marcus312

No jest pewne ale bo trochę różną się te wejścia GEN i GRID działaniem zastosowaniem czy chociażby obciążeniem przekażników GRID 90 A GEN tylko 20A w filmiku bardziej szczegółowo o tym mówi.

No tak wygenerowało musiałbyś tu wkleić zdjęcia z twojego menu po kolei okienka to konkretnie do każdego zdjęcia z menu dało by się wygenerować gotowe obrazowe ustawienia zresztą sam też możesz to sobie obrobić w IA.

Ja nie biorę za to odpowiedzialności bo to robota IA

@berti Może IA zapytać o ustawienia pod twoje potrzeby Dobra — jedziemy konkretnie, krok po kroku po menu DEYE, bez teorii 👍 Skupię się dokładnie na Twoim celu: ✔ PV zasila dom ✔ nadwyżka ładuje baterię ✔ eksport max 8,4 kW ❌ brak oddawania z baterii do sieci (szczególnie w nocy) 🔧 KROK 1: Tryb pracy (najważniejsze) Na ekranie falownika: 👉 Setting → System Work Mode Ustaw: Work Mode → Limited to Home 🔴 NIE ustawiaj: Selling First (bo odda baterię do sieci) Zero Export (bo całkiem zablokujesz eksport) ⚡ KROK 2: Ograniczenie eksportu 👉 Setting → Export Control Ustaw: Export Power Limit → 8400 W Export Control → Enable 📌 jeśli masz licznik/CT: Meter Type → CT / Smart Meter (zgodnie z tym co masz) 🔌 KROK 3: Sprawdzenie CT (MEGA ważne) 👉 Setting → Meter / CT CT direction → poprawny kierunek 👉 test: włącz duże zużycie w domu (np. czajnik) jeśli pokazuje eksport zamiast import → odwróć CT (lub zmień „reverse”) 📌 to jest powód 90% problemów typu: „wysyła dziwne piki do sieci” 🔋 KROK 4: Bateria – podstawy 👉 Setting → Battery Ustaw: Battery Type → Lithium (jeśli masz LiFePO4) Capacity → 32 kWh (lub realna) Min SOC → 25–30% 👉 to zabezpiecza: żeby nie wyssał baterii do zera żeby nie kombinował z oddawaniem ⏱️ KROK 5: Time Of Use (TOU) – KLUCZ 👉 Setting → Time Of Use Włącz: ✅ Enable Time Of Use Ustaw 3 strefy (przykład sprawdzony): ☀️ 1. DZIEŃ (ładowanie + praca PV) 06:00 – 16:00 SOC: 100% Charge: ON Discharge: OFF 👉 ładuje baterię z PV 🌆 2. WIECZÓR (zużycie z baterii) 16:00 – 22:00 SOC: 30% Charge: OFF Discharge: ON 👉 dom jedzie z baterii 🌙 3. NOC (blokada oddawania) 22:00 – 06:00 SOC: 30–40% Charge: OFF Discharge: OFF 👉 🔴 NAJWAŻNIEJSZE: brak rozładowania brak wysyłania do sieci ⚠️ KROK 6: Wyłącz rzeczy które psują system 👉 Advanced / Battery / Grid settings Sprawdź i ustaw: ❌ Sell First → OFF ❌ Force Discharge → OFF ❌ Grid Peak Shaving → OFF (na start) 🔌 KROK 7: Porty (żebyś miał pewność) GRID → sieć (OK) LOAD → tylko jeśli masz backup GEN → NIE używasz (zostaw) 🧪 KROK 8: Test (bardzo ważny) Test 1 – dzień: PV produkuje dom bierze bateria się ładuje eksport max 8.4 kW Test 2 – wieczór: brak PV dom jedzie z baterii brak eksportu Test 3 – noc: SOC stoi np. 30% dom bierze z sieci ❌ brak oddawania z baterii 🔥 Jeśli coś pójdzie nie tak ❗ oddaje w nocy: → masz włączone discharge w TOU ❗ piki do sieci: → CT odwrotnie ❗ ładuje z sieci: → charge z grid ON (wyłącz) 🧠 Ważna uwaga (praktyczna) DEYE: reaguje z opóźnieniem (1–3 sek) ma mikro-piki eksportu → normalne 👍 Podsumowanie Twojej konfiguracji Masz dobrze dobrany sprzęt — serio: DEYE 12kW + 32 kWh → bardzo stabilny setup spokojnie ogarnie: autokonsumpcję limit eksportu brak oddawania nocą

