TIMON120777

zabrakło najważniejszego - powierzchni sam opis wygląda na zapotrzebowanie na poziomie 80-90W/m2 maksymalnie pytanie tylko czy powierzchnia nie za duża do mocy- chociaż wątpię chciałbym jeszcze zobaczyć jak wygląda gdy się pali na palniku i popiół może tam trzeba parametry dobrać poprawnie żeby nie szło wszystko w komin, opuścić deflektor(jeśli jest a jak brak to dołożyć), dodać zawirowywacz i zaoszczędzić kilka tysięcy złotych polskich cięzko zarobionych

nie ma rankingu na forach jest odsetek użytkowników większość nie zagląda z wielu względów zatem takie zestawienia to tylko sugestie jednej lub kilku grup w zależności od ich siły przebicia na danym forum. wiele razy już pisałem o tym jaki kocioł jest najlepszy. to taki który spełnia oczekiwania użytkownika na każdym polu sterowanie obsługa(czyszczenie, zasyp) spalane paliwa czasem wpływ na decyzję mają rozmiary(kotłownia mała ogranicza wybór) oraz kolor- sa tacy co za chiny ludowe nie wstawią czerwonego np a inny zielonego nie lubi. każdy ranking będzie odzwierciedlał jedynie siłę w jakiej użytkownicy danych modeli sa obecni na forum a nie faktyczne zalety i wady kotłów. taki ranking może jedynie wskazać trend odnośnie paliw palników i sterowań. nigdy nie wskaże prawdziwego lidera

zerknąłem na przekrój jeśli tam nie ma tych 3 płomieniówek to naprawdę niewiele ciepła odbiera ten wymiennik moim zdaniem jesteś w stanie sprawdzić jakoś temperaturę spalin? jeśli kocioł wygląda jak na pierwszej fotce to może zawirowywacz(fotka 2) na półkę poziomą żeby choć odrobinę wspomóc wymianę. zmiana palnika niewiele da bo wymiennik i tak nie odbierze i wszystko w komin poleci

napisz więcej o instalacji i o domku skoro kocioł nie może osiągnąć więcej niż 65st to albo jest okrutny odbiór ciepła albo wszystko idzie w komin wrzuć jakieś fotki instalacji - może coś skopane i stąd problemy??? były próby z odcięciem bojlera i grzaniem samego domu?

pytanie postaw znajomemu jakim pali weglem i jakie ma parametry ustawione jak ładuje byle co i ustawia byle jak to sam nowy palnik sytuacji nie poprawi pojemność instalacji nie ma tutaj znaczenia a jedynie zapotrzebowanie na ciepło budynku. jeśli jest wyższe niż moc kotła to krucho nawet z innym palnikiem bo go wymiennik kotła ograniczy jeśli jest niższe niż moc kotła to wina leży po stronie opału lub parametrów jak grzejnik dużo ciepła oddaje to dobrze raczej bo sprawnie przekazuje je do otoczenia gorzej gdyby ta goraca woda wracała do kotła a w chałupie nadal zimno było

Miałem sobie darować ale napisze jednak temperatura to nie jedyny wyznacznik występowania roszenia w kotle i osadzania się substancji smolistych wilgotność opału, zawartość siarki, parametry ustawione, sposób prowadzenia kotła, temperatura spalin, czas pracy i postoju, przewymiarowanie kotła, itd itd..... cytat: Temperatury początku wykraplania się pary wodnej z mieszaniny gazowej (temperatury punktu rosy) nie da się określić precyzyjnie, w postaci jednej konkretnej wartości. Zależy ona od zawartości pary wodnej w mieszaninie gazowej oraz od ciśnienia i składu tej mieszaniny. Daje to dość szeroki obszar możliwych wartości, stąd też obserwować możemy spore różnice poglądów w interpretacji przebiegu tego zjawiska w kotłach. W przeciętnych warunkach technologicznych eksploatacji kotłów węglowych punkt rosy wynosi 35-45⁰C (dla węgla bez siarki). Może go jednak podnieść zwiększona zawartość wilgoci w węglu, a w szczególności zawartość w węglu siarki lotnej (węgiel zawiera w swym składzie siarkę lotną i popiołową). W przeciętnych warunkach technologicznych eksploatacji kotłów węglowych kwasowy punkt rosy może osiągać wartości do 140⁰C, przy zawartości siarki w węglu 1% (według M.Kwestarz, M.Pronobis – „Modernizacja kotłów energetycznych”, WNT, Warszawa 2002). jak te 140st ma się do naszych "czajników" można mieć 45st na kotle i sucho w środku a można mieć 65st i "gluty" na ściankach to że producent każe mieć 65st na zasilaniu to jego furtka aby nie uznać gwarancji nie poparta żadnymi wynikami badań mówiacych że jak będę miał 55 to kocioł szlag trafi a jak 65 to już nie. :angry: :angry: :angry: jaki kocioł(moc) jaka powierzchnia(przewymiarowanie) jakie parametry pracy jak długo kocioł pracuje a jak długo odpoczywa jak odpowiesz na te pytania to ci powiem gdzie lezy problem

