shogunzlasa

Osobne rury to nie błąd a normalna konstrukcja. Norma zezwala warunkowo podłączyć jedną - jeśli piec jest słabszy niż 25kW. Swoją drogą rozdzielenie pod zbiornikiem z jednej rury na bypas RW i RB jest dla mnie bez sensu... Trzeba tylko pamiętać, żeby RW i RB miały po 25 mm wewnątrz.

Dyskusja przypomina temat użycia ocynku w instalacji - tam też było o inhibitorach.... W instalacjach domowych rozważania czy dyfuzja tlenu przez PP zaszkodzi lub kształtki ocynkowe to jest przerost formy nad treścią. Ocynk jest pewnie w 60% instalacji domowych i wszyscy żyją - podobnie z PP - nie jeden z tego zrobił i wszystko jest OK. Jak powyżej - jak masz dupiaty grzejnik - to będzie dziura czy to z inhibitorem, ocynkiem czy bez.

Najwięcej ciepła ucieka przez dach - prawda, ale że przez podłogę - to już zależy od wielu czynników (podpiwniczenie czy płyta, izolacja fundamentu itd itd) - czasem nie ma co przesadzać z ilością izolacji bezpośrednio w podłogę zważając na to że sam grunt pod nią jakąś temp. ma - w przeciwieństwie do wygwizdu ponad dachem. Co do mocy kotła - jak już napisano - w piątej klasie dobiera się ją inaczej - nie ma tutaj rezerwy mocy. W klasie 3 i 4 dużo zależało od mocy palnika. Jak ktoś do pieca 15 kW montował palnik 25 kW to ten piec i koło 20tki wyciągał - po prostu wyższa była temp. spalin czyli strata kominowa. Piąta klasa też lepiej moduluje mocą od 30% i tu już aż takiego negatywnego wpływu przewymiarowanie nie ma. Ja bym brał sztokera lub skama - są małe, czyli sam palnik spala czysto i nie musi nadrabiać wymiennikiem. Pozwalają też na kontrolowanie temp. spalin gdyby komin był ceglany.

Węgiel do tego to Cię chyba Pan Bóg opuścił. Pellet + mały bufor i święty spokój na lata... Ew. gaz jak jest dostęp...

Tragedii nie ma - pewnie wyjdzie podobnie lub troche taniej od: http://www.austria-email.pl/produkty/zbiorniki-buforowe/seria-psm-psf-psr-psrr/ Co do naczynia wzb. - woda rozszerza się faktycznie o 4% (około 4,5% od 0 do 100 stopni, ale kto ma wode o temp. 0 stopni na starcie). Trzeba jednak pamiętać, że woda musi być ciągle w układzie, w potrzebnej ilości - a ta przez sezon paruje. Lepiej zapodać więcej - powiedzmy 8-10% i mieć święty spokój.

Pompa pompą - pytanie czy coś innego (np zawór 3D) nie zaszło kamieniem i blokuje przepływ.

Albo można połączyć wyjście z bufora na górze i wyjście z pieca do naczynia wyrównawczego.

Jak to jest w praktyce z pompą na powrocie? W układzie buforowym są stosunkowo małe opory dla pompy - jaka jest minimalna wysokość naczynia ponad najwyższy punkt w takiej instalacji? Nie chodzi mi o książkowe 0,7 x wys. podnoszenia a o coś z życia wzięte że jest i działa (wiadomo zależy to od wielu czynników), ale czy np. 1,8 metra w takim przypadku wystaczy np. dla rury 25 w środku? Druga rzecz - załóżmy, że dokładamy palnik pelletowy do zasypowca - czy ta bezpośrednia spinka z zasilania kotła będzie miała jakiś negatywny wpływ na działanie układu? W pelleciaku niby nie ma takiej potrzeby - ale czy jest to błędne?

U Ciebie chyba jest tak samo - tylko wpięte w wyjście od góry - na pierwszym schemacie z prawej strony - swoją drogą z góry pewnie lepiej. Jak już podpinamy od góry to chyba zamiast pierniczyć się z odpowietrznikiem bufora nie wiadomo gdzie to lepiej zasadzić rurę z bufora do wzbiorczego jeśli układ jest otwarty. Pewnie zyskamy na tym też parę cm zwłaszcza gdy ponad buforem nie ma za dużo miejsca.

Szukałem czegoś w miarę prostego właśnie do zasypówki. Jakieś zmiany wprowadziłeś? Ulepszenia? :D

Hej - znalazłem ciekawy schemat z buforem do pieca zasypowego. Pozwala on na jednoczesne korzystanie z ciepła na instalację zaraz po rozgrzania kotła i praktycznie automatyczne przełączanie na pobór ciepła z bufora gdy temp. spadnie poniżej danego progu temp. bez żadnego dodatkowego sterowania. Schemat jest w zamkniętym, nie zawiera CWU, zwrotnych i innych pierdów ale pokazuje fajnie logikę działania. Ładowanie i rozładowywanie bufora odbywa się z tego samego króćca. Rozpalamy kocioł, po przełączeniu na obieg bufora - ciepła woda trafia na instalację - nadmiar wraca przez bufor. Tak się to wszystko kręci do czasu aż spada temp. na kotle - wtedy zamyka się zawór 3D ochrony powrotu blokując możliwość poboru wody z obiegu kotłowego i instalacja ładowana jest z samego bufora. Plusy są takie, że ciepła woda od razu po rozgrzaniu kotła trafia na instalację oraz nie odcinamy bufora bawiąc się w jakieś bypassy. Poza prostą automatyką pomp. powinno hulać. Co sądzicie?

