kazimip

Witam niedogrzewanie całości grzejnika może być spowodowane trzema czynnikami tzn. brakiem wody z pompy(pompa pracuje na zbyt niskim biegu-nie podnosząc wodę do określonej wysokości- co skutkuje jego zapowietrzeniem), fizycznego zapowietrzenia grzejnika lub braku wody wystarczającej do odprowadzenia ciepła. Proponuje : 1-sprawdzić ilość wody w układzie (pozwolić się jej przelać przez"przelew"po dolaniu) 2-sprawdzić jak zachowa się instalacja po włączeniu pompy na wyższym biegu(zmusza to wodę do szybszego ruchu i usunięcia ewentualnych cząstek powietrza z układu).Żądany efekt nie wystąpi od razu.Należy poczekać kilkanaście minut nim pompa "rozgoni" wodę w układzie.Należy też pamietać o zaworach przy grzejnikach, które mogą być fizycznie zbyt mocno przykręcone tamując przepływ. 3-jeżeli w układzie równoległym do pompy jest zawór klapowy proponuję sprawdzić czy nie "przepuszcza" gdyż może mieć uszkodzoną klapkę i wtedy brak odbioru wody ciepłej z kotła(pompa "mieli" wodę w sobie.) 4-rozchwianie parametrów moze być spowodowane awarią sterownika, gdyż każdy producent kotła ustawia tzw.hiestrezę odpowiednio do swego kotła.Najczęściej ten parametr jest w menu serwisowym niedostępnym dla użytkownika. Brak regulacji temperatury na kotle może być spowodowany nierównomiernym " odbiorem" ciepła co skutkuje np wygaszeniem kotła(przekroczona temp. bezpieczeństwa na kotle-stop nadmuch i podawania węgla) Odpowietrzenie grzejnika może być troche kłopotliwe ale jeśli przez pewien czas układ pracował poprawnie to proponuję założyć że układ jest ok. Co do nastaw kociołka nie będę się wypowiadał bo go dokładnie nie znam. podobne problemy z niedogrzanym grzejnikiem miałem w przeszłości ale tam pomógł automatyczny odpowietrznik jako ostateczne panaceum po wykonaniu czynności które opisałem powyżej. poadrawiam kazimip

witam 1-pompa co bezpośrednio na zasilaniu za piecem a przed zaworem 4drogowym.Wysokość podnoszenia wody powinna odpowiadać co najmniej położeniu najwyższego odbiornika.(sam miałem taki problem kiedyś-zapowietrzanie grzejnika) Przy montaży pompy grawitacja nie ma nic do powiedzenia.-Musisz się tyklo porządnie zastanowić gdzie zainstalować zawory do spustu wodu z instalacji w przypadku gdyby była taka potrzeba.Brak odpowiednich "spadków"powoduje powstawanie tzw. syfonów, które zatrzymują wodę .Pompa to pokona ale gdybyś chciał wszystko spuścić to będzie problem.Przed montażem się dobrze zastanów. 2-bojlerek dwupłaszczowy bez zaworka 3 drogowego.W przypadku gdy zamontujesz termostaty przy grzejnikach i wszystkie się zamkną cała woda będzie miała przepływ przez bojlerek.Na zasilaniu wodą użytkową w bojlerku Koniecznie zawór bezpieczeństwa(ciepła woda się rozszerza). 3- cała instalację za zaworkiem4 drogowym należało by odcinać dwoma zaworami jedenna zasilaniu drugi na powrocie.(przy okazji awarii w instalacji zostaje woda a ty usuwasz awarię ) 4-instalacji przy piecu na paliwo stałe ABSOLUTNIE nie wolno zamykać .(przy wzrości ciśnienia lepiej żebyś był daleko) pozdrawiam.