skoro miałeś przy jakichś tam parametrach sytuację w której palnik był nawęglony i do popielnika spadał niedopalony węgiel sugerowałbym wrócić do tych ustawień z jedną zmianą. większy nadmuch. podnoś go stopniowo o 2-3% jednorazowo i zostawiaj kocioł na kilka godzin obserwując raz na 1-2 godziny co się zmieniło. jeśli niedopałów będzie mniej rób kolejna korektę ale nieco mniejszą. korekty nie więcej niż 2 na dobę. kocioł musi zmiany przetrawić a to trwa notuj wszystko aby móc zrobić krok wstecz jak sie coś wysypie. powinno to nastąpić zanim zacznie opał schodzić w dół odsłaniając te wielkie otwory nadmuchowe. nie wiem czy masz jakąś przesłonę na wentylatorze ale jeśli tak warto ją również wykorzystać do wyregulowania ilości "wiatru"

Andrzeju jak spada niedopalony to co radzisz? zmniejszyć podawanie? wtedy się te ogromne otwory znów odsłonią bo żar zejdzie w dół i będzie taka sama kiszka widocznie ten palnik trzeba z dużym wiatrem prowadzić i porządnie zasypany aby coś z niego wycisnąć

jak masz niedopały to nadmuch w górę albo dłuższa przerwa podawania

teraz całe powietrze trafia w komorę palnika przedtem połowa podejrzewam trafiała poza koronę i wychładzała całą komorę spalania myślę że możesz przestawić dmuchawę na 3 i ewentualnie jak będzie niespalony eko to wyreguluj odsłaniając mocniej klapę na wentylatorze napisz jak długo kocioł pracuje zanim osiągnie zadaną temperaturę i ile czasu jest w podtrzymaniu.

przy powierzchni 270metrów to troche sporo wychodzi prawie 44kg/dobę ja przy 142 metrach po podłodze spalam w okolicy 10kg/dobę teraz w trybie automatycznym. spalanie spadnie po uszczelnieniu palnika i poprawnym ustawieniu parametrów

trudne pytanie ale spróbuję pośrednio zawieszenie deflektora może sprawić iż zużycie opału nieznacznie spadnie. dlaczego? niedopalone części stałe osiadają na powierzchni wymiennika tworząc warstwę izolacyjną. powoduje to spadek sprawności wymiany ciepła pomiędzy spalinami a woda. im warstwa grubsza tym sprawność niższa. deflektor pozwoli dopalić sporą część tego syfu. nie osiądzie go zatem tak dużo w jednostce czasu co sprawi że wymiana ciepła będzie sprawniejsza. może to dac oszczędności w zużyciu opału. jakiego rzędu? nie wiem. uważam jednak iż wystarczające aby zwrócił się zakup deflektora oraz dodatkową korzyść w postaci rzadszego czyszczenia mniej usyfionego wymiennika a najlepiej wyjasnił to "profesore" wystarczy poczytać: http://zawijan.wordpress.com/kotly-ogniwo/burner-s-nowy-palnik/ruszto-deflektor/

wyliczenia na tej stronie są obarczone błędem ze względu na ograniczoną ilość parametrów i trzeba uważać wpisując dane zwróć uwagę jak wpisujesz wymiary budynku równiez na ilość kondygnacji- zlicza je łącznie razem z piwnica i poddaszem te wyniki nie sa do końca miarodajne, pokazuja jednak rząd wielkości wielu jest zdziwionych że na 200m2 nie potrzeba kotła 25-30KW jak im sugerują instalatorzy. najlepsze wyniki daje ciepłomierz- wtedy wiadomo ile energii budynek pochłonął, można też liczyć OZC. ty jednak już masz więc możesz zrobić sobie wyliczenia dla kolejnego kotła aby był dobrany najoptymalniej jak się da

