Prąd wróci, a sterownik od razu spróbuje uruchomić pompę.Wtedy pompa obiegowa może mieć bardzo ciężki start,może wywalić błąd przepływu,w skrajnym przypadku pompa obiegowa może się przeciążyć.Nie rozwali wymiennika ale może nie wystartować. Co bym zrobił na Twoim miejscu (rozsądny kompromis)Jeśli i tak masz 130 l roztworu:Dolałbym tak, żeby mieć 30% końcowo (czyli zabezpieczenie do ok. –15°C krystalizacji).To daje realny spokój przy –20°C i nadal nie zabija sprawności.To jest różnica kilku litrów koncentratu, a:mniejsze ryzyko błędu flow, lżejszy start pompy, większy margines bezpieczeństwa przy braku prądu.

Czy PC ruszy przy –20°C? To zależy od kilku rzeczy:Czy mówimy o temperaturze powietrza czy temperaturze glikolu w rurach? Bo: jeśli pompa pracuje cały czas, glikol ma np. +5°C nic mu nie grozi, problem jest przy dłuższym postoju i wychłodzeniu instalacji. Czy masz funkcję antyzamarzaniową (automatyczne podtrzymanie obiegu)?Większość monobloków przy niskiej temp:uruchamia pompę obiegową,czasem załącza grzałkę. Jak długa jest instalacja na zewnątrz? Krótki odcinek mniejsze ryzyko.

Technicznie wygląda to tak: Najlepiej:woda demineralizowana,ewentualnie woda destylowana,dopuszczalnie: woda zmiękczona o niskiej przewodności (zgodnie z wymaganiami producenta pompy) Nie zaleca się: wody kranowej (zawiera minerały: wapń, magnez, żelazo – powodują kamień i korozję) wody studziennej (często ma dużo żelaza i manganu). Woda kranowa:powoduje osadzanie kamienia w wymienniku ciepła,zwiększa ryzyko korozji (szczególnie przy obecności tlenu),pogarsza przewodność i może skracać żywotność pompy,może reagować z inhibitorami zawartymi w glikolu.W instalacjach niskotemperaturowych (PC pracuje zwykle 25–45°C) kamień osadza się wolniej niż w kotłach gazowych, ale i tak warto zrobić to poprawnie od początku.

@cezario1Realnie technicznie. Przy 24%: bezpieczna eksploatacja: do ok. –12°C, przy –15°C już granicznie, przy –20°C – może ruszyć, ale jest ryzyko dużego obciążenia pompy i niskiego przepływu. Nie chodzi o to, że coś „pęknie”, tylko że:może pojawić się błąd przepływu,może wzrosnąć prąd pompy,może nie przejść testu startowego.Jeśli u Ciebie historyczne minimum to –20°C: 30–31% (–15°C krystalizacji) byłoby rozsądnym minimum.Idealnie 30–35% — wtedy masz realny spokój.Nie dlatego, że przy –20°C zamarznie na kamień,ale dlatego, że przy postoju w silnym wietrze temperatura wymiennika potrafi spaść niżej niż odczyt z meteo.Tak z ciekawości jak wodę lejecie do tego roztworu glikolu kranówkę ?

Roztwór ok. 23% glikolu propylenowego daje ochronę mniej więcej do około –10°C (maks. –12°C). To za mało dla monobloka, jeśli ma być realne zabezpieczenie przy większych mrozach. Dla porównania: 30% → ok. –15°C35% → ok. –20°C40% → ok. –25°C Tu są dwie rzeczy, które łatwo pomylić:„–70°C” na bańce to temperatura krzepnięcia koncentratu, a nie gotowego roztworu.Ochrona instalacji to nie tylko „kiedy zamarznie na kamień”, ale też temperatura początku krystalizacji i gęstnienie – pompa ma dalej ruszyć przy mrozie.Stężenie ≈ 16–17%.Taki roztwór daje ochronę mniej więcej do –7…–9°C (zależnie od glikolu).Dlatego „działało” – bo najpewniej nie miałeś na zewnątrz niższych temperatur albo system miał zabezpieczenia ( grzałka karteru, cyrkulacja).

Gdzie to potem się oddaje takie ogromne ilości glikolu bo chyba nie do kanalizacji ?

Na zamarzniętym gruncie ciężko się gra murawa jest twarda jak beton można szybko złapać kontuzję.

Czy to ten palnik ?

Tu ktoś widać jest dobrze przygotowany na mrozy , rozwiązał kilka rzeczy na raz lepszy COP brak problemów oblodzenia z defrostów i jeszcze relaks .

Zapowietrzony układ , do sprawdzenia czy nie jest pomylone zasilanie z powrotem w nowym haierze było odwrotnie zasilanie na dole .

Bardzo optymistycznie średnio w Tauronie przy modelu 80% noc / 20% dzień daje to około 0,97 zł/kWh z opłatami stałymi dla przykładowego zużycia 10 tyś kWh rocznie. Podaj jakiś przykład jak miał by wyglądać taki model pompy ciepła co to będzie woda woda ktoś to już zbudował użytkuje?

Przy ciągłym wzroście cen energii elektrycznej i słabnącej wydolności infrastruktury energetycznej potrzebujemy nowej generacji pomp ciepła z wysokim COP a nie urządzeń wspomagających się grzałkami .