AdamGuitar

Osobiście dałbym pompę na zasilaniu, ze względu na otwarte naczynie. naczynie wpięte zaraz za kotłem. Bojler zasilanie góra, powrót dół

Poprawiony schemat bez drugiego kotła.

Tak ale dużo z tej wody będzie płynęło ponownie w instalację a nie przez kocioł. Dobrym rozwiązaniem jest pompa zawór zwrotny i sterownik pompy utrzymujący temperaturę na poziomie 48 - 52 stopnie.

Zaproponuje coś takiego Potem możemy porozmawiać o dalszych szczegółach.

To najlepszy schemat. Brak tylko podtrzymania temperatury powrotu. Układ z ostatniego postu nie bardzo. Przy wzroście temperatury w pomieszczeniu i zamknięciu zaworu dwudrożnego oraz trójdrożnego pompa mieli w miejscu woda do grzejnika płynie przez zawór grawitacyjny.

Mozna to wykonać przy pomocy takiego zaworu

Narysuj schemat swojej instalacji a wtedy postaramy się pomóc.

Można zrobić komin na każdej wysokości, nie koniecznie do piwnicy, ale należy przewidzieć wyczystkę i ewentualne odprowadzanie skroplin. Niestety rury ceramiczne od kanalizacji nie nadają się do tego zastosowania. Nie są odporne na temperaturę. Najlepszy w tym przypadku byłby oryginalny komin z szamotu. Odporny na wilgoć, temperaturę oraz kwas. Posiada oryginalne przyłącza i wyczystkę.

I jeszcze tu http://sklep.avt.pl/p/pl/483710/czujnik+po...zy+typu+nc.html A tu chyba najciekawszy Wyłącznik pływakowy MAC3 Wyłącznik pływakowy MAC3 MAC3 42,72zł

Dobierając kocioł należy założyć jakie będzie spalane paliwo i na podstawie tego dobrać kocioł. Ale i tak kocioł będzie miał np. 19 kW dla paliwa podstawowego jakim jest drewno. Dla innych paliw będzie to inna moc. Dotyczy to tylko maksymalnych spadków temperatury więc przez większość sezonu mając nawet dla gorszego paliwa mniejszą moc Przy dużych mrozach i zastosowaniu paliwa podstawowego uzyskamy parametry nominalne. Z resztą sugerowałem w swoim poście minimum kocioł 12kW. Zawsze jednak można kupić kocioł 15 - 17 kW. Przy dociepleniu 10 kW powinien wystarczyć.

Nic dodać nic ująć. Trzeba wykonać bezpieczną instalację. Oprócz podanego linku proponuje zapoznać się z również z innymi postami dotyczącymi wykonania instalacji. Będzie można wtedy zmodernizować instalacje aby była bezpieczna.

A jakim węglem palisz? Jeśli typ 31 to ok jeśli typ32 to już mogą się pojawić problemy ze smołą. Wyższe typy w ogóle nie nadają się do palenia w naszych kotłach. Często przyczyna powstawania smoły przy użyciu wentylatora jest zbyt duża jego wydajność oraz gruba warstwa popiołu jak i gruba warstwa węgla.

Kocioł 19 kW.

Ja proponowałbym kocioł z podajnikiem tłokowym mało awaryjny, na wiele paliw stałych oraz zasyp wystarcza na ok. 7 dni (w mrozy) Wyposażony w instalację przeciw zagotowaniu się wody, jest bezpieczny.

Prawdopodobnie ustawiono w wymiennikowni za niskie ciśnienie i grzejniki w czasie pracy nie są zalane wodą. Zgłosić do administracji. Jest to w ich gestii.

http://www.elcluwo.pl/czujniki_konduktancy...CFcqQ3wodmR7DOA Dop wyboru do koloru z atestem.

Do c.w.u. nie potrzeba przekaźnika natomiast do c.o. pompa podłączona pod styki normalnie zwarte, pod cewkę podłączone napięcie pompy c.w.u. Przy włączeniu się pompy c.w.u. pompa zostaje automatycznie wyłączona. Przy wyłączeniu pompy c.w.u pompa c.o. włączy się. To wszystko.

No trochę za mały to jest. Powinien mieć ok. 12 kW minimum. (co + c.w.u.) Wyjścia są dwa albo większy kocioł albo docieplenie części budynku np. od strony północnej. i strop.

Nie załączyłem schematu A więc.

A nie jest przypadkiem przełożona rączka od zaworu? Rączka wskazuje otwarcie a w rzeczywistości jest zamknięty. Niektóre zawory maja taką możliwość.

Chcesz wymienić kocioł na podobny a więc... nie wymieniaj. Wydatek duży a efekty nieznane. czekaj do naturalnej "śmierci" obecnego kotła.

Sprawdź drożność instalacji. załączam również poprawiony schemat. Jednak lepiej byłoby wnieść trochę więcej poprawek ale wiąże się to z przeróbką instalacji. Załącz jeszcze jeden schemat z zaznaczonymi kierunkami przepływu pompy oraz zaworu zwrotnego (grawitacyjnego przy pompie). Układ jest prosty i tylko błąd montażowy może powodować takie anomalia.

Czy zawór trójdrożny na pewno jest właściwie ustawiony? często sie zdarza że przesłona w zaworze jest w niewłaściwym położeniu.

Takie przybliżone wyliczenie (100W/m2) zazwyczaj wystarcza (budynki budowane są podobnie). Natomiast parametry wody instalacyjnej potrzebne są do dobrania grzejnika. Zazwyczaj producenci grzejników podają jego moc dla 75/65/20. czyli zasilanie 75, powrót 65, temperatura w pomieszczeniu 20 st. C. Przy innych parametrach trzeba zastosować przelicznik podany przez producenta tak dla innych parametrów zasilania jak i dla innej temperatury w pomieszczeniu 9(tabele dostępne na stronach producenta jak i w DTR). Trzeba też uwzględnić strefę klimatyczną. Podana wyżej wartość odnosi się do strefy klimatyczne -18st.C . Przy strefie klimatycznej -20st. C należy dodać 20W/m2, przy -16st. C należy odjąć 20W/m2. Tak samo przy dociepleniu budynku należy odjąć od 20 do 40 W/m2 w zależności od stopnia docieplenia. W łazience zaś ze względu na wyższą temperaturę należy skorygować moc i tak przy 24 st. C należy zastosować mnożnik ok. 1,5 przy tych samych parametrach instalacji (75/65) Współczynniki też znajdują się w DTR grzejników. Przy innych parametrach instalacji współczynniki będą inne. Nie chcę tu bawić się w obliczanie mocy w/g wzorów gdyż te wyliczenia wystarczają. Należałoby też uwzględnić pomieszczenia w/g ścian wewnętrznych oraz pomieszczeń które nie mają styczności ze ścianami zewnętrznymi i stropami. I tu zaczynają się komplikacje. lepiej mieć lekko przewymiarowany grzejnik niż za mały. To zawsze załatwi zawór termostatyczny, natomiast niedomiaru niczym nie uzupełnimy. Po prostu grzejnik taki sprawdzi się również przy niższych temperaturach zewnętrznych, które zdarzają się rzadko ale i wtedy nie będzie dyskomfortu cieplnego. Rozpisałem się ale temat generalnie jest obszerny jeśli chodzi o dokładne rozpatrzenie problemu.