Ja mam nadzieje że prawo nie zostanie na tyle zmienione że używanie magazynów energii będzie nadal opłacalne i legalne bo trwają prace nad nowymi ustawami żeby trochę przytemperować zapędy osób które chcą się uniezależnić od dostawy prądu przez ZE.

Chodzą pogłoski że może by tym rozwiązaniem na węgiel zastąpić auta elektryczne.

Tak mnie jeszcze zastanawia po co panele PV i magazyn energii do pompy ciepła w zimie kiedy nie ma produkcji do zasilania takiego układu chyba że jako zasilanie awaryjne ale to chyba za wysokie koszty żeby tylko do tego miało to służyć . @carinus może to wystarczy w jednej skrzynce wszystko na kółkach 16 kWh z wbudowanym falownikiem 5 kW 48V 51,2V 314Ah Bateria LiFePO4 All in One System Magazynowania energii słonecznej poza siecią.

To dobry pomysł jeżeli wszystko inne sprawdzone można jeszcze spróbować dać mocniejszy kondensator na dmuchawę 2 mikrofarady tam chyba jest , ale ogólnie to problem może być w sterowniku ,prawdopodobnie te małe płyteczki wlutowane pionowo to chyba jest na triakach zrobione bo nie widać dokładnie ja wymieniłbym triak od sterowania dmuchawy na nowy .

Czy urządzenie ma być certyfikowane czy bez ,to ma być typowy off-grid bez sieci czy jakaś hybryda . Jak duży ma być magazyn energii . Jak magazyn energii zrobi się pusty to falownik sam przełącza się np na sieć pod warunkiem ze podłączymy mu zasilanie z sieci wtedy to my decydujemy o progu napięciowym magazynu energii. Popularny i niby z certyfikatem to Deye jest sporo w sieci o tych modelach tańsze bez certyfikatu też można podłączyć do prądu ale wg przepisów nie możemy tymi modelami synchronizować sie z siecią oddawać prądu do sieci, można je podłączyć do sieci w funkcji tzw UPS.

Sprawdzić czy dmuchawa startuje normalnie jak podłączy się ją bezpośrednio do 230 V , sprawdzić w ustawieniach minimalną moc wentylatora spróbować ja podnieść o jakiś procent.

Ile na jednej fazie ma mocy 3 kW wystarczy ?

