marcus312

Na stojaku też nie będzie stabilnej podstawy bez odpowiedniego fundamentu.

Tanio i szybko i żle to nie wygląda mi stojaka nie chciało się robić a tym bardziej kupować bo ceny wtedy były jeszcze wyższe też postawiłem na kamieniach .Można by się też zastanowić czy cała ta zabawa w wymienniki bufory glikol nie wyjdzie drożej niż cena kolejnej nowej pompy ciepła gdyby jej w pewnych okolicznościach woda zaszkodziła ,ja na wodzie jadę piaty sezon .Zdjęcie poglądowe nie moje .

Krawężnik betonowy drogowy na pół są też gotowe połówki wystarczy wywiercić otwory na kołki i pompa stoi można też wybrać sobie kolor kamienia.

Robiłem już takie zapieczone jak to nazywacie sprężyny trzeba to popsikać WD nawilżyć np ropa nafta uwolnić mechanizm i każdą z osobna próbować przebijać sprężynę na zasadzie rozruszania ile na dół tyle do góry ,dobrze sprawuje się młotek wsteczny.Na tego typu rozwiązania trzeba zwrócić szczególną uwagę i pilnować żeby to się nie zastało praktycznie co tydzień trzeba ruszać wajchą w pełnym zakresie a po sezonie grzewczym rozbieramy i czyścimy mechanizm i smarujemy albo pilnujemy wajchy.

W pierwszej kolejności sprawdzić ciąg kominowy wyczyścić komin .

Model: Iryd RTZ pid Najczęściej występujące uszkodzenia: ciągła praca podajnika lub w ogóle nie jest załączany ciągła praca dmuchawy lub w ogóle nie jest załączana wentylator chodzi na wolnych obrotach i buczy brak pracy pompy CO, CWU, cyrkulacyjnej, podłogowej alarmy: AL1, AL2, AL3, AL4, AL5, AL6 nie działają przyciski klawiatury sterownik w ogóle się nie włącza wentylator pracuje tylko na maksymalnych obrotach sterownik resetuje się podczas załączania pompy C.O. przy 40 stopniach kropki na wyświetlaczu brak regulacji obrotów nadmuchu nie działa wyświetlacz, brak kontrastu, brak wyświetlanych informacji błędne wskazania temperatury, wskazania gwałtownie się zmieniają sterownik zatrzymuje się po uruchomieniu na logo startowym brak sterowania siłownikiem zaworu

Dokładnie dlatego musi być szczelna klapka odcinająca przepływ gazów po zamknięciu drzwiczek , można to wykonać na dwa sposoby albo sterowanie ręczne albo automatyczne wraz z zamknięciem drzwiczek.

DS18WOOD plus ma oddymianie jeżeli nie ma w twoim modelu dorobić by trzeba przystawkę przed drzwiczki załadunkowe z odprowadzeniem do komina.

Nie myślałeś nad przerobieniem z górnego zasypu na boczny ,w miejsce drzwiczek zasypowych wstawisz nadbudówkę demontowaną żeby nic nie spawać do kotła.Drzwiczki wykorzystujesz , wstawiasz do nadbudówki i masz przerobione na boczny zasyp.Z nadbudówki robisz rurę do odprowadzenia dymu z komory załadunkowej do komina np z zaworem odcinającym czy jakaś szczelna klapka nie musi być rura może być profil .Połączenie może być również do rury z czopucha to już wg uznania lubisz majsterkować to sobie poradzisz. Nadbudówkę można potem docieplić upiększyć itd. ważne ze będzie w tani sposób spełniać zadnie oddymiania kamory załadunkowej.

Przydaje się takie połączenie jak nie ma słońca .Modyfikacje tańszych inwerterów off-gridowych oprócz wymiany kondensatorów na markowe to też taki ogólny przegląd pod kątem dokręcenia śrubek ,wzmocnienie połączeń lutowanych wymiana na grubsze przewody , wentylatory cichsze ,warystory na lepsze itd.

Temperatura podłogówki powinna wynosić od 26 do 34 stopni Celsjusza. Pamiętajmy też o tym, że w łazienkach powinna mieć tę górną granicę, natomiast w pozostałych pokojach lepiej utrzymać niższą temperaturę – w szczególności w kuchni.

