vr5

Witaj. Proszę podaj dokładniej jaki to jest piec, jaki podtyp, czy to jest np piec Ekocentr Carbomix 20kw EKPD NM, czy inny? Firma produkuje kotły zasypowe i z podajnikiem o tej mocy. Myślę, że jak podasz więcej danych (przy okazji jaki jest komin), to znajdziesz, kogoś, kto podzieli się uwagami, jak w piecu najlepiej palić.

Co do przeróbek... Ta z odpopielaniem jest bardzo prosta, a czyni piec prawie bezobsługowy. Bez innych można się obejść. Ostatnio swój piec rozpalałem w czwartek 9 dni temu (palę węglem brunatnym z Czech). Mam zamiar dzisiaj go czyścić, ale wczoraj wieczorem załadowałem do pełna i pali się nadal, bo temperatura na dworze +7 st.C. Co do palenia drewnem. Też mam sporo, ale jeśli nim palę, to jedynie dla próby wkładając na płasko klocki między węgiel, bo samo drewno mogło by się zawieszać. Jeszcze powinno schnąć - w marcu minie 2 lata od ścięcia.

Przeczytaj ten wątek na forum. Możesz zacząć od trzeciej strony. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/352-junkers-supraclass-lub-dakon-dor12/page__st__340 Mam taki piec, i kto wie, może spełni twoje potrzeby.

Jeśli otwór, który oznaczyłeś na rysunku jako szczelina jest (lub był) przewidziany do zatkania po rozpaleniu, ma szczelne drzwiczki górne i pobiera powietrze od dołu, to jest to kocioł dolnego spalania. Przy otwartej szczelinie łatwiej rozpalić w piecu. Potem po jej zasłonięciu można wsypać do pełna, wybierać popiół, dosypywać węgla i cieszyć się nawet przez kilka dni z ciepła..., aż do wygaszenia pieca.

Chyba inni producenci są bliżej prawdy. Bufor dobra rzecz, ale na zewnątrz i to dobrze ocieplony. Kocioł o mniejszej pojemności nagrzewa się szybciej.

Nie spotkałem się, by przy piecach gazowych i to jeszcze z górnej półki nie było pompy c.o. Gaz zapala się, gdy pracuje pompa c.o. @djtom Co do zdjęcia - pierwsza rura jest miedziana i stąd gorąca w dotyku, druga być może jest z tworzywa, a jeśli stalowa to na pewno malowana, więc w jakimś sensie w izolacji, Stąd te różnice w ocenie "na dotyk". Jestem pewien, że temperatura w miedzianej i poziomej rurze jest praktycznie taka sama. Z tego, co czytałem to piece kondensacyjne mają wyższą sprawność przy niższych temperaturach. Może spróbuj obniżyć temperaturę na c.o. o kilka stopni.

Zalety tego rozwiązania to mniejszy pobór energii oraz niska cena inwestycji. Wadą jest ustawienie tylko jednych obrotów. Ale da do myślenia, czy zmiana obrotów wpłynie na proces spalania i czy warto inwestować w droższy sterownik. By zmniejszyć ilość wtłaczanego powietrza do kotła pozostaje jeszcze zmniejszenie otworu nawiewu. Jak zauważyłem, to większość tych lepszych sterowników do dmuchawy z silnikiem asynchronicznym oferuje jedynie 10 kroków regulacji. W moim przypadku było to za mało.

Powinien pomóc zawór zwrotny założony np. przed zasilaniem na bojler (powyżej pompy c.w.u..

Moje pierwsze wrażenie co do sterownika jest pozytywne. Z mojej praktyki wynika, że ważną sprawą, a może najważniejszą dla kotłów zasypowych jest możliwość płynnej regulacji obrotów wentylatora w zakresie od 0 do max. Upewnij się w ilu krokach ten sterownik może realizować tę funkcję i jakimi typami wentylatorów działa (czy z asynchronicznymi prądu zmiennego, czy tylko z komutatorowymi) oraz w ilu krokach. Z praktyki wiem, że zmiana nastaw wentylatora w 10 krokach dla wymagającego użytkownika to za mało. W wielu sterownikach niestety jest tylko 10 nastaw. Co do innych funkcji nie chcę się wypowiadać, są ciekawe, jest ich dużo i pewnie większość wykorzystasz. Ja eksploatuję już od 3 lat sterownik SPR 10 Tu jest link do tego sterownika w wersji w jakiej był wykonywany, gdy go kupowałem: http://www.bolecki.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=51&Itemid=66 Podstawową jego zaletą jest to, że można w łatwy sposób płynnie zmieniać obroty dmuchawy od 0 do 100% w stu krokach. Używałem go do pieca górnego spalania, a teraz do pieca dolnego spalania.

