TIMON120777

wykonałeś świetną pracę. nie pamiętam czy Twój sterownik ma opcję współpracy z termostatem pokojowym ale możliwość jego podłączenia i ustawienie pompy na pracę cykliczną tak jak Ty to zrobiłeś przy pomocy timera byłoby równie dobrym rozwiązaniem. kwestia tego co oferuje sterownik. Ty wybrałeś taki sposób i dobrze- bo działa. głowice na kaloryferach również uważam za bardzo dobrą rzecz nawet pomimo regulatora pokojowego jeśli ktoś ma. czasem bywa tak że pomimo dobrej współpracy z regulatorem niektóre pomieszczenia i tak są przegrzewane, z powodu np niewłaściwej regulacji przepływów lub złej mocy kaloryferów. wtedy wspomożenie się termostatem jest pomocne. testowałem u siebie termostat elektroniczny. niby fajna sprawa ale jedna rzecz mi się w nim nie podobała. pracował na zasadzie on/off. jak temperatura spadała ponizej progu ustawionego otwierał się na pełny przepływ a potem po dogrzaniu całkowicie zamykał. powodowało to niezbyt duże ale jednak przegrzewanie i wychładzanie pomieszczenia, dlatego zostałem przy manualnych termostatach. zawirowywacze doskonała rzecz ale przy temperaturze spalin na poziomie 80st wymagają kontroli wymiennika i komina czy nie zaczyna się coś wytrącać. klapa na wentylatorze i elektrozawór też dobrze służą bo grzejesz wodę kiedy chcesz i nie masz schodzenia kopca w podtrzymaniu. Ja mam to szczęście że ciąg odpowiedni a i podtrzymania u mnie brak praktycznie,zaś do grzania CWU wykorzystuję możliwości swojego sterownika. mogę ustawić grzanie wody kiedy chcę a nie zawsze gdy spadnie poniżej histerezy. wszystkie elementy które opisałeś są dobrymi przykładami znalezienia oszczędnosci. niestety nie wszystkie uda się u każdego zastosować. warto jednak się nad nimi pochylić i przemyśleć czy nie wybrać najodpowiedniejszych dla danego obiektu i potrzeb danego użytkownika.

a kaloryfery jakie są??? jeszcze co do samej pracy jakie te spieki są duże, małe, twarde czy kruszą się w palcach i ile ich jest- wrzuć zdjęcie jak długo kocioł pracuje od momentu załaczenia do osiągnięcia zadanej. to że krótko jest w podtrzymaniu nie oznacza że jest źle. muszę wiedzieć więcej by ocenić czy krótkie podtrzymanie to coś złego u ciebie. podejrzewam też że na skutek tego iż sterujesz tylko termostatem pokojowym to kocioł pracuje haotycznie na wysokiej nastawie. wysoka temperatura wody przegrzewa pomieszczenia, reglator odłącza pompę a kocioł grzeje swoją zawartość, potem pompa się załącza, trafia do kotła trochę zimnej wody z układu i znów się kocioł musi załączyć by to zagrzać. spróbuj zaczać od obniżenia zadanej na kotle, nie obawiaj się, zrób na początek 60st a potem jak będziesz miał już termometr na powrocie zrobimy następne korekty

a nie możesz zmienić w menu serwisowym czasu podawania w podtrzymaniu??? chodzi o kapilarę- tę w którą wsuwamy termometr oraz o sam termometr. ja ograniczałem się do kontroli i kalibracji termometru, do dzisiaj. miałem bardzo niską temperaturę spalin i myślałem że to efekt moich przeróbek palnika. okazało się dzisiaj jak próbowałem wyciągnąć kapilarę z rury to miałem z tym kłopot. była okrutnie zarośnięta i to powodowało zaburzenia wskazań. po wyczyszczeniu i wsunięciu ponownym na swoje miejsce temperatura natychmiast skoczyła o 40stC do góry.czekam teraz niech kocioł zacznie pracować z pełną mocą by móc określić jaki faktycznie jest poziom temperatury moich spalin po przeróbkach. sugeruję zatem również sobie systematyczne kontrolowanie zarówno poprawności wskazań(np poprzez zanurzenie we wrzącej wodzie) jak i wyciąganie i czyszczenie kapilary. człowiek uczy się całe życie

