leszkowaty

no to ślimakowy podajnik peletu (taki o jakim wcześniej wspomniałem) http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6053530362&reco_id=afdbbe9b-e9be-11e5-8440-0228c53622e9&ars_rule_id=201

nie mam pojęcia czy spirala da rade wypchnąć pelet na taka wysokość, wiele zależy od oporów w tej wznoszącej się rurze (czy motoreduktor z silnikiem i spirala pokonają ten opór) są tez trochę droższe metalowe podajniki ślimakowe ~~9xx pln (tylko ze w takim trudniej będzie zmienić kierunek podawania na "kierunek od motoreduktora") zmiana kierunku podawania wydaje się być niezbędna żeby łagodnie zmienić kierunek przepływu z poziomego na wznoszący :) ten oryginalny króciec ma ułatwić spadanie opalu a nie wypychanie go do góry :P jeśli uda się podać pelet na ta wysokość, warto się zastanowić jak on będzie wyglądał (czy się nie pokruszy) i jaka będzie sterowalność dawki paliwa (podając bezpośrednio do palnika) jeśli użyłem jakichś skrótów myślowych to przepraszam :D

no troche się nie zrozumieliśmy :) ten pneumatyczny podajnik to raczej do kotłów o dużo większej mocy niż "domowe piekiełko" (padwanie z silosu znajdującego się poza kotłownia)

8k pln to chyba z palnikiem i zapasem peletu na kilka lat :D mój googiel znalazł mi 2 metrowy kompletny podajnik za trochę ponad 600 pln spirala powinna raczej być przez cala długość rury (jakoś musi to być połączone z motoreduktorem)

może wystarczy dopasować dłuższa rurę i dłuższa spirale podajnika (napęd powinien sobie poradzić z dłuższą droga podnoszenia :) co do napełniania raz na sezon, to na pewno opłacalne było by kupowanie peletu luzem (taniej) sztyc marzeń to dostawa z rozładunkiem bezpośrednio do zbiornika :D

jeśli chcesz stworzyć większy zasobnik (skrzynie pakę czy cuś temu podobne) z którego pellet będzie podawany do tego mniejszego z obrazka, to może warto pomyśleć żeby paliwo szlo bezpośrednio z tego dużego do palnika (po co przelewać z większego do mniejszego) z Twojego obrazka nie widać za bardzo jak jest "zorganizowane" podawanie w tym zasobniku może coś jak na moim obrazku?

jeśli jest to niezgodne z przepisami (jakimiś) to proszę nie brać mojej sugestii pod uwagę! zaproponowałem takie rozwiązanie, ponieważ widziałem w kilku domach taka wyczystkę na poddaszu (sam z takiej korzystałem w domu moich dziadków) nie wiem jak to się ma do aktualnych przepisów i bezpieczeństwa, ale są to dosyć porządne podwójne drzwiczki (w każdym bądź razie takie były z którymi miałem styczność)

dla tego wcześniej zaproponowałem zrobienie wyczystki poniżej dachu, jeśli tylko komin przechodzi przez nie zamieszkana cześć poddasza sprzęt do czyszczenia: kula, linka, drut szczotka to koszt ~~60 pln i masz możliwość dbania o drożność komina nawet z lekiem wysokości :)

to jeśli sam nie wybierasz się na dach, to może poproś jakiegoś sąsiada (znajomego, kolegę) żeby wyszedł i wyczyścił komin w zastępstwie za szwagra wyjdzie taniej niż kominiarz a może i na opóźniony termin płatności się uda

no to pozostaje czyszczenie na przyszłość będziesz mądrzejszy i będziesz myślał o kominie zanim stanie się to złe (komin nie zarasta w 2 dni) ciesz się ze mamy ładna wiosnę tej zimy e: jeśli masz nieużytkowe poddasze to może warto pomyśleć o wyczystce poniżej dachu no i o poprawnym spalaniu to na pewno warto pomyśleć (dla bezpieczeństwa własnego i oszczędności)