Jeszcze jedna ważna sprawa związana z wyborem bojlera - izolacja. Im lepsza izolacja tym lepiej. Taki przykład: Bojler w izolacji fabrycznej około 5 cm styropianu nagrzany do 50 st.C. po 24 godzinach przy temperaturze otoczenia 20 st.C miał około 40 st.C. W tym samym bojlerze obłożonym dodatkowo wełną mineralną 15 cm i folią temperatura obniżyła się do 40 st. trzeciego dnia.

Zadałeś bardzo ogólne pytanie. Wydaje mnie się, podstawowa sprawa, to jaki ma on być duży - jakiej pojemności i czy chcesz pionowy, czy poziomy. I na jaki jest miejsce w pomieszczeniu - pionowy, czy poziomy? Ja spotkałem się z płaszczowymi poziomymi. Ze względu na dużą powierzchnię wymiany szybko potrafią się nagrzać do temperatury zadanej (moc około 20kW dla pojemności około 100l.). Jeśli chodzi o bojlery poziome, to spotyka się raczej z wężownicą w kształcie litery U lub 2xU - moc mniejsza około 4 i 2 razy od płaszczowych, Pionowe z wężownicą spiralną - moc wężownicy porównywalna do płaszczowych.

Posiadam piec stalowy Buderus. W instrukcji podane jest, by temperatura minimalna na kotle była nie niższa niż 65 st.C. Ma to chronić kocioł przed korozją z uwagi na wytrącanie się wody w spalinach przechodzących przez kanały pieca, co wpływa negatywnie na prawidłową pracę kotła oraz jego żywotność. Staram się utrzymywać temperaturę nie niższą niż 60 st.C.

Cześć. Jak pisałem, moja dmuchawa ma 60 W. Początkowo miałem ją w kotle górnego spalania 23 kW. Najczęściej nastaw sterownika na 25-tym kroku (w 100 krokowej nastawie). Obecnie zamontowana w piecu 13,5 kW dolnego spalania na nastawie 7. Tego typu dmuchawę da się zwolnić. Jeśli nie chcesz na razie inwestować w sterownik, to spróbuj wpiąć w szereg w obwód zasilania dmuchawy kondensator około 1 mikrofarada na 450 V. Koszt około 5 zł, jeśli nie znajdziesz gdzieś w domu (nie może być elektrolityczny). Takim kondensatorem zwolnisz obroty dość sporo. Zobaczysz, jakie będą efekty. Do podłączenia nie potrzeba umiejętności super-elektryka. Wytłumaczę to najprościej (ale rozwlekle): dmuchawę łączysz przedłużaczem, takim kablem z wtyczką i gniazdkiem (dla jeszcze większego uproszczenia - kabel 2-żyłowy). Przecinasz jedną żyłę tego kabla (nie ważne, czy brązową, czy niebieską). Między oba końce wpinasz kondensator. Dopiero po połączeniu kondensatora łączysz z wentylatorem i włączasz do sieci (wiem, że przepis, który podałem jest może dla kogoś, kto po raz pierwszy zobaczył gniazdko elektryczne, ale lepiej przedobrzyć, niż narazić kogoś na porażenie prądem elektrycznym).

Tak, to jest kocioł górnego spalania. Ma sporą komorę zasypową, to zaleta. Cena 4000 zł, to cena z górnej półki, gdyż obecnie oferowany jest od 2920 zł. do 3995zł. Miałem do czynienia z dwoma piecami górnego spalanie podłączonymi do tej samej instalacji (o mocy 8 i 23 kW) i powiem, że spędziłem trochę czasu w kotłowni, żeby każdy z tych pieców okiełznać.

Tu się z @guitar zgadzam, popełniłem błąd co do umieszczenia kondensatora. A to wynika z tego, że jakieś 15 lat temu naprawiałem wentylator pokojowy. Miał uszkodzony kondensator rozruchowy i go wymieniłem. (miałem kondensatory na niższe napięcie i łączyłem je w szereg). Przy okazji zmniejszyłem obroty wiatraka dając w szereg w obwód zasilania drugi kondensator o podobnej wartości. Wszystko wcisnąłem do do obudowy, obok rozruchowego, i z tego ta pomyłka. Teraz zszedłem do piwnicy i sprawdziłem co i jak na moim wentylatorze od dmuchawy: - Dmuchawa 60 W, w środku kondensator 2 mikrofarady na 450 V. Po podłączeniu zasilania 230 V na wentylator obroty maksymalne i klapa otwarta na max. - Po podłączeniu w szereg kondensatora 2,6 mikrofarada zauważalnie niższe obroty i klapa nie do końca otwarta. Myślę, że możesz spróbować z kondensatorami 0,5 do2,0 mikrofarada.

Nie do końca, to na wstępie. W dyskusji chodzi o usytuowanie w innym miejscu pieca gazowego. Kubatura 7,9 m3 to za mała dla pieca z otwartą komorą spalania. Minimalna to 8 m3. Inie ma od tego odwołania. Dla kotła z zamkniętą komorą spalania minimalna kubatura to 6,5 m3. D.U. Nr. 75 z 2002 roku poz. 690 $ 80. Pozdrawiam

Kiedyś widziałem taki grzejnik zrobiony z chłodnicy od samochodu. Był wydajny, ale cały czas skierowany był na niego nadmuch z 2 wentylatorków tzw "zefirków" produkowanych 30 lat temu. Chłodnice samochodowe są przystosowane do borygo, lub innych płynów, więc nie będzie kłopotów. Tylko dopasować. Bez wentylatora pewnie się nie obejdzie.

To jest silnik asynchroniczny z kondensatorem dwufazowy. Druga faza powstaje z przesunięcia fazowego wytwarzanego na kondensatorze (jest ukryty w tej czarnej skrzyneczce). Na tym regulatorze "pociągnął by" z pewnością silnik asynchroniczny ze zwartym zwojem. Jeśli chcesz obniżyć obroty tego silnika o jakąś stałą wartość, to wymień kondensator na mniejszy np o połowę. Musi być na na około 400V (nie elektrolityczny). Dostaniesz go sklepie z częściami AGD w cenie poniżej 10 zł. Jeśli chcesz w sposób płynny zmieniać obroty tej dmuchawy to kup regulator do silników asynchronicznych (najlepiej upewnij się wcześniej, czy będzie płynnie pracował z silnikiem w twojej dmuchawie). Ja posiadam sterownik SPR 10 (kosztuje około 180zł), który może w sposób płynny zmieniać obroty silnika tego typu dmuchawy aż w 100 krokach. Oczywiście sterownik ma kilka innych funkcji bardzo przydatnych w sterowaniu procesem palenia w moim piecu. Szukaj w google - hasło SPR 10

Nie wiem, dlaczego sprzedają regulator bez radiatora. Brak w opisie aukcji jakie obciążenie wytrzymuje w tym stanie. Regulator wg sprzedawcy może obsługiwać silnik do 3kW, a twój ma pewnie tylko 60 W więc chyba nie powinien się spalić. Ale sprawdź na wszelki wypadek, czy się nie przegrzewa.

Wydaję mi się, że powinny być 2 zawory zwrotne, jeden w obwodzie jednego pieca, a drugi w obwodzie drugiego pieca. Ten w obwodzie pieca węglowego powinien być "czuły", czyli z klapką, tak, by gdy pracuje kocioł węglowy w przypadku awarii pompy układ mógł pójść grawitacyjnie. Ja kiedyś miałem dwa piece węglowe, jeden 8 kW i jeden 23 kW, z których jeden pracował głównie w zimie, a drugi wiosną i latem głównie do c.w.u.. Żeby nie odciąć przez pomyłkę obwodu kotła w którym się pali zblokowałem dźwignie zaworów do obu kotłów - jak jeden otwierałem, to drugi zamykałem. Jest to prosty i bezpieczny sposób na uniknięcie pomyłki.

Zbij koryto z desek oheblowanych od środka, albo z blachy, tak by worki się po nim ślizgały. Jest to skuteczne. Oczywiście po zsunięciu kilku trzeba zrobić miejsce dla następnych.

W opisie aukcji pisze, że regulator służy do zmiany obrotów silników komutatorowych. Chodzi o takie silniki, jakie są np w odkurzaczach. W dmuchawach najczęściej są silniki asynchroniczne. Nie wykluczone, że w pewnym zakresie obrotów ten regulator też będzie działał z twoim silnikiem. Wygląda na to, że trzeba podłączyć dwa skrajne przewody do kontaktu, a dwa wewnętrzne do dmuchawy. Jeśli dmuchawa była sterowana z innego sterownika, to zewnętrzne zaciski łączymy z tym sterownikiem.

Na dachu na końcu komina można by było uszczelnić silikonem, założyć daszek, taki jaki bywa w sprzedawanych zestawach w kominów systemowych. Daj w google hasło komin systemowy

Przepraszam, ale nie zrozumiałem tak oczywistej wypowiedzi, że jak grzałki się nie włączają, to znaczy, że się włączają. Proszę mi wybaczyć. Jestem tylko skromnym elektrykiem. Ja się wyłączam... z dyskusji.

Jeśli to jest komin wewnątrz budynku, tu w zasadzie nie musi być dodatkowo docieplony. Jak będziesz rozkuwał kanał, tu możesz dodatkowo szczeliny wypełnić wełną mineralną. Nie łącz zaprawą wkładu ceramicznego z kominem, bo będzie pewnie miał inną rozszerzalność, niż cegła i po rozgrzaniu mógł by popękać.