TIMON120777

dla Ciebie 10KW to za dużo policz na szybko tutaj http://www.cieplowlasciwie.pl/ tu masz kalkulator http://dobre-ogrzewanie.pl/pl,58,0,kalkulator-kosztow-ogrzewania poszukaj w sieci kalkulatorów nośników energii policz OZC dla swojego domu - ylko takie prawdziwe a nie na sztukę dla odbioru domu potem wpisz zapotrzebowanie i będziesz wiedział jakie koszty jakimi paliwami poniesiesz dla nowego domu obecnie zapotrzebowanie kształtuje się na poziomie poniżej 50W/m2 licząc na oko ostatnio kolega na innym forum pytał o domek 106m2 z zapotrzebowaniem na poziomie ~`4KW znajdź kocioł który da radę przy tym pracować z przyzwoitą sprawnością a u ciebie jest jeszcze mniej metrów do ogrzania powietrzna pompa ciepła i w ostateczności jakiś kospel na duże mrozy i rachunki Ci wyjdą takie jak przy ekogroszku a nie będziesz musiał nic robić

zajrzyj w moją stopkę potem pomyśl o prądzie lub pompie ciepła w nowym domu o powierzchni 86m2 potrzeba będzie ze 3KW nie wierz w cuda o wyższej sprawności większego kotła kocioł pracuje najsprawniej z mocą maksymalną jak będzie pracował na 20% tej mocy to sprawność będzie w okolicy 30% jak dobrze pójdzie jak kupisz te 20KW to masz do wymiany za dwa lata kocioł i komin daj spokój z węglem w tym domku sobie

podawanie danych w stylu przerwa 30 sek dla powierzchni 140 metrow(przerwa podawania nigdy nie zależała od powierzchni budynku) lub pisanie że mocą 6-7KW niczego nie nagrzeje(nagrzeje się i to więcej niż niektórzy sądzą- nowy dom o powierzchni 120m2 będzie mniej więcej tyle potrzebował maksymalnie) to jakieś wypaczenie tematu Panowie - nie macie podstawowej wiedzy o mocy kotła kolegi podpalacz-a ani podstawowej wiedzy o jego budynku i jego potrzebach nie można zatem oceniać iż taka przerwa ogrzeje tyle a taka moc zabraknie można jedynie zasugerować kierunek zmian

policz OZC to będziesz wiedzieć jakiej mocy źródła ciepła Ci trzeba dla nowego domu z taką izolacją to 10KW wystarczy do ogrzania 150m2 i CWU te 24KW to spora przesada w defro duo jest ruszt wodny poczytaj o wadach takiego rozwiązania

instalator chce zarobić powiedz mu że płacisz za podłączenie kotła - takiego jak ty chcesz niech podaje cenę za usługę wykonania podłączenia albo znajdź takiego co zrobi jak ty chcesz a nie jak on. spierniczyć jest bardzo łatwo tylko potem zostaniesz z kłopotem sam a instalator się wypnie i będzie zganiał na wszystkie plagi świata byle uniknąć odpowiedzialności nie wiem czy dobrze rozumuję(niech mnie lepiej znający się na temacie poprawią) ale jeśli masz mieć samą podłogówkę to wystarczy 1 pompa do CO i 1 do CWU + obsługa zaworu tu jednak zostawiam temat dla więcej ode mnie wiedzących instrukcje sterowników są ogólnie dostępne wystarczy ściągnąć i poczytać co który oferuje, ewentualnie dopytać sprzedawców

nie znam konstukcji tego kotła najprościej zajrzeć do instrukcji aby się upewnić co do sposobu montażu tych płyt. jeśli kocioł zarasta nawet pomimo długiej pracy to mi to pachnie niedoborem tlenu w spalinach trzeba podnosić nadmuch oczywiście stoniowo po tygodniu palenia nie powinno być problemów z przepływem jeśli proces przyzwoicie przebiega zasugerować mogę jeszcze jako dodatkowe czynności obsługowe czyszczenie palnika i komory nadmuchowej - moze jest tam kupa pyłu i powietrze nie dociera do strefy spalania w odpowiedniej ilości

trzeba by zmierzyć najpierw temperaturę tych spalin aby szacować poziom straty kominowej temperatura wody w kotle nie jest wyznacznikiem sprawności procesu spalania można grzać wodę do 40st ze sprawnością 70% i można grzać do 60st ze sprawnością 40% na sprawność procesu spalania ma wpływ prawidłowa regulacja procesu spalania

