Mancio

A ile mniej więcej wagowo tego drzewa wrzucasz i czy palisz tylko raz dziennie przy tych temperaturach? Mam troszkę większy dom i podobną instalację więc z ciekawości pytam jak to wychodzi na samym drewnie.

Ilość dymu przy rozpalaniu zależy od wielu czynników np: sposobu palenia : od góry , od dołu , od tyłu , czy kocioł jest przeznaczony do typu palenia który stosujemy, czy jest to start kotła czy tylko dołożenie w trybie ciągłym, od szybkości z jaką chcemy uzyskać odpowiednią moc kotła, jaka jest temperatura wody powrotnej - w kotłach z rusztem wodnym, czy żar ma odpowiednią ilość tlenu i czy jest go odpowiednia ilość do rozpalania kolejnych warstw, tak jak pisał lysy u mnie w kotle sprawdza się palenie kroczące czyli drewno pod pierwszą przegrodą-kanały pionowe- potem węgiel a zasypuję miałem lub flotem od środka pod drzwi, używam zaworu 4D bo mam ruszt wodny - pomaga zmniejszyć dymienie przy rozpalaniu , nie dopuszczam do zasypania żaru z tyłu paleniska, ten sposób to najlepszy kompromis dla mnie - ilość dymu, moc , komfort, pozdrawiam

Widzę że w komorze masz profile - to chyba dystrybucja powietrza z dmuchawy, w Sasie taki profil jest wewnątrz ścianki bocznej , powietrze wędruje od wentylatora w dół ( na ściance prawej 2 otwory) i otwór w popielniku, po drugiej stronie popielnika jest tylko wlot i na lewej ściance 2 otwory, ja wykorzystałem górny otwór w prawej ściance i z niego zakrzywioną rurką doprowadzam powietrze pod pierwszą przegrodę a reguluje klapką jaka jest przy dmuchawie, można też oczywiście wiercić drzwi zasypowe jak ktoś chce. Żar powinien być z tyłu , dopiero później wędruje w kierunku drzwiczek, łopatka trocin z tyłu , na to trochę drewna, jak ktoś leniwy to po zapaleniu można użyć suszarki albo opalarki, rozpalenie drewna w pół minuty, jeśli chcesz oczyścić komorę to proponuję stosik drewna w formie # dosyć wysoki ale wtedy nie zamykać górnego prześwitu, ostro zapalić i wyczyścić na gorąco do gołej blachy.

A czy w ściankach bocznych kotła masz otwory tak jak w SAS NWT, można jeden z nich wykorzystać po powiększeniu i poprzez wygiętą rurkę dostarczać powietrze pod pierwszą przegrodę, resztę otworów zatkać , regulować dopływ powietrza klapką od dmuchawy, klapką w popielniku regulować drugie powietrze , ja mam tam drugą rurę.

Mam podobny, możesz zatkać górną szczelinę i będzie coś na kształt dolniaka , poczytaj temat https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18241-sas-nwt-jak-pali%C4%87/ , od góry ciężko będzie palić , na pewno ograniczysz moc kotła.

Chciałem podsumować moje kilkuletnie doświadczenie z tym kotłem , proszę o opinie użytkowników tego kociołka. Kocioł SAS NWT 23 kW, instalacja stara , żeliwo , 400 litrów wody, zawór 4D 1,5 cala, możliwa grawitacja ale częściej na pompie żeby utrzymać powrót na ok 50C. Palę 1 raz dziennie,chyba że jest średnia poniżej -5C na zewnątrz to wtedy dokładam rano i wieczorem , rozpalam drewnem, potem węgiel po ok 15 minutach flot(wilgotny w formie ciasta) lub miał , przy średniej ok 0C wrzucam 1,5-2 kg drewna, 7 kg węgla , 7kg flotu, najważniejsze żeby nie zasypać flotem tyłu komory tylko pod górkę do drzwiczek. Flot stanowi osłonę dla żaru, dodatkowo zauważyłem że kociołek lubi powrót wody w okolicach 50C, szybko nabiera temperatury , mało dymi przy rozpalaniu i żar nie jest schładzany zimnym rusztem wodnym. Używam pompy CO , CO na 45 C, w kotle ok 70C, powrót 50C. Dawniej używałem dmuchawy , teraz zmieniłem klapkę popielnika i mam uchylną -po ok 20 minutach zostawiam szczelinę na 2-3 mm . Aby lepiej dopalić gazy mam w popielniku rurkę 1cal od drzwiczek popielnika pod pierwszą przegrodę , Przy średniej 0C te 15 kg wypala się ok 10-12 h, ( kocioł 75C-33C) w domu 21-20C. Na grawitacji też jest ok ale jest zimniejszy powrót, dłużej się rozpala i trzeba więcej drewna i węgla. Przed ociepleniem szło w komin 2,5 t węgla i 3 t flotu, teraz ok. 1,2-1,5 t węgla 1,5t-2t flotu w zależności od zimy. Przez te kilka lat dokonywałem różnych modyfikacji niezbyt skutecznych, pozostała rurka w popielniku i odpowiedni załadunek opału, palenie samym węglem w tym kotle wydaje się mało ekonomiczne.