Każdy ślimak ma od strony napędu jako "łożysko" posiada talerzyk z tzw.mosiadzu samosmarującego. W przypadku takim jak powyżej proponuję rozłaczyć napęd od ślimaka,rozebrać i dokładnie obejrzeć ten talerzyk. Przy okazji wyciągnąc ślimak może jest już zużyty. Przy paleniu węgla głeboko w retorcie często wypalamy nie węgiel a właśnie końcówkę ślimaka co póżniej tak sie objawia.(skrzywiona końcówka) Aby uniknąc uszkodzenia ślimaka należy "pokombinować" z czasem przedmuchu. W moim przypadku(HEF25kW.) przedmuch w zimie wynosi 100 min. a w lecie(grzanie cwu)60 min.długi przedmuch zimowy rzadko się załacza ze względu na odbiór ciepła.Od predmuchu zależy jak często będzie podawany węgiel i czy w trakcie postoju za "głęboko"się nie wypala w retorcie.Zanim będziemy majstrować przy elektryce proponuję sprawdxzić mechanicznie ślimak i talerzyk łożyskujacy ślimak.

Ze względu na cenę ekogroszku (pomijając jego jakość) Wpadłem na "genialną" myśl wymiany retorty z groszkowej na obrotową miałową.Posiadam4 letni kociołek HEF25kW ładowany od przodu.W tej konfiguracji montaż retorty obrotowej f-my HEF nie wchodzi w grę za względu na jej wymiar (jest za długa). Proszę o poradę czy ktoś wpadł na podobną myśl i czy dokonał takiego czynu. Dla podpowiedzi podam że do pieca tego pasuje retorta obrotowa ARDEO w wykonaniu żeliwnym.Byłbym wdzięczny za rzeczową informację(za spam dziekuję). W przypadku gdy dokonam tego wyczynu pozwolę sobie to obwieścić. kazimip@poczta.onet.pl pozdrawiam.

Witam 1-komin powinien mieć przekrój co najmniej wielkości czopucha w kotle. 2-komin winien być wyposażony we wkład żaroodporny-kwasoodporny ze stali o gr.1mm.(co najmniej), spawany plazmowo.(żaroodporny gdy masz piec na paliwo stałe -niebezpieczeństwo zapłonu sadzy-ok 450 st.C) 3-wkład powinien wystawać ponad najwyższy komin wentylacyjny w tym rzędzie kominowym o ok.30 cm.( aby uniknąć cofnięcia się spalin do wentylacji). 4-rura wkładu powinna być gładka tak jak w starych rurach do pieca. Wszelkie wkłady typu FLEX stosowane do gazu a wykonane w blachy złączonej spiralnie nie nadają się do tego-osadzający się popiół we wgłębieniach nie doczyścisz potem. 5-do czyszczenia takiego komina stosujemy TYLKO szczotkę z włosiem PLASTYKOWYM.(szczotka metalowa rysując wkład powoduje jego przyspieszona korozję. 6-wkład musisz zakończyć czapeczką do komina węglowego.(tak aby ograniczyć wpływanie wody z deszczu do wkładu). Wszystkie powyższe "mądrości" nabyłem od kominiarza, który montował mi wkład do komina do odbioru spalin z kotła na ekogroszek. ps. Szokiem dla mnie była możliwość potrzymania ręki na czopuchu pieca w trakcie jego pracy.Poprzedni piec nie pozwolił się nawet zbliżyć a co dopiero dotykać czopucha. pozdrawiam kazimip

WItam Ogólna zasada mówi że zasilania grzejnika winno być z tzw. pionu w tym wypadku "podłogówkę "proponuję podłaczyć do kolektorów.Podłaczenie jej w szereg osłabia tylko ostatni grzejnik.Pompa może być na powrocie, aczkolwiek dzisiejsza technologia zaleca pompę na zasilaniu( szybszy odbiór ciepła z kotła). za zaworem 4 drogowym proponuję zawory odcinajace zasilanie i powrót instalacji .Przy awarii kotła instalacja będzie posiadać wodę a ty możesz spokojnie naprawiać wymiennik albo kociołek.(rury "suche ' szybciej korodują) Nad solarami dobrze się zastanów. Pamiętaj DOBRZE Zastanów.Dawniej sam miałem ten dylemat. Na szczęście mi przeszło. to ma tyle kazimip