jeśli po tych korektach z poczatku postu jest poprawa a problem pojawia się po podtrzymaniu to tam trzeba robić korekty. jak jest zbyt dużo węgla na palniku po podtrzymaniu to masz dwie drogi wydłużyć przerwę podtrzymania lub skrócić czas podawania w podtrzymaniu. pytanie dodatkowe do tych co posiadają termometry do mierzenia temperatury spalin: czy dokonujecie okresowych "przeglądów" swoich termometrów i jak te "serwisowe" działania wyglądają??? jak poznam jakąś odpowiedź napiszę czemu zadałem takie pytanie

punkt rosy jako taki występuje na róznym poziomie temperatur ale ma na to wpływ bardzo wiele czynników, ważniejsza jest tutaj temperatura wody powracającej do kotła niż temperatura na kotle. możesz śmiało obniżyć temperaturę na kotle o kilka stC. jeśli pomieszczenia są przegrzane. masz tylko regulator pokojowy czy również termostaty na grzejnikach?? schładza się sam bardzo szybko a jak szybko się sam dogrzewa??? do zmierzenia temperatury powrotu wykorzystaj termometr http://allegro.pl/termometr-z-sonda-elektroniczny-50-70c-i2935784531.html porządnie przymocuj sondę do rury powrotu tuż przy wlocie do kotła i tyle. jak temperatury będą powyżej 40stC nie powinno być kłopotu z wykraplaniem warunek suchy opał temperatura spalin jeśli kocioł prawie non stop pracuje może być na nieco nuższym poziomie. spróbuj poszukać u siebie w lokalnych sklepach takiego termometru http://allegro.pl/termometr-tarczowy-1-2-120-stopni-celsjusza-i2968388052.html tylko wyskalowanego do 250 lub więcej stopni, wiercisz dziurę w rurze spalinowej tuż za kotłem i mocujesz na silikon temperatury powyżej 100stC jak opał suchy są już na bezpiecznym poziomie. co do zapowietrzania instalacji czy całość jest zrobiona na jednym materiale czy są łączone różne np miedź ze stalą???

wrzucam zdjęcia spiekow jakie mogą wystąpić w popiele napisz które masz i ile a ile jest sypkiego popiołu w popielniku po spaleniu całego zasobnika opału tak na oko

Ja bym zapytał jeszcze o ustawienia i poprosił jak da radę o zdjęcie popiołu żeby zobaczyć co w nim znajdziemy. pytanie dodatkowe jaki opał???

nie przepraszaj to nie o to chodzi chodzi o to że każdy ma inny opał każdy ma inne warunki pracy inny odbiór ciepła i preferencje domowników. jeśli u Ciebie jest mniejsze zapotrzebowanie to i jego pieklorz moze się na bardzo małej mocy pięknie na pyłek spalić. tylko że tego nie wiemy. nie napisałeś nic o tym o co pytał marcinkloch jak dopiszesz to będziemy wiedzieli więcej dlaczego masz tak dobre wyniki

i to wystarczy żeby twój wpis uznać za bezsensowne porównanie wiesz jakie właściwości mają czeskie węgle? wiesz jakie parametry ma Twój miał? wiesz jakie ma jego opał? inaczej spalają się węgle o Ri=0 a inaczej te o RI=20 a taki ma bregho to że ma opał o wysokiej spiekalności nie oznacza że ma opał gorszy. ale ty wiesz lepiej przecież