Orientacyjnie , poglądowo można przyjąć taką wersję . Masz starą, grubą, grawitacyjną instalację – i to jest ogromny atut przy priorytecie: prostota + niezależność. Przy takich rurach (5/4" i 1") i żeliwnych kaloryferach bufor można zrobić naprawdę „po staremu”, bez elektroniki-choinki. Jak wygląda bufor w praktyce przy Twojej instalacji? Wyobraź sobie to tak: Kocioł → ładuje bufor Bufor → zasila Twoją obecną instalację I tyle. Żadnej filozofii. Co daje bufor przy żeliwnych grzejnikach? Palisz raz konkretnie, na pełnej mocy. Bufor magazynuje energię. Instalacja odbiera ją powoli. Twoje grzejniki: duża masa duża bezwładność brak termostatów (czyli brak dławienia przepływu) To jest wręcz idealne do pracy grawitacyjnej. Ile energii realnie da 1000 l? 1000 litrów wody Zakres pracy np. 80°C → 40°C To daje ok. 46 kWh energii użytkowej Przy zapotrzebowaniu: 11 kW w mróz → ~4–5 godzin 6 kW przy 0°C → ~7–8 godzin 3–4 kW przy +5°C → nawet pół doby Czyli: w mrozy → 2 palenia dziennie normalna zima → 1 palenie dziennie przejściowe okresy → co drugi dzień Jak to zrobić „po chłopsku”, bez komplikacji? Wersja maksymalnie prosta (najbardziej niezależna) Kocioł zasypowy (np. MPM DS Wood 15-18 kW) Bufor 1000 l Grube rury między kotłem a buforem (min. 6/4")Ochrona powrotu – zawór termostatyczny 55–60°C Instalacja z bufora puszczona grawitacyjnie I tyle.Pompy możesz mieć – ale jako dodatek.Bez prądu wszystko dalej działa. Jak to się zachowuje w praktyce? Rozpalasz Kocioł idzie pełną mocą.Temperatura szybko rośnie.Grawitacja ładuje bufor (jeśli zachowane spadki). Po wygaszeniu Bufor oddaje ciepło do instalacji.Grzejniki żeliwne łagodnie oddają temperaturę.Nie ma gwałtownych skoków.Nie ma gotowania kotła.Nie trzeba dusić ognia. Co jest kluczowe przy Twojej instalacji? Wysokość Bufor musi stać wyżej niż króciec zasilania kotła, żeby grawitacja miała sens. Masz 2,5 m kotłowni – 1000 l wejdzie bez problemu. Spadki Między kotłem a buforem: zasilanie lekko w górę powrót lekko w dół. 3 sposoby regulacji temperatury na grzejniki – od najprostszego do wygodnego Najprościej – zawór mieszający ręczny (tanio, niezależnie)Montujesz zwykły zawór 3-drogowy ręczny. Ustawiasz: w mrozy → więcej gorącej z bufora w cieplejsze dni → więcej powrotu (czyli chłodniejsza woda)Koszt:400–600 zł Minus: Trzeba czasem podejść i przekręcić. Plus: Działa bez prądu. Zawór termostatyczny stałotemperaturowy (bardzo sensowny kompromis)To najlepsza opcja przy Twojej filozofii. Ustawiasz np. 55°C max na grzejniki. I niezależnie czy w buforze jest 80 czy 70 — na instalację pójdzie maksymalnie 55.Działa całkowicie mechanicznie. Nie potrzebuje prądu.Koszt:500–900 zł To rozwiązanie jest idealne do starej instalacji bez termostatów. Zawór z siłownikiem i sterownikiem (komfort, ale prąd) Sterownik mierzy temperaturę w domu i sam reguluje.

