arthi

Żeby się US dowiedział, to ktoś musi donieść, więc ja bym ten argument akurat odsunął na dalszy plan. Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem jest jeden piec gazowy + zawory termostatyczne + edukacja jak wietrzyć, kiedy wietrzyć i ile wietrzyć. Podzielniki są dobre w blokach, w małej kamienicy można to rozwiązać inaczej, stałą opłatą miesięczną proporcjonalnie do mieszkania. Przede wszystkim przejrzyste zasady i wgląd do rachunków. Umówić spotkanie z mieszkańcami, przedstawić założenia, przybliżone miesięczne koszty.

Bardzo dziękuję! Teraz poszło bez problemu!

Dziękuję za szybką odpowiedź, ale nic z tego nie rozumiem. Mam takie głowice http://www.tanie-ogrzewanie.pl/sklep/glowice_i_zawory_grzejnikowe/danfoss/rid,6784,rel,typy.html Co mam przekręcić?

Panowie wymieniłem w kilku pokojach zawory i głowice na nowe danfoss click 5115 i mam problem. Założenie banalnie proste, po prostu wcisnąć na zawór, ale jak do diabelstwo zdjąć? Czy jest jakiś sposób, czy trzeba po prostu wyszarpać? Przeglądałem pdfy i jest tylko jak założyć, a nie chciałbym czegoś w środku połamać.

Pilarka elektryczna jest tańsza w zakupie, tańsza w eksploatacji i cichsza, choć nie ma tej frajdy, ale według mnie spokojnie możesz brać. Nie wiem tylko czy do takiej ilości drewna zdecydowałbym się na chińczyka. Używam sthila benzynowego, ale mam też chińczyka z marketu do lekkich prac, żadnych problemów.

Słyszałem tylko raz historię osoby, która w celu wygaszeniu pieca, zalała kocioł wodą. Skończyło się dobrze, znaczy poparzenia do końca życia, ale żyje. Wydaje mi się, że nie ma takich sytuacji, w których uzasadnione byłoby zalanie kotła wodą. W razie nagłej potrzeby wygaszenia, lepiej wybrać, tak postępuje straż pożarna na wypadek zapalenia się sadzy w komine. Jaki inny pożar może być?

Ładną kolega antyreklamę zrobił frezowaniu. Za 7 tys. to można ze dwa systemowe kominy postawić. Czy rzeczywiście trzeba lać wodę, przecież to jakaś kpina, ja bym pogonił taką firmę z domu. Mógłby ktoś napisać jak jest, nigdzie nie piszą, że trzeba lać wodę.

Podzielam zdaniem kolegów zarówno przymykanie czopucha jak i włączanie pompy w cyklach to zły pomysł. Jeśli wyłączymy pompę to tak czy inaczej część kaloryferów pójdzie na grawitacji, czy będzie się lała woda z pieca, nie sądzę, ale czy takie działanie przynosi jakieś wymierne korzyści, równie dobrze można obniżyć temperaturę na kotle za pomocą zaworu 4D. Przymykanie czopucha to duszenie opału, skutkuje oblepieniem sadzą komina, kotła i moim zdaniem to co zaoszczędzimy na takim duszeniu, oddamy w czyszczeniu komina i stratach związanych z oblepionym wymiennikiem. Tak jak pisałem wcześniej, zacząłbym od prawidłowej regulacji instalacji. Piec ma 27kW, skoro zasilanie ma 54, a powrót przed zaworem 52, to moim zdaniem opał idzie w komin. Stąd tez było moje pytanie o temperaturę czopucha, komina. Jak pracuje kocioł, przekracza zadaną czy nie zdarza się? W tamtym kotle paliłeś na miarkowniku ciągu? Jaką miałeś temp zasilania, powrotu?

Zawór 4D to wyłącznie ochrona kotła, nie ma wpływu na ilość spalonego węgla, jeśli ktoś tak powiedział to kłamał, sprzedawca, albo producent.

Dać 4300zł za 20kW, a 5700 za ten sam kocioł, to jest różnica. Oczywiście przy pojedynczym egzemplarzu sprowadzanie, nie ma sensu, choć to indywidualna sprawa. Tak czy inaczej bardzo ciekawy kocioł, za takie pieniądze, w Polsce nie ma nic dobrego, sam złom z masą zbędnych serowników, dmuchaw i pseudo ekonomicznych patentów.

Przeglądając internet znalazłem ceny. Spore przebicie. Według ceny na stronie. http://vienybe.visikatilai.lt/ vienybe 20M - 4500zł brutto vienybe 20 - 4300zł brutto Skoro cena dla detalisty jest jak wyżej, to biorąc pod uwagę podane 4700zł netto, importer jest pewnie 2000zł na sztuce, chyba lekka przesada. Nie głupim pomysłem byłoby ściągnąć taki kocił na własną rękę.