defro komfort eko i skam mają podobną budowę - półki RBR powstał z kotła dolnego spalania - ma inny wymiennik skam-a można mieć z ekoenergią podobnie jak RBR ale ostatnio skam z palnikiem ardeo przeszedł badania i wyszły bardzo dobrze- odsyłam na stronę producenta po konkrety. defro oferuje model z ekoenergią - trzeba poszukać na stronie sterowniki w defro to TECHY- dobre ale wymagają wiedzy o sposobie sterowania dwustanowego Bruli to też dwustan ale z rozbudowanym algorytmem oraz z trybem spalania grupowego wtedy ustawia się tylko nadmuch a reszta się sama dzieje. generalnie sterownik dobierać należy pod kątem możliwości obsłużenia danej instalacji(ilość pomp obsługiwanych czy sterowanie zaworami) oraz mając na uwadze swoją wiedzę w temacie prowadzenia procesu spalania. więcej nie napiszę model ostatecznie musisz wybrać sam wiesz już czym się kierować

nie jest ważne co my polecamy kocioł ma spełniać Twoje oczekiwania pod względem obsługi, sterowania, czy możliwości spalania paliw różnej jakości i sortymentu grubość blachy to sprawa względna można prowadząc niewłaściwie kocioł, paląc wilgotnym lub mokrym nawet opałem kiepskiej jakości zajechać 8mm wymiennik w 4 lata dbając mozna cieszyć się z kotła 10 lat ja mam kocioł z castoramy ma cieńsze blachy- nawet nie wiem o ile- ale rozpoczął 5 sezon w dobrej kondycji jak się dba tak się ma

zrób OZC dowiesz się ile ciepła będzie trzeba przy takich parametrach ścian i "czapki" to ja bym brał 12KW i nic więcej no chyba że jak piszesz (przyszłe biuro)- wyciągam wniosek - może być częściowo użytkowy a nie tylko mieszkalny i przewidujesz w części "firmowej" wyższe straty to wtedy możesz brać 17KW ale nic więcej jak słusznie zauważyłeś instalator handluje kotłami"D" - spytaj jaka ma prowizję od 15KW a jaką od 25KW - będziesz wiedział dlaczego chce CI większy wcisnąć :P policz zapotrzebowanie domu potem dobieraj moc kotła

Najprościej i najtaniej będzie rura w komin pytanie ile wytrzyma w tym środowisku- czy nie zje jej rdza w 2-3 sezony generator - drożej ale pewna inwestycja i pewny ciąg na równym poziomie murowanie bym na koniec zostawił

poszukaj w sieci generatora ciągu kominowego koszt około 1000PLN a może pomóc zapomniałem o najważniejszym przy domurowywaniu trzeba sprawdzić w projekcie wytrzymałość tego przewodu- może nie znieść dodatkowego obciążenia

jeśli wyglad ważniejszy od prawidłowego działania to czekaj do duzych mrozów. moze wraz ze wzrostem różnicy temperatur ciąg się trochę poprawi pomijam bład w fazie projektowej- komin powinno się przesunąć tak aby był bliżej kalenicy i nie byłoby problemu z jego wysokością ponad dachówką teraz nie pozostaje Ci nic innego jak ładny klinkierek i komin póltora metra do góry komin ma działać nie wyglądac

robi to co do niego należy testuję softy automatyczne więc nie ustawiam nic poza temperaturami resztę robi sam

adin jak to pierwszy sezon to będzie pożerać opał aby wysuszyć i wygrzać dom kolejne lata będą już bardziej ekonomiczne niestety tłok nie lubi ciepła na dworze pomijam już że dla nowego domu wystarczyłoby 10-12KW ale to oddzielny temat ty już masz i trzeba pomóc a nie gdybać ps Mirek dobrze pisze albo palenie ciągłe albo odpuść sobie na razie zabawę z ustawieniami przy ciągłum paleniu kocioł tylko uzupełnia straty a przy grzaniu "od zera" musi rozgrzać całą pojemność instalacji - to wymaga energii więcej

wysoka moc ustawiona przy takiej aurze kocioł zapewne krótko pracuje a długo stoi stąd zapewne brud w wymienniku - wtedy spalanie odbywa się przy niedoborze tlenu i to co podczas normalnego cyklu pracy się dopala w podtrzymaniu na skutek niewielkich temperatur w złożu i komorze spalania nie zostaje spalone i osiada na wymienniku rada wydłużyć przerwę podawania do około 50 sekund i dopasować do tego nadmuch- tutaj nie podam konkretnej wartości musisz sam dopasować jak będą spieki obniżać a jak niedopalony węgiel podnosić możesz zacząć z poziomu 50% i doregulowywać

czyli przeciąga ponad zadaną- spróbuj wydłużyć przerwę pomiędzy kolejnymi dawkami opału w trybie pracy i delikatnie zmniejszyć do tego nadmuch dodatkowo w podtrzymaniu jeśli temperatura rośnie zmniejsz ilość i czas przedmuchów paliwo nie wygaśnie przez kilka godzin więc wystarczy dmuchnąć raz na pół godziny przez około 10 sek podanie dawki opału w podtrzymaniu uzależnić od szybkości jej wypalania ten tryb ma tylko nie dopuścić do wygaszenia kotła