Kupuj z polskich kopalń tam węgiel jest sortowany płukany wzbogacany z certyfikatem z hałdy to różnie bywa 😀

Dobrze by było żeby nie robił spieków żużlowych ,nie zawierał dużo popiołu siarki i kamieni .😀

Na zamieszczonym filmiku widać że uszkodzona jest przekładnia.

Może ma hot-spoty.

Wyciągać może nie od razu ale sprawdzić od góry jak najbardziej czy ma dobre jeszcze te łopatki wypiętrzające opal do góry ,czy czasem nie są już upalone.

Ta tulejka pełni dość ważną rolę gdy będzie za krótka może przyspieszać zużycie i zrywanie śruby.

Zbiornik zasypowy najprawdopodobniej do wymiany jak się go uderzy młotkiem tam gdzie jest ta korozja to pewnie wyleci dziura .

Ja akurat tego nie montowałem u siebie .Niedawno zrobiłem taki test układ zalany zwykłą wodą przy - 9 st C wyłączyłem pompę PC haier na cały dzień z myślą że zamarznie , niestety nie udało się przeżyła .Dodatkowo dla utrudnienia odciąłem jej zaworem kulowym zasilanie na cały układ CO także mogła tylko pompa obiegowa zabudowana w PC pracować na małym obiegu który składa się z bufora 100l podłączonego na powrocie przy współpracy z zaworem nadmiarowo ciśnieniowym tylko 3/4 cala co też dziwne bo nie wywaliło nawet błędu przepływu a pompa obiegowa na max ustawiona .Z modyfikacji to przy montażu poprawiłem izolacje w środku dodatkowo na rurki pompa obiegowa . Czekam na większe mrozy żeby sprawdzić przy ilu w końcu zamarznie.

Przy plus 3 st na wymienniku włącza się pompa obiegowa w PC haier która chroni przed zamarznięciem .

Zakręcić czarny kapturek na zaworze odpowietrzającym i po problemie tzn użytkować obserwować.

Gdy zapowietrzona jest pompa CO to słychać jak w niej szumi , nie wykluczone ze zapowietrzone są grzejniki jak była opróżniana instalacja i ponownie napełniana to proces odpowietrzania trzeba powtórzyć czasami kilkukrotnie zanim się to ustabilizuje .Jeżeli sa jakieś wątpliwości co do prawidłowej pracy pompy CO to należy wyczyścić filtr ewentualnie wybudować pompę CO i przyjrzeć się jej czy prawidłowo pracuje ,czy wirnik nie jest uszkodzony nie ma nadmiernych luzów ,kiedyś spotkałem na wirniku nawinięty kawałek folii który skutecznie ograniczał możliwości pompy .Proponuje odkręcić wybudować głowicę termostatyczną żeby sprawdzić czy jest otwarta na całe .Nic nie piszesz o samej głowicy na grzejniku jaki to typ model może ktoś ustawił na niej kryzowanie żeby ograniczyć wyregulować przepływy na grzejnikach.Trzeba też pamiętać że grzejnik tak działa że górą jest cieplejszy a dołem się wychładza oddając ciepło do pomieszczenia im zimniej w pomieszczeniu tym zimniejszy na dole.

Najlepiej zrobić sobie odpowiedni skrobak dostosowany do czyszczenia danego elementu.

Spotkałem już takie głowice które były na 6 i nie puszczały pełnego przepływu , dla sprawdzenia należy wybudować głowice wtedy iglica powinna być wysunięta a zawór otwarty na całe.

Skoro nie ma ubytków i jest prawidłowe ciśnienie w układzie to należało by się przyjrzeć samej instalacji CO jak ona jest wykonana jak wpięty jest bufor czy równolegle czy na powrocie , jeżeli na powrocie czy ma zawór nadmiarowo upustowy .Instalacja jest chyba na grzejnikach i jeżeli są głowice termostatyczne to może dochodzić do przydławień przepływu .Proponuje wykonać test pozakręcać wszystkie kaloryfery przy prawidłowo wykonanej instalacji hydraulicznej nic się nie wydarzy w innym przypadku wyskoczy błąd przepływu.