Co ciekawe to znajomy miał taki zbiornik i przez przypadek zostawił w nim wodę na mrozie - zrobiła się z niego bańka, ale się nie rozszczelnił - po ociepleniu klimatu dalej działa.

Nie tyle że nie pozwoli - bo i może pozwolić - jak pisałem gdybanie. Ogólnie bufory są w miarę wąskie a wysokie - podobnie bojlery stojące - dlatego że w takich pojemnikach łatwiej o rozwarstwienie ciepłej i zimnej wody. Mauzer to sześcian - czyli bryła nie sprzyja temu zjawisku, co nie znaczy, że nie nastąpi. Jak mówiłem - gdybania były po forum ale nie kojarzę by ktoś się odważył to sprawdzić. Ryzyko rozlania 1000L po domu jest nikomu się nie uśmiecha.

Tutaj właśnie jest kilka zgrzytów - jeśli zrobisz jak piszesz to pompa kotłowa staje się pompą CO - wzrastają opory i jak ktoś ma naczynie nisko może być kicha przy pompie na powrocie. Jak podepniemy bypass przed pompę CO za buforem to i napędzamy CO pompą CO za 3D to pompy pracują w szeregu - trzeba by pociągnąć jeszcze odcinany bypass na nadmiar wody z kotła (krótki obieg taki sam jak z buforem tylko bez). Z zaworami jest to w miarę proste - tylko właśnie ma jedną wadę. Jeśli mamy za duży piec a taki jest z buforem to jak ktoś porządnie rozpali w piecu i zamknie bufor to temp w piecu znacznie wzrośnie po dogrzaniu wody w układzie z odciętym buforem (mówię o zasypowcach). Pasuje dodać właśnie jakąś prostą automatykę - tylko tutaj sprawa się komplikuje (jeden obieg trzeba zamknąć, drugi otworzyć i tak trochę badziewia się mnoży). Pytanie jest czy jakby zostawić bypass i bufor jednocześnie czy to będzie hulać - wtedy automatyka odpada - zamknięcie bypassa zawsze można dokonać ręcznie (rozpalamy piec, mamy bypass i bufor otwarty). Rozpalamy, wrzucamy co się da i idziemy woda leci na bufor i na instalkę. Wracamy po jakimś czasie dołożyć do kotła bez obawy, że zagotowaliśmy wodę i zamykamy bypass - ładujemy bufor i przełączamy na wyciąganie wody z bufora.

Wytrzymać raczej wytrzyma (w sensie się nie rozpuści) - problem w tym że zrobi się miękki przez co może się odkształcać puścić / pęknąć / przeciekać na łączeniach. Na pewno trzeba go wzmocnić, można by też wyprowadzić dodatkowe połączenie do NW. Dochodzi jeszcze kształt bryły - raczej nie pozwoli on na rozwarstwienie wody - ale to też gdybanie.Kolejnym problemem jest szczelność połączeń. Temat poruszany był kilka razy ale nie wiem czy ktoś się zdecydował na testy.

Ja się podczepie - ma ktoś jakiś fajny, prosty pomysł na obejście bufora na czas nazwijmy to rozgrzewania domu?

Wypełnij: http://cieplowlasciwie.pl/ Weź trochę mocniejszy i bufor ciepła 600-1000L i będziesz zadowolony. Jak weźmiesz za duży piec bez bufora a nie masz wkładu kominowego to też może być problem.

Czyli ogólnie najważniejsze to suchy opał. Jak miałem zasypowca dowieźli mi opał w środku zimy - totalnie mokry, ale palić trzeba było (nie ma miejsca na suszenie). Skończyło się na wykwitach - na szczęście tylko na nieużytkowym poddaszu... Teraz mam podajnik, suchy węgiel i jest w miarę spokój.

Ja powiem tak - u siebie mam dosyć niską temp. spalin - nie mam czujnika, ale tyłka nie urywa - podejrzewam, że do 120 max. W mrozy zmniejszyłem nadmuch bo paliło się non stop i temp. na palniku wyższa - pojawiły się kalafiory. Po 2 czy 3 dniach wyskoczyłem na dach bo akurat wszystko spadło. Kondensatu nie było, ale sadza była widocznie wilgotna - ale raczej nie na tyle by stanowiła zagrożenie...