poszukaj wyczystki komina (takie drzwiczki pozwalające zajrzeć do wnętrza komina i wybrać to co nie uleciało przez komin) zazwyczaj znajduje się poniżej czopucha (połączenia kotła z kominem) jeśli ją znajdziesz to delikatnie otwórz (może się wysypać sadza z pyłem z wnętrza komina) jak już posprzątasz kotłownie :P to przy pomocy lusterka umieszczonego w kominie sprawdź czy widzisz niebo czasami na poddaszu umieszczano dodatkowa wyczystkę która pozwala na czyszczenie komina bez wychodzenia na dach przy pomocy takiego sprzętu http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5134379441&reco_id=2e7ce27c-e532-11e5-a916-fa163e0cbcad&ars_rule_id=201&ars_source=ars&ars_socket_id=16

gdyby pompa "L" się adaptowali to chyba nie było by potrzeby wymyślać auto-adapt :) pompy "L" dążą do osiągnięcia przepływu bądź ciśnienia tłoczenia przypisanego do konkretnej nastawy dla pompy bez auto-adapt nie ma znaczenia czy zamknęło się 90% termostatów czy 100% jest otwartych, bo pompa będzie dążyła do utrzymania parametrów przypisanych do wybranej nastawy a nie do zapotrzebowania instalacji e:ja nie neguje tego ze pompa musi mieć zapewniony jakiś przepływ :)

funkcja auto-adapt bardzo przydaje się w okresach przejściowych i podczas takich "zim" jakie ostatnio mamy podczas prawdziwej zimy stały wydatek pompy nie sprawia większych problemów, ustawiamy odpowiedni bieg i "dzieje się ciepło" bez większych szumów i stuków w instalacji ten sam bieg pompy przy zróżnicowanych temperaturach w okresie przejściowym czy tez obecnej zimie, może już po przymknięciu się większości zaworów powodować szumy i inne stuki w instalacji :( pompa bez adaptacji tłoczy taka sama ilość wody a przepływy się zmieniają Co do "nauki" moja <experia? od 2012 roku chyba niczego się nie nauczyła :( po ponownym włączeniu startuje od najniższej mocy "5 W" i w okolu 2 minuty dociera do potrzebnej w danej chwili mocy.

na forum powinien powstać dział "Panteon doradztwa" (kosz się nie liczy) kocioł 26kw do domu z zapotrzebowaniem 7,x kw kto przebije tą propozycję?

nie wiem skąd @Nex ma taka wiedzę (chodzi o to +30% opalu) ale inne minusy tez są :( nie każdemu odpowiada cwu o temperaturze ~~60^C (cwu o temperaturze zbliżonej do temperatury zadanej kotła) wysoka temp cwu to tez szybsze osadzanie się kamienia w zasobniku

z moich obserwacji (mojej instalacji) lepiej sprawdza się puszczenie na instalacje wody o temperaturze niezbędnej do ogrzania pomieszczeń. Termostaty robią swoje a grzejniki są prawie na całej powierzchni cieple, przy wysokiej temperaturze zasilania grzejnik raz parzy a raz kaloryfer jest zimny gdzieś na forum wyczytałem ze przy niższej temperaturze zasilania są mniejsze straty na przesyle, czyli jakaś oszczędność (i tej wersji będę się trzymał :) )

powiadasz "lekko zniszczony" przecież u Ciebie nie ma prawie 1/4 ślimaka wymienisz ślimak i być może rurę podajnika i powinno wszystko wrócić do normy

ale tez w wielu przypadkach dotyczących tego samego kotła jednakowe ustawienia nie będą miały racji bytu (zbyt wiele zmiennych) jeśli prawidłowo ustawisz parametry dla mocy minimalnej i dla mocy "niezbędnej" to palenie z pid może mies sens ekonomiczny (ale te wszystkie zmienne :( )