silikon taki może być tyle że w lokalnym sklepie lub składzie budowlanym zapłacisz za tubę około 16zł -tyle ja płacę za taki do 1250stC a tu dochodzi Ci jeszcze koszt przesyłki. prawie dwa w cenie jednego deflektor taki może być tylko ten akurat za duży szukaj takiego do kotła o mocy do 50KW dodatkowo zmierz sobie grubość rur Twojego rusztu wodnego abyś dał radę go na nim zawiesić możliwe że będziesz musiał mieć wieszak w kształcie litery T nie powinieneś mieć problemu z nabyciem takowego w lokalnym sklepie z kotłami na paliwa stałe. nie płącisz za transport a to kolejne kilka zł w kieszeni o "zaletach" rusztu wodnego poczytaj tutaj: http://zawijan.wordpress.com/poradnik-palacza/ruszt-wodny-tak-czy-nie/

spokojnie wystarczy ja bym brał na 170m z taką izolacją 12KW a ogniwo które wybrałeś moze pracować w zakresie od 3 do 19KW więc możesz spać spokojnie hydraulik zły bo nie zarobi na prowizji od duzego kotła. kocioł ma być dobrany do potrzeb jak garnitur nie kupuje się garnituru 10 numerów za dużego kotła również nie powinno się takiego brać

palnik na pewno "brucerowaty" niestety nie widać środka i ne wiem dokładnie czy to ekoenergia czy ewmar ta pierwsza ma z jednej strony zaokrąglone wyjście paliwa a ewmar ma prostokątne nie widać silikonu pod palnikiem wiec nie jest szczelny i dmucha jak i gdzie chce. musisz niestety wygasić i uszczelnić. co do wymiennika to płomieniówki pionowe dość sprawnie odbierają ciepło niestety ten nieszczęsny ruszt wodny to jakaś porażka jest kupiłbym deflektor i podwiesił pod nim- choć trochę poprawi to dopalanie i zmniejszyć powinno ilość syfu osiadającego na wymienniku widać również po płomieniu że nadmuch zbyt mocny dmucha jak z kuźni a powinno jak z dużego ogniska spokojniej i bez iskrzenia dużego. zatem korekta nadmuchu w dół ale dopiero po uszczelnieniu palnika w załączeniu fotki gdzie trzeba dać silikon po nałożeniu silikonu od spodu upewnij się by dobrą stroną założyć koronę. na jednym z krótkich boków nie ma nacięć. ta strona powinna się znaleźć od strony podajnika. powinna też być na koronie strzałka. tą strzałką wtedy z przeciwnej niż podajnik strony. ponieważ palnik masz w kotle to możesz mieć kłopot z dojściem z tubką od wewnętrznej strony. najlepiej nakładać tam silikon palcami. jeśli nie zamierzasz palić miałem możesz dodatkowo zakleić okrągłe otwory na całym obwodzie

po pierwsze muszę Cię zmartwić jeśli wyciągasz wiadro popiołu codziennie to słabi ci Twoi specjaliści byli. chyba że spalanie 100kg dziennie to wtedy wiadro jest w normie. nie jest również prawdą iż każdy wysokokaloryczny ekogroszek jest spiekający. są węgle o zerowej spiekalności a spiekac może również popiół jeśli na skutek nadmiernego rozgrzania złoża przekroczona zostanie temperatura jego topnienia. jeśli potem całość nie ma czasu się dopalić i kocioł się odstawia to wtedy piękne konstrukcje powstają. ogólnie jeśli proces spalania przebiega poprawnie w miarę to powinieneś mieć popiołu około 8% wagowo w stosunku do ilości zasypanego węgla dla węgli kamiennych a około 10-12% dla brunatnych . jeśli jak piszesz wyciągasz wiadro/dobę to opał u Ciebie tylko przez kocioł przelatuje. co do codziennego rozpalania muszę zmartwić Twoją małżonkę niestety Ty masz rację w tym przypadku potrzeba znacznie więcej energii aby rozgrzać układ niż tylko na samo wyrównanie strat Myślę że najprościej przekonasz ja o tym robiąc prosty test na żywym organiźmie. wiesz ile idzie opału kiedy rozpalasz i gasisz spróbuj więc palić 2-3 dni bez wygaszania i policz ile poszło opału na dobę. pamiętaj że wynik może być obarczony różnicą w zależności od panujących na dworze temperatur. jeśli jak piszesz macie jedną pompę w ukłądzie i najpierw grzeje się bojler który jest najbliżej kotła to może trzeba pomyśleć o jakimś sposobie zmniejszenia przepływu w stronę bojlera aby więcej wody szło na dom?

palnik brucer wymaga uszczelnienia z dwóch stron. na połączeniu korony z palnikiem oraz od wewnętrznej strony gdzie z palnikiem łączą sie otwory nadmuchowe. jeśli to nie zostało wykonane spalanie nie będzie przebiegać prawidłowo. powietrze będzie hulać po całej komorze spalania wszelkimi nieszczelnościami. dodatkowo nalezy pamiętać aby koronę założyć odpowienią stroną. wrzuć tu zdjęcie palnika bo nie jestem pewny czy masz faktycznie brucera czy może raczej ekoenergię lub palnik ewmara chodzi mi o budowę wnętrza kotła czy są półki poziome czy za komorą spalania kanały pionowe.