Witajm w kolejnym odcinku z cyklu medytacji wiejskiego listonosza. Z tematu o deflektorach dostaliśmy jakieś wnioski formalne - miski i garczki sprawują się nieźle nad naszymi retortami. Tym razem chce poruszyć kwestię: JAK PALIĆ W KOTLE PODAJNIKOWYM GDY NIE MAMY WKŁADU KOMINOWEGO? Kwestie techniczne: Kondensat spalin powstaje gdy mamy nieocieplony/ nieszczelny komin (np. tylko sama cegła bez wkładu). Kondensat przechodzi przez zaprawę i robi wykwity na ścianach wewnętrznych domu. Pozbyć się tego dziadostwa to katastrofa. - można przyjąć wg literatury i tego co można po świecie poczytać, że kondensat dla paliw stałych tworzy się przy temperaturze spalin: poniżej 100-120 stopni dla paliwa suchego poniżej 200-250 stopni jeżeli paliwo jest mocno wilgotne Czyli jeśli nie mamy wkładu musimy dostosować sposób palenia by te temperatury osiągnąć. Jak ktoś spala w ceglaku poniżej tych temperatur niech da znać. Problemy: Kotły piątej klasy na węgiel mają tak duże wymienniki, że zatrzymują całe ciepło w kotle. Reguła - im większy wymiennik, tym mniejsza temp. spalin (dlatego chyba tylko sztoker i skam pv pozwalają palić bez wkładu). Piece pelletowe również są narażone na spalanie z niskimi temp. spalin - zwłaszcza gdy mamy mało wody w układzie i dobrany za duży piec (układ nie zdąży dobrze się zagrzać a już musi się wyłączyć) Praca w automatach (ADC,PID itp) - praca ciągła - generuje niskie temp. spalin bo palnik pracuje na mocach minimalnych. W tęgie mrozy gdy zagrożenie kondesatem jest największe (ściany komina są zimniejsze) trzeba palić z większą mocą - za duży nadmuch prowadzi z kolei do zwiększenia spieków żużlowych w paleniskach węglowych - i pasuje go zmniejszyć by węgiel tak nie spiekał - co z kolei prowadzi do zmniejszenia temp. spalin i koło się zamyka. Jak palić? W piecu węglowym lepiej w dwustanie - palić z większą mocą - by temperatura spalin była wyższa W pelleciaku dołożyć bufor - piec będzie rozpalać się rzadziej i pracować będzie z większą mocą. Pytanie jak faktycznie palić w czasie mrozów - z jednej strony warto utrzymywać komin ciepły (palić ciągle by się nie wyziębił) z drugiej jednak temp. spalin przy paleniu ciągłym może być za niska. Jak palicie bez wkładu?

Ja pale tym g...em od września, ale na ślimaku. Ogólnie - wungiel jak wungiel - jakby kosztował 500 zł to bym nie narzekał. Trzeba wybrać - albo żużel i dopalony koks, albo brak żużla i niedopalony węgiel... Ja mieszam z wapnem - mieszanie z innym węglem na niewiele się zda - chyba żeby mieć mieszanke 3 rodzajów węgla i zastanawiać się pod który coś ustawić...

Wypełnij: http://cieplowlasciwie.pl/ Pytanie nr. 1 - czy masz wkład kominowy Małopolska - klepaczy pelletu jest sporo - nastaw się na kocioł z palnikiem samoczyszczącym + bufor 600-1000L i będziesz zadowolony - wtedy moc kotła może być większa. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/25733-kocio%C5%82-na-pellet-do-10-tysi%C4%99cy-z-palnikiem-samoczyszcz%C4%85cym-lista/ Plus instalacja musi być fajnie rozplanowana...

Jest zawsze - zobacz na schematy producentów - w większości są schematy z buforem. Peleciak pracuje w dużej histerezie - bufor stabilizuje temp, żeby nie było takich pików.. Kocioł rzadziej się rozpala, grzałka nie dostaje tak po tyłku, pracuje efektywniej bo się nie dusi na nieodpowiedniej mocy itp. U Ciebie zapotrzebowanie będzie mizerne przez większość roku, więc 30% modulacji kipiego 20 lub 26kW to i tak za dużo...

@mac65 - dokładnie o to chodzi. Paliwo - inwestor ma dostęp do takiego nie innego, więc na tym to się musi opierać. Dodatkowy plus MPMa jest taki, że nawet drzwiczki pod palnik Kipiego robią (jak na ostatnim zdjęciu na stronie). Wymiennik do pelletu też nie wygląda źle. Jak się drzewo skończy to ładujemy palnik kipiego i tyle jest przeróbek - dlatego też bufor ponad 1000L to już by było przegięcie, więc skłaniam się właśnie w MPMa 14 + taki bufor i na przyszłość KIPI. Nawet lato można drzwiczki ściągnąć i założyć zwykłe i znów przepalamy drewnem....

https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/25733-kocio%C5%82-na-pellet-do-10-tysi%C4%99cy-z-palnikiem-samoczyszcz%C4%85cym-lista/ Wkład kominowy jest? Nastaw się lepiej na kocioł tańszy + bufor ciepła - wtedy może być większy kocioł. Bufor z 600-1000L i będziesz zadowolony. Jest MPM BIO - nawet w 5tej klasie z kipi i nienajgorszym wymiennikiem.