od węgla zacznę polskie ekogroszki mają zawartość popiołu na poziomie 6-8% czyli ze 100kg eko powinieneś mieć jakieś 8kg popiołu, jak jest więcej i nie ma niedopałków to moze oznaczać mieszankę. ja mam lekkiego świra na punkcie kontroli spalania i ważę to co zasypuję i od czasu do czasu popiół. nie przekroczyłem 8kg popiołu na 100kg eko. ustawienia moc dość duża i podejrzewam że w związku ze sposobem sterowania kocioł często jest w trybie podtrzymania- wtedy sadzy wydziele się wiecej. zpróbuj ustawić parametry tak aby pracował dużo dłużej czyli wydłużasz przerwę podawania i obniżasz nadmuch. druga rada jak przebija temperaturę w pomieszczeniach obniżyć zadaną CO pytanie jest tylko jedno przed tym posunięciem jaka jest temperatura powrotu i spalin??? trzeba pilnować wartości granicznych żeby nie przekroczyć punktu rosy bo wtedy zajechanie kotła i komina gwarantowane. czy masz czym zmierzyć te dwie temperatury???

a jak masz teraz ustawiony?? 2 worki to pojęcie mało konkretne, widywałem eko w workach 15kg i w workach po 33kg. więcej konkretów o chałupie(ocieplenie i temperatury) i nastawach

podaj parametry na jakich pracuje podejrzewam że to jest przyczyna. nie wiem jak sterujesz temperaturą w domu i czy masz zawór 3D/4D na instalacji. bobrek to paliwo wymagające długich przerw podawania i niewielkiego nadmuchu inaczej masa niedopalonego węgla w popiele.

a jaki sterownik tam reguluje procesem?? bo może jakiś z modulacją mocy i wtedy to w podtrzymanie raczej nie będzie wchodził

ja bym zaczał od przeczytania instrukcji kotła w niektórych kotłach ruszta awaryjne mają taka konstrukcję która nie zaburza procesu spalania w trybie auto i nie trzeba ich wyjmować, w innych jest wyraźnie napisane aby wyjąć. druga sprawa to przyczyna osadzania sadzy. albo bardzo nisko ustawiona moc i/lub zbyt mało dostarczone powietrza i stąd jej obecność w nadmiarze

spróbuj wydłużyć przerwę podawania i obniżyć nadmuch. powinno to obniżyć temperaturę złoża.

kto tą najwyższą wartość sprawdził i na jakiej podstawie? bo ja nic poza powierzchnią i mocą w przykładzie nie podałem. a co jak chałupa energooszczędnie budowana i zapotrzebowanie na ciepło na poziomie 40W/m2 i te 12KW nadal przewymiarowane??? dlatego moim zdaniem to nie ma sensu w takiej formie

moze ktoś by skorzystał ale już w pkt1 jest cała masa niewiadomych bo jak porównasz dwie odpowiedzi: A kocioł 25KW powirzchnia ogrzewana 220m2 B kocioł 12KW powierzchnia ogrzewana 220m2 takie przedstawienie nic nie wnosi bo każdy ma inny dom i inne zapotrzebowanie na ciepło w zależnosci od użytych materiałów, wentylacji, izolacji, upodobań użytkowników i jeszcze paru innych aspektów moim zdaniem nie ma sensu tworzenie statystyk które mają tylko jeden wspólny mianownik. opałem jest węgiel rónych sortów i typów cała reszta jest inna. należałoby pisać cały elaborat odnośnie ogrzewanego obiektu aby porównanie było wiarygodne w jakikolwiek sposób

jedną z metod na spiekanie jest podawanie mniejszych dawek węgla ty podajesz dość dużo bo przez 17sek spróbuj zmniejszyć czas podawania o połowę i do tego dopasuj przerwę - nadmuch bez zmian zrób zatem:\ podawanie 8sek przerwa 40sek jak nadal będzie spiekać skracaj przerwę po 1 sekundzie i kontroluj palenisko co 5-6 godzin. nie wprowadaj zbyt często korekt kocioł musi "przetrawić" nowe ustawienia