Czemu nie dzisiaj jest tyle symulatorów że można się pobawić z wyliczeniem z tzw przymrużeniem oka bo to tylko orientacyjnie i koszy i wyliczenia mogą się nieco różnić od tych realnych . Co oznacza HG w praktyce? Kocioł zgazowujący drewno: pracuje z wentylatorem i sterownikiem (bez prądu nie działa normalnie),wymaga bufora (żeby spełnić klasę 5 / Ecodesign) ,pali się 1–2 razy dziennie, spala drewno czysto i wydajnie. Grawitację możesz mieć między kotłem a buforem, ale elektronika i wentylator i tak potrzebują prądu → tu wystarczy UPS + akumulator, a nie kombinowanie z miarkownikami. Twoje zapotrzebowanie Wyliczyło Ci 11 kW – to brzmi realnie. Nie bierz 11 kW kotła. Dla HG bierze się moc nominalną 14–18 kW, bo: kocioł pracuje pełną mocą, nadmiar energii ładuje bufor. Optimum u Ciebie: 15–16 kW + bufor 1000 l Przykładowa sensowna konfiguracja (budżetowa, ale dobra) Kocioł (rozsądna półka cenowa) Defro HG 15 kW SAS Varmo HG 14 kW Atmos DC15GS Ceny: 13 000 – 18 000 zł Atmos najprostszy konstrukcyjnie (łatwy w naprawach), Defro/SAS bardziej „cywilizowane”. Bufor 1000 l (z 2 wężownicami albo bez – zależy czy planujesz kiedyś solar) Koszt: 3 500 – 5 000 zł Osprzęt obowiązkowy zawór ochrony powrotu (ESBE lub Laddomat) – 800–1500 zł 2–3 pompy obiegowe – 1000–1500 zł zawór mieszający na instalację – 400–800 zł naczynie wzbiorcze (jeśli zamknięty układ) grupa bezpieczeństwa rury (między kotłem a buforem minimum 1½”) Realnie: 3 000 – 6 000 zł zależnie jak kombinujesz Realny koszt całkowity Element Szacunkowo Kocioł HG15 000 zł Bufor 1000 l4 000 zł Osprzęt4 000 zł Razem~23 000 zł Dostajesz max 5 000 zł zwrotu. Finalnie wyjdzie ~18 000 zł. A ile kosztuje zasypowy 5 klasy bez dotacji? Np. MPM DS Wood 15–18 kW kocioł: ~8 000 zł bufor (bo i tak warto): 4 000 zł osprzęt: 3 000 zł ~15 000 zł bez żadnej dotacjiI bez elektroniki high-tech. Co z brakiem prądu? HG potrzebuje: wentylatora sterownika pomp Ale:zwykły UPS 1000–1500 W + akumulator 100 Ah→ koszt ~1500–2000 zł→ 6–10 godzin pracy spokojnie.To jest prostsze niż walka z kotłem bez wentylatora. Co bym zrobił na Twoim miejscu (uczciwie) Masz: drewno liściaste ,wysoki, komin chcesz prostotę chcesz robić sam Jeśli priorytet = prostota i niezależność MPM + bufor Jeśli priorytet = czyste spalanie, mniej dymu, większa sprawność HG + bufor + UPS Najważniejsze pytanie Ile masz miejsca na bufor? Bo jeśli wstawisz 1000 l, to: przy 11 kW zapotrzebowania przy -5°C Bufor wystarczy na ok. 8–12 godzin grzania bez palenia.To zmienia komfort życia bardziej niż marka kotła.

Kody serwisowe – Ognik Plus PID 2 W większości wersji działają: 0000 1111 1234 Jeśli nie wchodzi – spróbuj: 9876 Wejście:Menu → Ustawienia → Przytrzymaj OK kilka sekund → kod (U różnych wersji softu wejście może się minimalnie różnić.) Co zmienić w serwisowym Histereza kotła Ustaw: 2–3°C zamiast 10°C Czyli:62°C → stop przy 64–65°C start przy 60°C. Czas podtrzymania Jeśli masz: podawanie w podtrzymaniu np. co 10 min Zmień na: co 15–20 min 5–6 s podawania nadmuch 20–25% Co możesz zmienić już teraz Spróbuj: Nadmuch: 30% Podawanie: 5 s Przerwa: zostaje 35 s (jeśli nie możesz zmienić) Deflektor: obniż na 12 cm .Obserwuj kopczyk: powinien być lekko wypukły żar 1–2 cm poniżej krawędzi brak wysypywania Realne spalanie dla Ciebie130 m² nieocieplony dom:Przy temp. około 0°C: 30–38 kg/dobę realne do osiągnięcia 45 kg/dobę to jeszcze nie tragedia, ale da się zejść.

Sprawdz czy rachunki co miesięczne nie wygenerują większych opłat dodatkowch .

Rozwiązanie może i fajne ale dwa napędy więcej hałasu i zużycia prądu ,może jestem przewrażliwiony .

Na youtubie kilku już prezentowało tego hoymilesa niebawem będą kolejne filmiki z podłaczenia ustwien pracy i przede wszystkim współpracy z generatorem bo w deye to ktoś tam testował że lepiej działa generator przez mostek prostowniczy pod mppt niż gniazdo GEN.

Modele, które faktycznie mają EVI. KAISAI Arctic Power serii KCHP 65–140 kW (duże, przemysłowe / komercyjne pompy ciepła) są opisane jako wyposażone w EVI — mają system EVI zaprojektowany do lepszej pracy w niskich temperaturach oraz większej efektywności.