a ja mierzyłem :P tyle że u mnie po pierwsze testy od dwóch sezonów a po drugie inny sposób sterowania pompami. współpraca z termostatem pokojowym sprawia że pompa CO nie pracuje non stop przez cały sezon wynik od 4 listopada do zakończenia sezonu w dniu 16 kwietnia 242KWh silnik motoreduktora, wentylator i dwie pompy jedna pracująca na 1 biegu z poborem prądu 38W i druga od CWU na drugim biegu z poborem 57W myślę że pełny sezon to okolice 300KWh

skoro w podtrzymaniu jest kilka minut to nie ma sensu tam nic ustawiać wydłużyć przerwę podtrzymania i przedmuchy i niech sobie odpoczywa "na sucho" chodzi mi o to jak jest zbudowany kociołek - czy ma półki poziome czy pionowy wymiennik czasem producenci stosuja też komory nawrotne i wtedy twierdzą że deflektor niepotrzebny. możesz kupić deflektor okrągły lub prostokątny wklęsły koszt okolice 100zł ja w swoim nie miałem kupując(wersja marketowa) ale dołozyłem i jest różnica czy ten brucer to jest uszczelniony prawidłowo?

zaobserwuj kiedy się pojawia niedopalony węgiel w popiele czy jest to efekt przewęglenia palnika w podtrzymaniu czy podczas pracy jeśli w podtrzymaniu żar nie schodzi poniżej linii otworów nadmuchowych można wydłużyć przerwę o kilka minut przy tak krótkiej pracy złoże nie ma czasu osiągnąć odpowiedniej temperatury i spada sprawność procesu po 8 minutach kocioł się odstawia i zaczyna się kiszenie w tym momencie zasypujesz palnik dodatkowymi porcjami opału ja bym zszedł z moca w dół tak aby kociol pracował 25-30 minut i krócej był w podtrzymaniu zrobisz jak uważasz

z tego co mi wiadomo kiedyś można było go mieć w RBR ale teraz już niestety nie nie wiem czy jest oferowany samodzielnie bez kociołka do kompletu zadaj pytanie na platformie esterownik lub poszukaj tam - powinieneś uzyskać odpowiedzi w sprawie wymiarów

dziwię się że ktoś Ci podaje parametry nei mając wiedzy o opale , jaką masz wydajność dmuchawy oraz co się dzieje na twoim palniku trzeba mieć mega doświadczenie aby bez podstawowych danych podawać konkretne parametry. ja nie potrafię. przedmuchy w zależności od stosowanego paliwa. wszystko zalezy od tego jak długo w podtrzymaniu, ile wtedy podajesz opału i jak często i jak się zachowuje to co na palniku w tej fazie. jak nie wygasa można sobie nawet całkiem darować albo dmuchnąć tylko raz na pół godziny lub rzadziej. podawanie w podtrzymaniu zależnie od sytuacji na palniku. jak paliwo schodzi podać porcję jeśli nie odkrywa otworów nadmuchowych szkoda nawęglac palnik bo można przesadzić ruszt masz wodny czy sztabkowy? na jakiej wysokości nad palnikiem? jak wyglada wymiennik- na stronie producenta nie znalazłem przekroju - możliwe że skoro robiony na zamówienie to wygląda inaczej nieco

wolniej nie oznacza że źle źle jeśli tej temperatury nie osiągnie - wtedy trzeba moc zwiększyć poprzez zmianę parametrów

jeśli histereza kotła ustawiona na 1stC to normalne w zimie przy większym odbiorze ciepła będzie spadać jeszcze mocniej nie da się w kilka minut zagrzać wody znajdującej sie w całym układzie zwłaszcza że ta zagrzana na bierząco oddaje swoje ciepło do otoczenia. tak ma być i tym się nie przejmować. przy dużych mrozach jak kociołek będzie ustawiony na niewielką moc dogrzewanie do zadanej może trwać godzinę lub dłużej to też jest normalne na niedopalony węgiel proponuję wydłużyć przerwę podawania o 2-3 sekundy i zostawić na dobę potem sprawdzić czy niedopalonego węgla jest mniej i o ile. jeśli ilość zmniejszy się wykonać kolejną korektę również o tą samą wartość i tak aż do momentu pojawienia się spieków wtedy cofnąć się o połowę ostatniej korekty i powinno być dobrze zapisywać sobie zmiany aby w razie gdy się coś rozjedzie było do czego wrócić bez zaczynania od początku.