Szanowny Kolego Grzejniki zasilamy w sposób dwojaki .Jeżeli ciepło dostarczasz od góry to jest to zasilanie "górne" jeśli ciepło dochodzi od "dołu" to jest to zasilanie dolne.Oczywiście dopuszczalny jest układ mieszany stąd układ połaczeń grzejników jest jak najbardzie prawidłowy.Grzejniki wszystkie proponuję zasilać z "boku".Obędziesz się w ten sposób zapowietrzenia grzejnika. Pamiętaj aby grzejniki zasilane "z boku" były troszeczkę powieszone pod kątem do góry w kierunku przyłącza, uniknie się zapowietrzenia (odchyłka ok 2cm nie zobaczysz przez firankę).W przypadku gdy wystąpi coś takiego po przeciwnej stronie od zasilania w górnej części w grzejniku instaluje się automatyczny odpowietrznik.Przy grzejnikach mających zasilanie dolne ( np.popularne do podłogówki miedziano aluminiowe) wywód dotyczący podłączenia nie ma sensu ze względu na ich wewnętrzny układ podłączenia.Pompa obiegowa co umieść bezpośrednio przy piecu (szybszy odbiór ciepła).Naczynie rozszerzalne należy umieścić jak najwyżej w stosunku do najwyższego grzejnika.Nic nie stoi na przeszkodzie aby rura przelewowa była sprowadzona do kotłowni.Przy dolewaniu okresowym wody masz pewność że cała instalacja jest napełniona gdy przelewem wylewa sie nadmiar.Po napełnieniu w trakcie grzania woda ma prawo trochę się"ulać" -woda ciepła sie rozszerza. Ogrzewacz wody proponuję dwupłaszczowy (szybciej się nagrzewa woda).Jeśli możesz rury rozprowadzające ciepło "piony"wykonaj z calówki-25.Gałązki do grzejników 20.Wprawdzie powiększy to trochę pojemność wody w instalacji ale bezwładność cieplna ma też swoją dobrą stronę-trochę dłużej sie chłodzi.Układ porządnie nagrzany nie potrzebuje tyle ciepła do podtrzymania ciepła w pomieszczeniu.Zawór 4 drogowy stosujemy tylko w zasilaniu pieca automatycznego, gdzie kociołek musi mieć temperaturę ok 60 st C. ze wzgledu na tzw. pocenie się kotła od strony paleniska. W mojej instalacji rolę tego zaworu pełni wymiennik ciepła połączony równolegle do kotła rurką 20(ale za pompą). Przy kociołku który będziesz rozpalał potem będzie sam sobie wygasał i tak w koło macieju zaworek 4 drogowy to tylko zbyteczny luksus. Przy kociołku automatycznym pomyśl o montażu termostatów przy grzejnikach-WARTO.Całość trochę kosztuje ale potem się zwróci. Na "powrocie" kotła w mojej kotłowni a przed przyłączem wymiennika jest zawór odcinajacy.Na " zasilaniu" zawór ten jest zamontowany za przyłączem Wymiennika.W przypadku gdyby ktoś "zapomniał"że zaworki muszą być otwarte w trakcie pracy, to pompa będzie podawać ciepła wodę poprzez wymiennik cwu co powinno nie uszkodzić kociołek.W razie konieczności remontu odcinam całą instalacje oraz zgromadzoną w niej wodę od tandemu kociołek-wymiennik.W najniższym miejscu instalacji montujemy zaworek do spustu wody z instalacji-pamiętaj najniższym miejscu.W trakcie gdy instalacja"stoi wody nie wolno spuszczać.Rura pozbawiona wody a pokryta szlamem z kamienia kotłowego łatwiej koroduje!PAMIĘTAJ. to by było na tyle opisałem ci moja instalację która pracuje już 16 lat bez żadnego problemu pozdrawiam Kazimip