Powoli zaczynam sezon grzewczy , niestety aura deszczowa i muszę długo czekać aż rozpali się drewno w kotle, nie mam jeszcze trocin których z powodzeniem używam do szybkiego rozpalenia drewna w kociołku, wpadłem na pomysł aby wypróbować starą nagrzewnicę - taka suszarka tylko dmucha powietrzem 600C. Efekt niesamowity, może się przyda niecierpliwym , jutro sprawdzę zwykłą suszarkę, pozdrawiam

Założyłem pompę od cyrkulacji na powrocie z zaworami i filtrem ,pompa jest 1/2 , mam też zawór 1 cal aby można było działać tak jak dawniej , po wyregulowaniu układu jest super, grawitacja hula na 10 kaloryferach a 2 łazienkowe działają na pompce, dzięki za pomoc, pozdrawiam.

rysunek jest tylko poglądowy, grawitacja na starych kaloryferach i grubszych rurach działa bez zarzutu , chodzi o to że hydraulik podłączył kaloryfery w łazienkach na miedzianych cienkich rurkach i nie ma obiegu grawitacyjnego.

Witam , mam pytanie czy mogę zamontować pompę CO na powrocie z 2 grzejników łazienkowych , instalacja stara grawitacyjna , jest główna pompa CO ale raczej nie używana poza tym nie poprawia sytuacji z grzaniem grzejników w łazienkach, przed remontem dolnej łazienki było w miarę ok , dolny grzejnik był duży żeliwny , teraz w obu łazienkach są drabinki, powrót jest rurkami miedzianymi więc pogorszył się przepływ, czy montaż pompy na powrocie - czerwona część- nie zaburzy obiegu grawitacyjnego na reszcie układu? Nie wchodzi w grę montaż na zasilaniu.

Widziałem kiedyś kocioł z którego lała się woda dosłownie, też był przewymiarowany i komin duży nieocieplony ale i tak najgorsza okazała się konstrukcja kotła

Tak jak pisano wcześniej sprawdź czy w momencie gdy odczuwasz brak odbijania ciepła to nie wyłącza się pompa CO , jeśli tak to proponuję ustawić aby pracowała ciągle , najwyżej zmniejsz temp. na kaloryferach jeśli byłoby za gorąco . Do pomiaru wilgotności można kupić tani elektroniczny termometr z wilgotnościomierzem , są różne szkoły , ja mam ok 30-40% w sypialni ok 50%. Dla porównania u mnie również robi się chłodniej gdy pompa się wyłączy - wygaśnie w kotle , poza tym z reguły wykorzystuję grawitację gdzie aby komfort cieplny był podobny to na kaloryferach muszę mieć ok 10C więcej niż przy pracy pompy - chodzi o przepływ wody. Jeśli chodzi o grzyb i wilgoć to uważam że w starym ocieplonym domu można je zwalczyć bez problemu - wystarczy prawidłowa wentylacja , wiem bo przed ociepleniem miałem problem w rogach pokojów a teraz jest ok. Jeśli potrzeba osuszyć ściany to grzać mocno i w oknach mikrowentylacja w razie potrzeby nawet całą noc , najlepiej w mrozy . Przy mniejszej wilgotności łatwiej ogrzać dom.