na pierwszej stronie masz wątek o swoim kociołku po co powielać. przeczytać moze coś znajdziesz przydatnego, ktoś doradzi na pewno

lepiej byś zrobił wkładając zamiast rur, "ślimaki" - płaskowniki tak skręcone jak ślimak podajnika. wtedy nie tylko sprawiłbyś że spaliny przyspieszą ale również zmusisz je do zmiany kierunku,wyższa sprawność, przy mniejszej średnicy uzyskałbyś podobny efekt. 80st może być dolną granicą a może być już poniżej. tak szybko nie zobaczysz że coś się złego dzieje. wszystko zależy od tego jak długo trwa faza pracy w stosunku do podtrzymania. im dłuższa praca tym bezpieczniej. obserwuj wymiennik i czopuch

korzystaj z forum esterownik tam jest sporo ludzi chętnych pomagać nowym użytkownikom. życzę niskiego zużycia pozdrawiam

i znów się zgadzam z Tobą dlatego napisałem wcześniej że trzeba zrobić instalację tak aby mogła pracować grawitacyjnie. jak "fachowiec" spitoli to nic nie pomoże. ja mam ten komfort że działa. a jak nie będzie chciało z jakiegoś powodu to mam kominek. i tutaj napiszę co uważam za ważne w temacie ogrzania domu gdy nie ma prądu. dywersyfikacja źródeł ciepła. nie ograniczać się do jednego. posiadać dwa i to takie które potrafią pracować w zupełnie róznych warunkach. ostatnio moja koleżanka miała potężny kłopot ponieważ wysiadł jej kocioł gazowy. i w domu zimno a prąd miała. posiadanie awaryjnego urządzenia grzewczego pozwoliłoby jej spokojnie czekać na serwis zamiast rwać włosy z głowy i biegać z termoforem przy tyłku

nie zgodzę się z Toba u mnie na kotle 52st podczas testów z termostatem pokojowym wyłączał on pompę CO po osiągnięciu danej temperatury w pomieszczeniu, w momencie jej ponownego załączenia słychać stuknięcie opadającej kuli zaworu różnicowego. sterownik pilnuje zadanej w trybie ciągłym więc nie przeciąga do 70st aby grawitacja działała. działać będzie nawet przy 40st - różnica ciśnień go otwiera a nie wysoka temperatura. aby działała dobrze grawitacja oprócz zaworu różnicowego muszą być zachowane właściwe średnice rur, bez tego nawet jak kocioł zagotujesz to nic nie pomoże

no ja właśnie zakładam tą "niewiadomą" że niewiadomo jak zrobiono. stąd szacuję na poziomie 17-19KW podejrzewam że termomodernizacja ograniczyła się do wymiany okien i rzucenia styro na ściany.pytanie jak osadzono nowe okna i ile tam nadal jest strat? zostaje po staremu w dół i w górę i tu też są straty. górę już wiemy że może poprawić ale dół??? jak by bardzo chciał i myślę że wyszłoby to tylko na dobre to porządne OZC i termowizja w kupie i wtedy decyzja o wyborze mocy

oczywiście że racja iż domu nie oświetlisz grawitacją- tutaj pełna zgoda każdy ma jednak inne potrzeby. dla jednego ważne aby działał kocioł i było w tyłek ciepło. pod tym kątem zapewne pytanie zadał gofer.dla innego musi byc prąd i ten nabędzie niezbędne urządzenia. odnośnie tego co napisał Hermogenes można iść o krok dalej. odłaczyć ogrzewanie całkowicie i z workiem ekogroszku na plecach biegać wokół domu całą zimę- to będzie druga skrajność. a na poważnie. część konstrukcji ma "zintegrowany" ruszt z deflektorem i nie trzeba niczego szukać. oczywiście nie każdy ma i nie każdy dba. ten co chce znajdzie sposób , ten co nie chce znajdzie powód