przy ciągłej wymianie wody (ubytki częste uzupełnienia) dostarczana jest świeża woda z solami wapnia i magnezu.W przypadku korzystania z układu co bez uzupełniania woda jest już wodą miękką.Aby definitywnie pozbyć się problemu kamienia należy zamontować w układzie magnetyzer do wody co. Posiadam od 10 lat (od czasu jak tylko zaczęły się pojawiać na polskim rynku) magnetyzer o średnicy 5/4" i jest on zamontowany na przyłączu pompy co o tej samej średnicy.Pompa ta ma zdolność podnoszenia do 8m.Co roku pozwalam sobie na demontaż mechanizmu pompy celem jego oczyszczenia ze szlamu.Czyszczenie polega wyłącznie na wymyciu pod bieżącą wodą tulejek ślizgowych oraz wirnika pompy(żadnego skrobania cifa itd)Do montażu pompę przygotowuję do startu poprzez jej zalanie wodą z co.cały zestaw pompy i magnetyzera posiada zawory odcinające na każdym końcu.podczas prac konserwacyjnych woda z co nie jest spuszczana.Układ pracuje dotychczas sprawnie bez żadnych niespodzianek. pozdrawiam Paweł k.

Marek Dwojacki 0-509 317 794 mdwojacki@wp.pl pozdrawiam Paweł k.

witam W moim kominie kilka lat temu zapaliły się sadze.od tego czasu w sąsiadującym z nim kominem wentylacyjnym zanikł ciąg a pojawił się zapach dymu.W zeszłym roku stanąłem przed podobnym jak ty dylematem co robić.Można wyposażyć komin we wkład z "kwasówki",który można stosować do piecy węglowych,można stosować wkład ze stali żaroodpornej ale można też zaszczelnić komin poprzez wypełnienie jego szczelin specjalną masą.Kwasówkę stosujemy do gazy,oleju i piecy groszkowych(niska temp. spalin-wymóg szczelności ze względu na zastosowany wentylator).Stal tzw. żaroodporna jest odporna na temperaturę ale nie na związki siarki w polskim węglu (informacja,którą dostałem od kominiarza podczas inspekcji komina).W moim przypadku pojawiła się ekipa która zaszczelniła komin poprzez "wypełnienie" szczelin masą cementowo piaskowo żywiczną.Wykonali to poprzez wlanie masy bezpośrednio do komina od góry a następnie wyciągnięcie linką odpowiedniej packi o wymiarach mojego komina.Ruch packi do góry spowodował wyciśnięcie masy do wszelkich szczelin komina od wewnątrz.W trakcie obecnego sezonu grzewczego ciąg kominowy jest tak duży że muszę podczas palenia zamykać szyberek na piecu by ogień nie zassał się do komina. Aby pozbyć się plam musisz najpierw usunąć ich przyczynę tzn nieszczelności komina poprzez które będzie dostawać się para wodna oraz sadza.Reszta to tylko porada u malarza jak się to zamalowuje. pozdrawiam Paweł K.

Zastanawiam się nad zakupem pieca f-my HEF o mocy 25 kw zasilanego ekogroszkiem.Bardzo proszę o wypowiedzi obecnych urzytkowników takiego kotła dotyczące jego eksploatacji, zużycia paliwa .Informacje te są o tyle cenne gdyż jestem w chwili obecnej przed wyborem kotła a niechciałbym popełnić jakiejś pomyłki pozdrawiam.

W tym roku zamierzam wymienić stary kocioł węglowy na kocioł retortowy.Niestety nie mam zbytniego rozeznania co do kotłów na rynku. Proszę o udzielenie rady co do typu i producenta oraz eksploatacji takiego kotła. dziękuję za informację pozdrawiam Paweł K.