Kup w Casto za 20 zł termometr elektroniczny z czujnikiem na przewodzie , dokładność +-1C, mam na kaloryferze i 2 rurach w kotłowni. Miałem taki jak opisujesz , wylądował w koszu

Za pompą od kotła to według mnie trochę dziwne , na moim schemacie pompa istniejąca pociągnie wodę z gazowego przy zamknietym zaworze 4D. Jeśli możesz jaśniej odnośnie przyłączenia, zaznaczam , że pompa CO jest ale nie muszę jej używać do kotła węglowego , grawitacja działa nawet gdy zawór 4 D jest ustawiony na połowie.

Witam , do Olinek - a jak ogrzewanie wychodziło na węglu, też się zastanawiam i szukam porównań , napisz jak zamknąłeś cały sezon na gazie pozdrawiam.

Witam , rozpatruje przyłączenie kotła gazowego do starej instalacji CO, w układzie jest już : kocioł węglowy na wszystko, kaloryfery żeliwne, układ otwarty dużo wody, dom 3 kondygnacje 9x10m , do ogrzania ok 200 m2, do tej pory grzejemy węglem , miałem , flotem , drewnem, przed ociepleniem zużycie ok 5,5 -6 t opału ,teraz 3-3,5 t , chcę mieć możliwość grzania gazem w cieplejsze dni lub gdy nie bedę mógł rozpalać kotła węglowego, węglowy może pracować na grwaitacji - tak działał w zeszłym sezonie, pompa CO jest zamontowana. W układzie jest zawór 4D ze sterowaniem , używany do podniesienia t . powrotu oraz obniżenia t CO, sterowany w okresie palenia ciągłego max 1 miesiąc w roku. Zaworem 4D mogę odciąć kocioł węglowy - wiem że nie uzyskam całkowitego odcięcia bo to zawór mieszający , pompa CO może być odcięta od kotła węglowego dolnym zaworem, interesuje mnie jaki mogę podłączyć kocioł gazowy , układ jest otwarty, czy wpiąć jak na rysunku , co dołożyć , CWU grzeję bojlerem gazowym , mógłbym go wymienić na kocioł gazowy 2 funkcyjny z wymiennikiem .

Napisałem że na 2 sezony

Jeśli mrozy nie wrócą to do końca sezonu spalę ok 2,4 t węgla oraz 4t flotu lub miału drewno na rozpałkę / 2 sezony po ociepleniu , przed ociepleniem spalałem 2,5 -3 t węgla 3 t flotu(miału) + drewno na sezon . Temperatura ok 21 C, przedtem 20C

Sezonu zostało jeszcze pewnie 1,5 miesiąca więc mogę trochę podsumować drugi sezon po modernizacji. Po ociepleniu w domu wilgoć ustąpiła, ściany suche, w domu 30-40% wilgotności, w sypialni nawet zwiększam do 50% dla maluchów -grzejemy na noc przy przykręconych grzejnikach w sypialniach tak by mieć ok 19,5 - 20 , w domu średnio 21, podczas mrozów poniżej -5 -10 palimy na okrągło zasyp rano i wieczór. Zrezygnowałem z pompy i wentylatora , przedtem był za duży pobór ciepła i bez wentylatora kociołek słabo sobie radził z flotokoncentratem. Widać po rachunkach za prąd że pompa nie pracuje . Dodatkowo jak prąd wyłączą to człowiek nie zmarznie. Wentylacja: nawiewniki w oknach i kratki wentylacyjne po 2 na każdą kondygnację , dodatkowo parę minut wietrzenia na full . Średnie zużycie z poprzednich sezonów ok 3 t węgla 3 t flotu, drewno, ok 3500 , teraz 2,5 t węgla oraz 4,3 t flotu , drewno ok 3600zł , można powiedzieć że żadna oszczędność tylko że to na 2 sezony i jeszcze myślę że trochę zostanie jak mrozu nie będzie . Różnica prawie 2x plus cieplej w domu o ok 1,5C, mniej popiołu 2x, mniej dokładania 2x. W lecie chłodniej o kilka stopni głównie na górze. Dobra akumulacja ciepła w ścianach- 24pustak-5 szczelina częściowo zalana zaprawą niestety -12 cegła -8 dobry styro. Oszczędność znaczna, przy droższym sposobie ogrzewania różnica byłaby jeszcze większa.