@carinusPoczekaj jeszcze na testy jak ten hoymiles współpracuje z generatorem prądu AVR takim zwykłym z marketu bez inwertera , zobacz podłączenie czy spełni oczekiwania , nie ma złączek MC4 tylko na wcisk nawet tulejki ponoć nie trzeba.

To wygląda bardzo typowo dla 1.4828 (X15CrNiSi20-12).W takich palnikach to absolutny standard.Gdyby to była 1.4762 (ferrytyczna), powierzchnia byłaby bardziej matowa, ciemniejsza i zwykle szybciej łapie korozję zgorzelinową.Rozszlifować delikatnie na V.TIG + drut 309LSi (bezpieczny i dostępny).Jeśli masz dostęp do 310 — jeszcze lepiej.Spawać krótkimi ściegami, pozwalać stygnąć.

To nie najlepszy pomysł trzymać pusty magazyn lepiej go utrzymywać zawsze w jakimś stopniu naładowany chociażby po to żeby mieć zasilanie awaryjne w razie braku prądu z sieci , nie wspominając że rozładowanie poniżej 20 % to już bardziej szkodliwe dla Lifepo4.

Jeśli to palenisko palnika peletowego i masz pewność, że to stal żaroodporna, to w takich konstrukcjach najczęściej spotyka się jedną z trzech grup materiałów: 🔥 Najbardziej prawdopodobne gatunki 1.4828 (X15CrNiSi20-12) → bardzo popularna w palnikach peletowych → odporność do ok. 1050°C → magnetyczność słaba lub brak (austenityczna) 1.4841 (X15CrNiSi25-21) → wyższa odporność temperaturowa (do ~1100°C) → stosowana w mocniej obciążonych strefach żaru 1.4762 (ferrytyczna żaroodporna) → tańsza opcja → magnetyczna → odporność do ok. 1000°C W palnikach peletowych najczęściej trafia się 1.4828 – to taki „standard” w branży. Jak sprawdzić którą masz? 1️⃣ Magnes Nie łapie / bardzo słabo → 1.4828 lub 1.4841 (austenit) Łapie normalnie → raczej 1.4762 (ferrytyczna) 2️⃣ Kolor po przegrzaniu Srebrzysta z lekkim złotym/niebieskim nalotem → austenityczna Ciemnoszara, matowa → częściej ferrytyczna 3️⃣ Grubość materiału W palnikach zwykle 4–6 mm przy 1.4828. Najważniejsze: jak to spawać zależnie od gatunku Jeśli to 1.4828 / 1.4841: Spawaj: TIG/MIG drutem 308LSi (minimum) lepiej: 309 lub 310 (bardziej odporne temperaturowo) Elektrody: E 308 E 309 E 310 (najlepsza pod temperaturę)

Generalnie wszystko poszło dobrze rozpaliło się nie wygasło i nagrzało to że może mniej ciepła dostarczyło i krótko się paliło może wynikać ze zbyt małego załadunku lepszej regulacji .Trzeba by zważyć węgiel ile go było ładowane dobowo jak było palone od dołu i był dobry komfort cieplny w domu i porównać z tym wsadem ile kg węgla załadowane było przy paleniu od góry .Można też sobie policzyć jakie budynek ma zapotrzebowanie na energię i porównać do ilości spalonego opału.Być może bedzie trzeba dwa razy na dobę rozpalać od góry albo dołożyć do palenia górnego przy końcowej fazie palenie kroczące.

Brak rury odpowietrzającej zbiornik wyrównawczy to jest prawdopodobnie przyczyna zapowietrzania się instalacji CO takie połączenie wyciąga wodę z instalacji CO do kanalizacji .Na zdjęciu zaznaczone gdzie jest problem tam powinna być rura odpowietrzająca można by tam przez trójnik coś pokombinować .Dla testu rozkręcić ten śrubunek nawet go popuścić wystarczy i uważać bo może lecieć tam woda przy wzroście temperatury w instalacji CO. Na kolejnym foto jest jak powinno to być wykonane prawidłowo.