Ciekawe czy producent dodaje informacje w DTR, bo jeśli jest jak piszecie, to może być kłopotliwe, trzeba wkład o odpowiedniej średnicy. Swoją drogą, jak patrzę na cenę LOGICA to tego wcale nie jest taka zła, choć moim zdaniem zasypowe w tej cenie to już lekka rozrzutność.

Próbowałeś zamknąć szamotem tę przerwę między wymiennikiem u góry? Czy masz możliwość, choćby organoleptycznie sprawdzić temperaturę komina, czy jest ciepły? Czy jesteś w stanie dotknąć dłonią czopuch? Tak czy inaczej podzielam opinie obroty wydają się za duże. Niezły wynik, jaką powierzchnie ogrzewasz, ocieplony?

Rzeczywiście drogi, waga 20kW to dokładnie 360kg, więc jakieś 100kg więcej niż kotły polskich producentów.

Chyba już załapałem, wymiennik z tyłu podzielony na pół w zależności od wybranego obiegu? W sumie bardzo ciekawy kocioł, szkoda, że w Polsce takich nie robią. Cena za 20kW już znana? Jak wygląda gwarancja w Polsce?

Dobrze widzę, komora nazwijmy dopalająca wyłożona szamotem, to gdzie jest wymiennik?

Pozwolę się wtrącić, gdzie takie termostaty można kupić, jaki koszt? Chciałbym coś takiego zastosować, na zasilaniu bojlera tak żeby woda nie przechodziła przez podgrzewacz gdy w kotle spada temperatura.

Sterując ręcznie zaworem mieszającym musisz do tego dojść na zasadzie prób i błędów. Jak ustawić zawór, żeby na kaloryfery poszło 50 stopni, kwestia stopnia otwarcia. U siebie mam zawory z głowicami termostatycznymi, więc wiem tyle, że gdy zaczynają się zamykać to temperatura przekracza znacznie zadaną, potem zaczyna się to stabilizować. Myślę, że podobnie ma się sprawa z zaworem mieszającym, gdy go przekręcisz to w pierwszym momencie temperatura na piecu zostanie przekroczona, po jakimś czasie wszystko powinno się ustabilizować. Tyle, że to teoria, może jakiś praktyk się wypowie.

Gdybyś mógł kręcić pokrętłem w drugą stronę to wszystko byłby dobrze, zobacz schemat i poruszaj zaworem na tej stronie (czerwona strzałka w rogu) zrozumiesz w czym leży problem. Kręcąc tak jak u ciebie w połowie, woda powracająca z grzejników wpada do zasilania kotła i o tym właśnie pisał SanitSystem, w prawidłowym montażu, ustawiając zawór w połowie, woda powracająca powinna się "rozbijać" o "blaszkę". Zapewne po przestawieniu zaworu jak należy, żadne przeróbki nie będą konieczne, jedynie tam pompa, bo właściwie na powrocie masz temperaturę tak wysoką, że żaden zawór nie jest potrzebny.

Wracając do prawidłowego montażu zaworu mieszącego, upewnij się, czy masz jak na prezentacji, kliknij zasada działania. Rzeczywiście kolega SanitSystem słusznie zwrócił uwagę na złe podłączenie. Musisz obrócić zawór! http://www.luskar.pl/imp/kotly/prezentacja_zawor.html

Zaraz te WILO25/70 to jest pompa tylko do CWU? Przeczytaj wątek, dobór pompy i prawidłowy przepływ. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2374-dobor-pompy/ U siebie mam pompe UPS 25-40/180, około 140 żeberek, dwa piętra plus piwnica, po wymianie uszkodzonych termostatów musiałem zmniejszyć bieg z II 50W na I 35W.

No właśnie nie jest tak, że ta pompa jest za duża i stąd te problemy? Jak wytłumaczyć to, że przy zamkniętym zaworze mieszającym, woda wchodząca do kotla ma 48 stopni, a wychodząca 54, przecież to tyle co nic, praktycznie można powiedzieć, że woda nie została podgrzana, a na filmiku 58 stopni na kotle! Jakoś trudno mi jest sobie wyobrazić, że na działanie układu ma wpływ płaszczyzna w jakiej zainstalowany jest zawór mieszający, w końcu i tak musi pracować pompa i ona wymusza obieg.

Napisz co się dzieje jak wyłączysz pompę CWU i ustal czemu zasilanie masz 54, a powrót 52, tak nie powinno być. To samo tyczy się 48 na powrocie za zaworem, powinno być 52, a nawet więcej, ale nie mniej, bo zawór nigdy nie jest szczelny.

Zawór ma podłączony jak na schemacie, więc wszystko dobrze.

Zasilanie 54, powrót 52? To jak grzejniki nie odbierają ciepła? Nie rozumiem też jak z 52 przed zaworem na powrocie robi się 48 za zaworem. Pomysł z nagraniem bardzo dobry, nie ma w tym nic głupiego, tylko w pewnym momencie dźwięk chyba rozchodzi się z obrazem i można odnieść błędne wrażenie, że źle podłączyłeś zawór. Samo robiłeś? Ładnie! Tak się zastanawiam, czy zamieszania nie robi pompa CWU.