Wentylacja jest , w łazience wentylator, nawiewniki w oknach , używam mikrowentylacji i wietrzę, na kominach wentylacyjnych mam nasady wzmacniające wyciąg, więcej już się chyba nie da zrobić , po prostu urok starego domu, wilgotność ok 55-60 %, folia na oknach w łazienkach załatwiła sprawę.

Dzięki za podpowiedzi , znalazłem folię mleczną z wzorkami , do łazienki idealna , na okna balkonowe też , nakleiłem na profil okna , efekt ok , nie ma parowania , okno cieplejsze , cena 12 zł za metr bieżący.

Szukam sposobu na polepszenie właściwości szyb - okien by nie było efektu parowania w łazienkach , cos poza oczywiście wymianą pakietu, mam w tej chwili k 1,1 szyby .

Dodam , że w moim przypadku problem z grzybem akurat się rozwiązał , w rogach sypialni i łazienek pojawiał sie delikatny nalot - w najzimniejszych miejscach tych pomieszczeń , teraz mur cieplejszy, w oknach nawiewniki , problem ustąpił.

Jako że temat się rozwinął dorzucę kilka uwag:Jeśli chodzi o koszty to 19000 za robociznę i materiał w tym tynk silikat silikon. Jeśli chodzi o ocieplanie to też nie byłem do końca przekonany, myślałem że zrobię własnymi siłami ale w sumie zarabiam więc dałem zarobić innym.Na pierwszym miejscu stawiałem komfort dla dziecka - wkrótce drugi maluch. Nie uwzględniacie też klimy - montowałbym jeśli dom byłby nieocieplony bo naprawdę 27-28 w nocy to stanowczo za dużo-pytanie ile by mnie to kosztowało. Dodatkowo pytanie jak zmieniłaby się kalkulacja gdybym nie ogrzewał tak oszczędnie - np groszek zamiast flotu i węgla, nie liczymy również mniejszego zanieczyszczenia. Poza tym uwzględniłbym że na ocieplenie wydałem ok 15000 plus okna 7000 (parametry izolacyjne) , pozostała kwota to komfort , wygląd, estetyka ( tynk silikat silikon, obsługa nowych okien itd, czyli coś extra :) . Kolejna sprawa to stabilniejsza temperatura, wyższa conajmniej o 1-2C , komfort - znowu coś extra dla mieszkańców. Do kalkulacji bierzmy zatem prawdziwe koszty ocieplenia , część kosztów to ekstra rzeczy , koszty samych tynków mogą się różnić o 5-10 tyś z robocizną zatem chyba nie jest wskazane uwzględniać ich w kalkulacji. Zawsze można przecież pomalować. Pytanie czy warto , myślę że tak, to tak jak zapytać kogoś kto kupił zmywarkę czy się opłaca.

Majstry wyliczyli chyba 350m2 , 9500 robota , 9500 materiał , województwo małopolskie.Dałem 8cm styro i już nic na to teraz nie poradzę ale wybrałem w miarę dobrej jakości :), opału po sezonie zostało tyle że teraz dokupiłem za 600 zł , może wystarczy, Temperatura jak pisałem była wyższa o 1-2 C w zimie. Do tej pory nie było może upałów ale obstawiam że nie będę musiał inwestować w klimę , w domu max 22,5C a nie 27-28 . Elewacja rządzi we wsi , kolory nie do podrobienia. Mury już nie przemokną jak bywało wcześniej, W rogach pokojów nie ma już odbarwień. Nowe okna to też inny standard, mam na myśli otwieranie , obsługę , komfort cieplny i wygląd . Główne powody ocieplenia to również dzieciaki oraz brak kotła z podajnikiem. Czy ocieplać? Jeśli jest kilka powodów równocześnie to myślę że tak.