@nex1983 w swoich wypowiedziach bierzesz jako wykładnik swój kocioł, swoja instalacje i swoje doświadczenie :) a kotły i instalacje są rożne (lepsze, gorsze i jeszcze inne) bardzo dużo zależy od palnika (z jak niska mocą może pracować efektywnie) od ustawień parametrów sterownika jak ta niska moc wpływa na wymiennik kotła i komin o paliwie nie wspomnę i o wielu innych czynnikach tez nie :) (instalacja to temat innej bajki) tez chętnie przeczytam jakie wyniki da dłuższy okres testów :)

a jak do tej wypowiedzi ma się ten Twoj post (kwestia ilości spalonego opalu) https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20931-licznik-czasu-pracy-silnika-pieca-z-podajnikiem/?p=241217 rozumiem ze to są pobieżne "wyliczenia" ale jednak są i wskazują ze w pracy z pid silnik krócej pracował, a co za tym idzie teoretycznie mniej opalu zostało podane do palnika :)

a ja bym obstawił ze nadmuch 80% i przerwa 8 minut są złe 80& nadmuch na pewno wystarczył by żeby "piekło" pracowało z mocą nominalna czyli spalało się około 6kg/h taki nadmuch przez 8 minut spala doszczętnie dawkę opalu i powstaje spiek żużlowy który jazy się na czerwono (jak żar) ale od tego spieku bardzo ciężko rozpalić następna dawkę paliwa (w pierwszym roku mojej przygody z piecem starałem się wydłużać przerwę w nieskończoność (myślałem ze oszczędzę opal) :) i wtedy działy mi się podobne rzeczy jak opisuje założyciel tematu, przy długiej przerwie rozpalało się jako tako dopiero po jakimś 4 podaniu (opal się nagromadził i dopiero się spalał) ja bym proponował zmniejszyć nadmuch, a do tego skrócić przerwę podawania tak trochę wbrew "logice" :)

załóż ta pompę do cwu i sprawdź czy działa prawidłowo (jeśli nie to reklamuj) a w kwestii "znawcy" to skoro twierdzi ze jest dobrze to czemu powrót jest zimny?

zaworu zwrotnego to tam być nie powinno (obieg kotłowy powinien być poprowadzony jak najkrótsza droga) u Ciebie na pewno dało by się wyeliminować te dwa kolanka na wyjsciu z zaworu 4d :) sam napisałeś o resecie

stuka zawór zwrotny (szybkie otwieranie i zamykanie się zaworu powoduje "dzwonienie") przeniesienie zaworu za pompę może nie wyeliminować efektu "dzwonienia" ale ograniczy możliwość występowania efektu kawitacji który może prowadzić do zapowietrzania się pompy jak i całej instalacji. co do dzwonienia: w mojej instalacji zawór znajduje się za pompa adaptacyjna i przy pewnej "mocy" pompy (~10W) zawór zaczyna dzwonić :) powyżej i poniżej 10W nie dzwoni jak dobrze pamiętam z instrukcji pompy, to zmiana położenia korpusu nie skutkuje utrata gwarancji a sprawdzałeś ta pompę po resecie? może wpadło do niej jakieś "coś" z wnętrza przerabianej instalacji? możesz odkręcić korpus i sprawdzić stan wirnika (uszkodzenia czy nic go nie blokuje) szybkie i na krotko podłączenie zasilania tez nie "zabije" pompy e:dopisales posta w trakcie mojego pisania :) obieg grawitacyjny w układzie z zaworem 4d ma działać na obiegu kotłowym, czyli na tej części w której woda z zaworu 4d wraca do kotła dla tego było Ci doradzanie użycie dużej średnicy rur aby woda miała "łatwiej"

to może dzwonić zawór zwrotny (dźwięk podobny do uderzenia czymś metalowym o rurkę, takie delikatne dzwonienie) a pompa nie była zapowietrzona? co do montażu pompy , jeśli os wirnika pompy jest w poziomie to raczej jest ok te "cztery śrubki" służą do zmiany położenia korpusu pompy względem osi przepływu