napisz jeszcze jakie są objawy czy opał niespalony w popielniku, wygaszanie albo przeciąganie ponad ustawioną temperaturę??? od tego zależy kierunek zmian na poczatek podam tyle: podajnik tłokowy jest trudny w sterowaniu przy takich pogodach jak obecnie. lepiej spisywał się będzie zimą gdy odbiór ciepła będzie większy. nalezy go zatem ustawić tak aby pracował z mała mocą i długo o tym jakie zmiany wprowadzić dopiero po odpowiedzi na moje dodatkowe pytania

jest jeszcze ciepło więc sugeruję mała zabawę z silikonem jak na zdjęciu zakleić wszystkie okrągłe otwory na całym obwodzie oraz zaznaczone nacięcia na dłuższych bokach od strony wymiennika(tam gdzie nacięć mniej) zakleić jedno od strony drzwi(tam gdzie geste nacięcia) zakleić dwa następnie silikon w rowek pamiętając przy nakładaniu aby bok bez nacięć był od strony kosza zasypowego a po nałożeniu korony również od środka na styku palnika z koroną aby powietrze dmuchało tylko nacięciami zabieg pozwoli przesunąć strefę żaru bardziej na środek

węgiel zbyt krótko na palniku i zanim się dopalił został wypchnięty spróbuj wymieszać to z innym opałem bo pieklorza samego trudno spalić podobno jak nie masz możliwości mieszania to nadmuch w dół i przerwa dłuuuuuga aby dać czas na dopalenie będzie ciężko

wszystkie opisane nieszczęścia mogą świadczyć o niewłaściwej obsłudze kotła a nie o złej konstrukcji durszlak z kosza to zazwyczaj wina mokrego opału, podobnie jak opisane uszkodzenia ślimaka i rury podajnika. zapewne rdza i cieknący wymiennik to kolejne tego konsekwencje połączone ze złymi parametrami pracy. sprawdziłbym jeszcze komin w jakim jest stanie(może trzeba rozebrać i od nowa postawić) mokry opał, wilgoć w kotłowni i brak odpowiedniej wentylacji, niewłaściwe parametry pracy oraz niska temperatura spalin i zimny powrót to najczęstsze przyczyny wykończenia kociołka w szybkim czasie. widywałem kotły zajechane w 3 sezony i takie które pracują 8 lat (tych samych firm) Ja bym napisał brawo dla palacza ale to tylko moje skromne zdanie z którym nie trzeba się zgadzać swoją drogą gratuluję wytrwałości w odgrzebaniu tak starego wątku :P

nie mam takiego kotła ale jeśli po tygodniu masz zawalone płyty nad paleniskiem to oznacza złe parametry i to co powinno się dopalić i wylecieć kominem osiada na wymienniku. to obniża sprawność całego procesu poszukałbym rozwiązania w zmianie parametrów

jeśli tylko krotnością to ustaw tak aby jak najrzadziej w podtrzymaniu dmuchał i podawał niewiele paliwa. ważne tylko aby w podtrzymaniu nie odkryły się otwory nadmuchowe. ten cykl funkcjonowania kotła nalezy wysterować tak aby nie wygasło a to trwa kilka godzin w zależności od opału. wystarczy zatem przedmuch co pół godziny i podanie opału co godzinę lub rzadziej- wszystko w zależności od tego co się dzieje na palniku. Brucerowate niestety tak mają że na małych mocach potrafią przykopcić i palić 1/3 powierzchni. jest kilka sposobów na zmianę tego stanu ale trzeba trochę czasu poświęcić. jeśli węgiel wypala się do ślimaka to za dużo dmuchasz. znów zajedziesz palnik jak pisałem wcześniej mniejsza moc i mniejszy nadmuch

zadam jedno pytanie w jakim celu?

zmień ustawienia aby chodził z małą mocą zrób 10 sek podawanie i 100sek przerwa dopasuj do tego nadmuch - jeśli masz skalę 1-24 zrób jakieś 6 do 8 - potem w zależności od tego czy spieka czy nie dopala oczko w górę lub oczko w dół. korekty nadmuchu rób rzadko - 2 razy na dobę aby się kocioł przestawić zdążył w podtrzymaniu nadmuch zrób co 30-40 minut przez 10 sekund podawanie w podtrzymaniu również w podobnym przedziale przez około 15 sekund te nastawy które masz są na duże mrozy i stąd takie przeciąganie temperatury pomijam że do nowego domu o powierzchni 108m2 to potrzeba około 7KW a nie 20KW :mellow: