arthek

Sadzy nie masz bo palisz węglem brunatnym, jak byś palił w dokładnie ten sam sposób ale miałem lub grochem to miałbyś sadzę. Paliłem kiedys w swoim tłoku propalem z bełchatowa i nie miałem grama sadzy. Podobnie rzecz ma się z niskoklaorycznym miałem na którym mam niewielką ilość sadzy . Na obecnym miale typ 32.1 , kaloryczność 26-27Mj sadzy mam w h...rę Powstaje po przejsciu w podtrzymanie. W sterowniku Tech ST-40 nie mam czegoś takiego jak "przedmuch po przejsciu w podtrzymanie....."

Poczytałem trochę o sterowniku Bolecki i wygląda on obiecująco. Zapisałem się w kolejce do testów. Jeśli uda mi się go przetestować , na pewno podzielę sie spostrzeżeniami.

Ja mam sterownik dwustanowy TECH ST-40 . Szukam obecnie sterownika który będzie płynnie modulował moc kotła w zależnosci od zapotrzebowania na ciepło oraz pozwoli na zmniejszenie ilosci sadzy poprzez znacznie zadsze r przechodzienie w tryb podtrzymania .

A można cos szerzej na temat tego SPP + BET firmy BOLECKI ?

Byłbym zainteresowany . Jaka to wersja ? tło czy retorta ? Z fuzzy logic ?

Jak w temacie.

Jestem świadomy , że sadzy w 100 % nie wyeliminuje , bo palę w tym kotle 5 sezonów więc trochę na temat palenia już wiem. Chcę ją jeszcze bardziej ograniczyć poprzez zmianę sterownika który będzie "pilnował" aby kocioł żadko przechodził w stan podtrzymania. Doszedłem już do takich ustawień , że zdaję sobie sprawę z faktu , ze najwięcej sadzy powstaje po przejsciu kotła w stan podtrzymania. MIrek39 , powiedz jaki masz kocioł i co zobiłeś z palnikiem aby dobrze pracował. Myślę też nad cobrą , ale muszę być niemal pewny , że zmiana sterownika przyniesie zakładany efekt ponieważ koszt jej zakupu nie jest mały ( 900 zł) .Jaką powierzchnię ogrzewasz , jakim kotłem ( producent ) ? Możesz wrzucić zdjęcie palnika lub chociażby szkic ? Często kocioł przechodzi ci na cobrze w stan podtrzymania ? Sadzy jest wyraźnie mniej po zmianie sterownika ? Jaki wcześniej miałeś sterownik ?

Witam, W jakim kotle masz ten sterownik ? Jak oceniasz ten sterownik z praktycznego punktu widzenia ?

Witam, Zastanawiam się nad zmianą swojego obecnego sterownika dwustanowego Tech St - 40 w kotle tłokowym Protech Karo 25 kW. Użytkuję go juz pieć sezonów i postanowiłem zmniejszyć problem występowania sadzy oraz ciągłej regulacji parametrów na sterowniku wynikających ze zmiany zapotrzebowania na ciepło. Wkurza mnie też podawanie opału tuż przed przejsciem kotła w stan podtrzymania oraz to , że po przejsciu w stan pracy nie ma możłiwości dwukrotnego podania dawki paliwa lub skrócenia czasów podawania w pierwszej fazie pracy . Cz jest ktoś na forum , kto użytkuje taki sterownik w wersji do tłoka ? Zastanawiam się na zakupem: IRYD RTZ FUZZY LOGIC , Experta PID dynamic z Elsteru lub Skorpion plus z PID'em. Cena pewnie będzie decydująca.

Ja mam 25KW od czterech sezonów ( kilka dni w każdym sezonie z silnym mrozem rzędu -25'C ) , którym ogrzewam 200 m2 stary gierkowski domek nieocieplony i dziś juz wiem ,że spokojnie 18kW w palcem w ....nosie by wystarczyło. Nie popełniaj tego samego błędu co ja. Też miałem ten dylemat 4 lata temu.Miałem wybór kotła 18,5KW albo 25KW i niestety doradzono mi ma forum do tej powierzchni kocioł 25kW.Wtedy byłem "zielony" - dziś jestem trochę mądrzejszy w tej materii. Dziś wiem ,że to był błąd. Kocioł pracuje średnio z mocą 5-7 kW w największe mrozy max 10-12 kW . Do 80m2 to max 12kW , czyli najmniejszy z podajnikiem jaki jest dostępny. Nie daj się namówić na 25KW kocioł z podajnikiem do tej powierzchni !!!

Witam, Mam do sprzedania wymiennik płytowy, lutowany marki Danfoss B3-027-13-3.0-H (Nie jest to jakaś chińska tandeta) o mocy cieplnej 35 kW, oryginalne opakowanie , korki + instrukcja podłączenia. Dla zainteresowanych prześlę szczegółowe zdjęcia. Zamontowany był u mnie przez niecały 1 sezon więc jest praktycznie jak nowy. Został zdemontowany bo przerobiłem instalację i jest mi w tej chwili po prostu niepotrzebny. Wymiennik jest czysty zarówno w srodku jak i na zewnatrz .Wygląda jak nowy. Daję oczywiście 3- miesięczną gwarancję rozruchową. Wykonany jest ze stali nierdzewnej, lutowany czystą miedzią, wyposażony w 4 króćce o średnicy 1' umieszcone na końcowej płycie. Specjalne ukształtowanie płyt pozwala na osiągnięcie bardzo wysokiej sprawności wymiennika oraz wielokrotnie dłuższej żywotności i odporności na "blokowanie się" od większości wymienników dostępnych na naszym rynku. Ich konstrukcja skutkuje bardzo małymi oporami przepływu, dzięki czemu nie jest konieczne montowanie pomp o dużej mocy. Model: B3-027-13-3.0-H Wymiary: wysokość 311/szerokość 111/ głębokość ( grubość) 40,2 mm Ciśnienie testowe: 4,5 MPa Ciśnienie robocze: 3 MPa Temperatura robocza: -196 / +200 ºC Moc cieplna: 35 kW Powierzchnia wymiany: 2860 cm2 Ciężar: 2,89 kG Cena na ALLE..... za nowy to około 800 ZŁ z przesyłką. SPRZEDAM ZA 390 ZŁ ? wysyłka gratis. oczywiście mozliwy jest odbior osobisty w pod Kielcami kontakt 604 649 412 Pozdrawiam

JPeron, W tym kotle ze względu na jego konstrukcję najbardziej sprawdza się palenie miałem. Paliłem też ekogroszkiem i na tym paliwie sadzy jest najwięcej. Najlepiej palić miałem o kaloryczności ~25 Mj, wtedy osiąga się kompromis między ilością popiołu a ilością sadzy. Bo w tym kotle generalnie zasada jest taka ,że im mniejsza kaloryczność opału tym mniej sadzy i rzadsze jego czyszczenie , ale i więcej popiołu .Im kaloryczność większa tym sadzy więcej ale z kolei popiołu zdecydowanie mniej. W/g mnie najbardziej optymalnym paliwem jest miał ( najlepiej typ 31.2 - niespiekający) w kaloryczności ~ 25Mj , w którym jest sporo większych kawalków węgla ( grubszy sort) . Przy drobnym i b.drobnym sorcie miału , pojawia się DODATKOWO upierdliwy problem zasypywania komory dmuchawy drobinami miału oraz nagarowaniem palnika i problemy z tym związane ( spalanie) .

Kupiłem go u producenta w Gierałtowicach ( własny transport) . Z awarii po 4-rech sezonach : - wymiana sterownika ( gwarancja) - wymiana wkładu szamotowego paleniska - wymiana płytki palnika ( z otworami nadmuchowymi) - przed tym sezonem konieczna będzie wymiana skorodowanego tłoka. Nie kupiłbym go ponownie. Wymaga częstej obsługi ( ciagła korekta ustawień sterownika, częste czyszczenie wymiennika , palnika i dmuchawy, mały zasobnik na opał) Zalety, to tani opał : miał. Kolejnym razem wybrałbym kocioł z palnikiem brucera spalającego miał ze sterownikiem adaptacyjnym.

18,5 KW spokojnie wystarczy na 180m2 pow użytkowej. Sam mieszkam w 200m2 nieocieplonego, piętrowego "gierka" ze szlakowca i mam Gaura 25KW i wiem ,że jest za duży.Cztery lata temu miałem ten sam dylemat 18,5kW czy 25KW ?.Podpowiedziano mi wtedy żebym brał 25kW , czego dziś żałuję. Paliłem miałem wymieszanym z trocinami i nie polecam. Raz ,że trzeba taką mieszankę dokładnie wymieszać co jest pracochłonne i brudzące to jeszcze potrafi się zawieszać w zbiorniku na opał, przez co kocioł lubi wtedy wygasać. Jeśłi kupujesz Gaura to przedewszystkim miał lub ewentualnie groszek. Poza tym kupując ten kocioł nie licz na to ,że raz go ustawisz i tylko będziesz zasypywał opał i wybierał popiół.Nic z tych rzeczy. Kocioł do porawnej pracy ( w miarę efektywnego i czystego spalania) wymaga mniejsyzch lub większych ale ciągłych korekt ustawień w szczególności od zapotrzebowania na ciepło ( temp.zewnętrzne) lub rodzaj lub wielkośc sortu opału. Załadunek paliwa w sezonie (mrozy) średnio co 2-dni, wyrzucanie popiołu co 2 dni lub nawet codzień czy podłej jakości miale, czyszczenie z sadzy wymiennika co 3-4 dni max. Trzeba się przy nim trochę urobić i pobrudzić , ale i tak jest lepszy od typowego zasypowca. pozdr

Jeśli chcesz żeby Ci pomóc to proszę wprowadź czas 11sekund dla parametrów "czas podawania" i go nie zmieniaj ( każdy kocioł typu Protech Karo 25kW lub Taurus Gaur 25KW ma ten parametr stały , zapewniajacy najstabilniejszą pracę palnika ! i nie powinno sie go zmieniać.), a po wstępnym ustaleniu parametru dmuchawy ( pisałem wcześniej ) np. na 3 lub 4 , ustawiaj pracę palnika TYLKO czasem przerwy podawania Jeśli tak jak piszesz, piec pracuje non-stop to nie ma siły - bedzie dużo palił.Żaru jest wtedy mało na palniku ( długi czas przerwy podawania lub b.duża wartość dmuchawy) i wychładzasz kocioł nadmiarem powietrza. Tak jak piszesz problem pojawia się po przejściu kotła w stan podtrzymania - wtedy przesypuje opał. Powoduje to bardzo krótka przerwa pomiędzy kolejnymi porcjami opału podawanymi w trybie podtrzymania. Nie powinna być ona mniejsza jak 20 minut ( parametr : "czas przerwy podawania" - w trybie podtrzymania ) W tym celu ( jak kolega wcześniej pisał) trzeba wejść w tryb menu serwisowego i ustawić czas pracy podajnika na 11s, a "czas przerwy podawania" na np. 30 lub 40 minut i po problemie. Wtedy podczas pracy kotła , ustawiasz sobie palnik tylko parametrem "czas przerwy podawania" i po problemie.

Witam, Jaki opałem pali pali ? Groszkiem czy miałem ? Jaką ma granulację ? Ustawić szczelinę na wentylatorze za pomocą przesłony tak aby powstała szczelina na szerokość ~ 2,5cm , czyli przysłonić tak na połowę. Wyłączyć piec i Zdjąć wentylator .Sprawdzić czy komora pod palnikiem jest pusta , jeśli nie to ją oczyścić . Po włączeniu pieca, na początek proszę zmniejszyć nadmuch na powiedzmy "5". Czas pracy podajnika ustawić na 11 sekund .Jest to stały parametr i pod żadnym pozorem go już nie zmieniać ! Jest to podstawa poprawnej pracy kotła. Następnie ustawić czas przerwy podawania.Jest on uzależniony od rodzaju opału i jego kaloryczności. Jeśli jest to miał to proponuję na początek 120 - 150 sekund. Jeśli groszek to ~ 60 sekund. Teraz należy obserwować żar na palniku .Jeśli po pewnym czasie ( 1- 2 godz) widzi Pani ,że zaczyna zbliżać się w stronę popielnika i jest obawa że nie dopalony zacznie wpadać do popielnika to należy wydłużać czas przerwy podawania .Na początku o 10 sekund.I znów obserwować. Jeśli żar zaczyna się cofać w stronę podajnika i jest go coraz mniej na palniku ( piec nie może osiągnąć temperatury) to należy czas podawania skracać.W tej regulacji trzeba osiągnąć taki stan aby żar pod koniec pracy podajnika ( zanim wyłączy się dmuchawa czyli piec osiągnie ustawioną temp.CO) żar na palniku był na jak największej jego powierzchni ale do popielnika powinien spadać tylko popiół ! jest to na początku żmudna praca , ale trzeba ją wykonać. Podsumowując: Nadmuch na 5 Czas pracy podajnika na 11s i nigdy go nie zmieniać ! Ustawienie pieca ( żaru na palniku) ustawiamy tylko czasem przerwy podajnika. Czas przerwy podajnika po wstępnym ustawieniu ( jak wyżej) zmieniać na początku co 10 sekund.Im bliżej będziemy ideału ( położenie żaru na palniku) tym mniejsze zmiany tego czasu np. co 2 sekundy. Po dokonaniu zmiany tego czasu odczekać minimum 0,5 godziny przed wprowadzeniem kolejnej korekty. Pozdrawiam i życzę cierpliwości. Użytkuję ten kocioł od 2008 roku , nie jest idealny ale poprawnie ustawiony pracuje naprawdę dobrze. Pani kłopoty są spowodowane złym ustawieniem sterownika . Powodem problemów ( rzadziej) może też być sam opał.Ekstremalnie zły może powodować niemożność ustawienia tego kotła tak aby pracował poprawnie bez ciągłej korekty ustawień. Warto też po wygaszeniu kotła , zrzucić pogrzebaczem opał i żar z palnika do popielnika i zobaczyć czy na samym palniku ( tam gdzie są otworki lub szczeliny nadmuchowe) nie utworzył się nagar ( taka twarda górka - skorupa spieczonego węgla) który po pewnym czasie powoduje złe dopalanie i koksowanie się opału na palniku. Życzę powodzenia.

Moje ustawienia: CO - 53'C dmuchawa: 4 - 5( 40% - 50%) przerwa podawania: 3,30 min. pozycjonowanie tłoka przerwa podtrzymania: 40 min. opał: miał KHW 31,2 - 22Mj ( b.drobny) Temp. na zaworach=w domu 22st. Skrobanie palnika raz na dobę ponieważ tworzy się nagar i niedopala miału. Po skrobaniu pali się ok....do następnego skrobania.

Problem z wymiennikiem chyba rozwiązany. Wczoraj postanowiłem go zdjąć i sprawdzić jak wygląda w srodku po trzech sezonach pracy. Jakież było moje zdziwienie , gdy po odkręceniu wymiennika po stronie kotłowej ukazała się czarna maź......Tak samo wyglądał filtr siatkowy przed wymiennikiem. Cały wymiennik w środku był pokryty tłustą i czarną mazią przypominającą szlam jaki zalega na ściankach wewnętrznych silnika diesla , w samochodzie, który ma setki tysiecy kilometrów za sobą. To jakas masakra. Obieg grzejnikowy wymiennika jest czysty. Wyprzedzając pytanie powiem ,że instalacja nie była płukana przez instalatorów przed jej uruchomieniem. Wtedy jeszcze nie wiedziałem ,że nstalacje takie powinno się płukać. Wymiennik wypłukałem karcherem , kilka razy zalewałem go kamixem wygrzewając go we wrzącej wodzie . Udało mi się go wyczyścić i wygląda prawie jak nowy. Pierwsze odpalanie i przy maksymalnie rozkręconych grzejnikach , rożnica temperatury pomiędzy obiegami wynosi teraz 6 'C , przed płukaniem wymiennika było to ~ 12'C.Kocioł tez wyraźnie wolniej nabierał temperatury. Co prawda za oknem jest ciepło , ale mam nadzieję , że ta różnica 6'C utrzyma się również przy b.dużym odbiorze ciepła przy dużych mrozach. Fakt ,że wymiennik dobrany chyba na styk , bo gdyby był trochę na wyrost problem nie byłby aż tak odczuwalny. Na wiosnę po sezonie zrzucę jeszcze raz wymiennik i będę chciał wypłukać ten krótki obieg kotłowy ( rury pompy kocioł i wymiennik cwu) . Problem w tym ,że nie bardzo wiem jak się do tego zabrać i jak to się robi ( jaka chemia do płukania) ?

Cenne informacje , szczególnie te o bezwładności takiego zaworu. Myślałem , że ustawiając go na 10 całość wody z kotła idzie na instalację , natomiast całość powrotu z grzejników idzie na powrót kotła. Dla mnie najważniejsze jest to ,że ustawiając go na "10" będę miał tą samą temperaturę na grzejniku co na kotle .... Na wymienniku mam różnicę do 15'C której nie akceptuję

Staram się zrozumieć co się będzie działo jak zostawię te rury 1 calowe na obiegu kotłowym , bez pompy , założę zawór 4d - 5/4 cala zamiast 1 cal ( przelot wewnątrz ma porównywalny z rurą fi 28 ) .Na pewno nie będzie takiej precyzji sterownia zaworu w zakresie od 1do 5 , jak przy rurach 6/4 cala na tym obiegu. Natomiast w przedziale 5 do 10 zawór na tyle jest otwarty ,że obieg na kotle zaczyna już wymuszać pompa CO .Więc całość powinna działać poprawnie , tyle tylko , że z mniejszym zakresem regulacji temperatury na grzejniki .Czy dobrze myślę ? Ponadto, tak się zastanawiam.....przecież jak dam tą drugą pompę na obieg kotłowy to na pewno zyskam na precyzji regulacji na otwarciach zaworu od 1 do 5, ale znów gdy zawór będzie otwarty w przedziale od 5 do 10 wtedy przecież w jednym obiegu będą pracować dwie pompy na raz ? Po co dwie pompy mają mielić jeden obieg ? Tym bardziej , że jedna jest większa u mnie a druga mniejsza , więc i przepływy maja inne ?

To już mam wyklarowany obraz przeróbki. Będę dążył do grawitacji na kotłowym, zawsze to pompa mniej ( druga będzie w zapasie :P ). Żałuje tylko , ze wcześniej się z tym nie "obudziłem", bo już w tym sezonie miałbym to zrobione. Wprowadzę zmiany na schemacie i wrzucę na forum. A czy jeśli obieg kotłowy , zrobię na rurach 6/4 cala to czy zawór 1 cal nie przydławi mi przepływu ? Może dać też 6/4 cala , a zredukować do cala na wyjściu na instalację ? I jeszcze jedno , czy rurę przelewową wychodzącą w bok z naczynia mogę podłączyć poprzez trójnik z powrotem do rury wchodzącej od dołu do naczynia ?

Ad.2 W moim przypadku jakiego konkretnie zaworu 4d szukać , aby zostawić pompę tak jak jest czyli na powrocie ? W ostateczności przeniosę ją na zasilanie. Ad.3 Czyli dla grawitacji : rura 6/4 cala , obieg przy samym piecu jak najkrótszy i zawór musi być powyżej kotła ( nad kotłem) .Zastanowię się nad tym , bo idąc już za ciosem chciałbym wyeliminować jedną pompę. Ostatecznie pozostawię obie . Ad.5 Co do umieszczenia pompy CWU na powrocie to była to moja sugestia , ponieważ mniej się nagrzewa.Nie ukrywam ,że pomysł ten zaczerpnąłem z "naszego" forum.By-pass do grawitacji zrobiony jest celowo , ponieważ w sezonie letnim ogrzewam CWU paląc patykami na ruszcie awaryjnym.Wtedy nawet nie włączam kotła do zasilania , bo mam termometr na wyjściu z kotła i CWU ogrzewa mi się wtedy grawitacji.Dla grawitacji otwieram tylko zawór który jest pod zaworem różnicowym. Dodatkowo dzięki tej grawitacji , ciecz krąży cały czas w układzie kocioł - wymiennik CWU jeszcze długo po wygaszeniu kotła , cały czas podgrzewając na bieżąco uzupełnianą wodę w CWU .Tym sposobem jak napalę na CWU o 19.00 do 65'C to po 24 godzinach mam jeszcze około 38-42'C W sezonie kiedy , palę w automacie i sterownik pilnuje mi temp. CWU , wtedy zawór kulowy znajdujący się pod zaworem różnicowym po prostu mam zamknięty.Nie ma wtedy grawitacji.

Od początku ( teraz idzie 4-ty sezon) tylko i wyłącznie miałem. W między czasie testowałem eko groszek , węgiel kamienny kruszony, brunatny - miał 8,5Mj ( bełchatów) , trociny z miałem , owies, pelet. Dotychczas od 26Mj , 24Mj potem znów 26Mj a w tym sezonie idę na całość :lol: , kupiłem 21 Mj (typ 31.2) po całe 400zł/tonę . Robiłem ostatnio próbę palenia i .....ZAPALIŁ SIE ! :lol: Także może nie będzie tak źle ( wątek w dziale "opał") :)

Zastanawiałem się właśnie wczoraj , czy aby wystarczający będzie ten obieg kotłowy w grawitacji na rurkach 1" przy otwarciach zaworu mniejszych niż 50%, tym bardziej że między kotłem a zaworem rura zasilająca i powrotna będzie miała po około 3 m . Rozpatruję dwa warianty: Zostawiam dwie pompy i nie kombinuję z przeróbkami rur przy kotle ( w/g podpowiedzi zmiana kondensatora - choć kompletnie się na tym nie znam ) , albo obieg grawitacyjny na kotle i wiążąca się z tym wymiana rur przy kotle na większe ( zawór będzie blisko kotła więc rur dużo nie wyjdzie) .Tylko jakie średnice zastosować ? 6/4 cala wystarczy do sprawnego obiegu na małych otwarciach zaworu ? Ponadto , zawór 4 dr przy tym układzie ( zamontowany w miejscu wywalonego wymiennika ) nie będzie nad kotłem a w połowie jego wysokości .Czy może to przeszkadzać w grawitacyjnym obiegu kotłowym na powiększonych rurach np. 6/4 cala ?

Uzupełnienie: Kocioł 25kW z podajnikiem tłokowym , moc ogólna grzejników ~ 22 kW , moc wymiennika podawana przez producenta 35kW ( Danfoss 13 płyt, 4 cm grubości ) , instalacja z obiegiem wymuszonym bez grawitacji, powierzchnia do ogrzania : dwie kondygnacje , łącznie 200m2 powierzchni grzewczej ( bez poddasza, czyli skosów ) . Ściany podwójne ~ 50cm grubości , bez izolacji, nowa stolarka i drzwi.Pompa na stronie wtórnej 25/60 Wilo Smart ( pierwszy bieg) , na pierwotnej wilo 25/40( drugi bieg) .Wszystkie rury w kotłowni to miedź 1cal.Potem w dalszej części instalacji gałązki - rura 22 mm, następnie redukowane na 18 mm i do grzejników 15mm. Ad 1. Od dłuższego czasu drążę temat wymienników płytowych i wszędzie uzyskuję podobne informacje. Poprawnie pracujący wymiennik generuje różnicę w temp. zasilania na stronie pierwotnej i wtórnej do 15'C . Wymiennik i cały jego osprzęt kupowany był oddzielnie ( ja robiłem zakupy , w/g wskazówek instalatora) Czyli w/g tych kryteriów instalacja działa poprawnie. Co masz na myśli pisząc: "Masz błędnie dobrany wymiennik, pompę i średnice rur" ? Problem polega na tym , że gdybym wiedział o tym te 3 lata temu. to albo kazałbym dobrać grzejniki na parametry 55'C/45'C , albo forsowałbym temat układu otwartego. Teraz wymiana grzejników nie wchodzi w grę , czyli mogę dalej bawić się z doborem większego wymiennika , ale różnica temp nadal będzie tyle że mniejsza lub przerobić układ na otwarty i mieć swięty spokój. Ponadto , przed sezonem i na końcówce sezonu (w chłodniejsze dni) wyłączam automat i palę na ruszcie awaryjnym na tzw. przepałki. Z wymiennikiem efekt jest dużo gorszy ponieważ jest spora bezwładność w przekazaniu energii . Jest tak, że na kotle wodę mam krótko po odpaleniu ~60-70'C , natomiast strona wtórna za wymiennikiem nagrzewa się dużo wolniej i przez to trzeba przepalać dłużej zanim temp się do siebie zbliżą...... W systemie otwartym gorąca woda odrazu idzie na grzejniki i można przepalać intensywniej i krócej. Ad 2. Ok. Rozumiem ,że pompa powinna być za zaworem na zasilaniu grzejników. Co powoduje że pompa nie może być na powrocie z grzejników ? Ad 3 Obecna instalacja z założenia jest instalacją o obiegu wymuszonym stad średnice rur przy kotle i wymienniku 28 mm . Teraz decydując się na usunięcie wymiennika , rozważam zostawić tylko jedną pompę na obiegu grzejnikowym , a obieg kotłowy zrobić w grawitacji i zmienić średnice rur przy kotle ( zasilanie i powrót ) z 1cal na np 6/4 cala ( powinno być ok ?) . Ad 4 Bez odejść na CWU I CO ? Jak to wykonać ? Przecież gro poprawnych schematów na forum to schematy z odejściami na zasilanie CO i CWU od rury do naczynia wzbiorczego ? Ad 5 Kompletnie nie rozumiem co ma w tym przypadku sposób zasilania CWU do obiegu na zawór 4D ?