kiminero

Zdjęcia mieszacza i rozdzielacza by się przydały. Zdarzyła mi się dwukrotnie sytuacja kiedy ten właśnie zawór jakimś cudem się zacinał. Od tej pory mam do nich lekkie uprzedzenie, chociaż były to sytuacje, gdzie przepływ był, ale efektu cieplnego nie było. W obydwu przypadkach musiałem zawory zdemontować i "ręcznie" grzybek zaworu "odkleić" (wystarczyło palcem nacisnąć od strony wody gorącej). Powodem było zakręcenie zaworu przez użytkowników i pozostawienie go tak na dłuższy czas. Odkąd zabroniłem dotykania się pokrętła regulacyjnego, problem nie występuje. Sprawdź jeszcze dla pewności rodzaj przepływomierzy (powrotne czy zasilające) i czy są właściwie w związku z tym podpięte belki. Aby wykluczyć braki napływu, wyłącz resztę pomp i wtedy oceń zmianę na rotametrach. Filtr standardowo do kontroli.

Jak dla mnie do realizacji. Powodzenia.

Masz błędnie zamontowany 4D. Porównaj swój montaż z dowolnym schematem 4D lub zajrzyj do pudełka po swoim zaworze. Jest tam instrukcja prawidłowego montażu i możliwych konfiguracji. Poniżej masz bezpośrednie porównanie tego co masz z tym, co być powinno. Generalnie montaż twojego 4D jest wg zasady "Jak by tu było najwygodniej?".

Źle wpięty zbiornik wyrównawczy oraz zaniżone do granic średnice przewodów. Ten pex nie obsłuży pompy nawet na biegu I, zwłaszcza od strony powrotu. Jest jakiś bojler w układzie?

Nie wiem, czy to do mnie pytania, ale odpowiem po mojemu. 1. Nie wiem. Ostatecznie jest jeden powrót na 4D i błędu nie ma. Autor pewnie rysował to tak jak widzi kotłownię. 2. Niczym. A w czym problem? Zauważ, że autor sam sobie namalował własną wizję kotłowni i jest ona dla niego jasna. W tej sytuacji warto nanieść poprawki na ten jego rysunek, tak by było to dla niego czytelniejsze.

Schemat jest OK. Po prostu tymi grubymi krechami i "nieprzeniknionym" kotłem wprowadzasz pole do swobodnej interpretacji przebiegu rur. Moja interpretacja tego co dzieje się za kociołkiem jest poniżej. Jeśli zgadza się to z twoimi zamiarami, to wszystko gra. Przyczepić się można tylko do braku termometrów poglądowych, o których pisałem: na zasilaniu przed 4D, na zasilaniu za 4D , za pompą podłogi, na powrocie zbiorczym do kotła. Pamiętaj o zabezpieczeniu kotła zaworem 1,5 bara lub zalecanym przez producenta przy montażu w układzie zamkniętym. Prawdopodobnie naczynie ma ciśnienie wstępne 1,5 bara, czyli za dużo dla tego zaworu. Upuść do 0,8-1, a na układ niech pracuje na 1-1,2.

Jeśli poza włączeniem pompy CO, nie zmieniałeś parametrów pracy kotła, to jedziesz na ustawieniach, które sprawdziły się latem. Tak trudno napisać, czy węgiel spala się całkowicie, jaki masz płomień, czy w popiele nie ma węgla... Na jakiej podstawie doradzać? Jedyna info, to "nie osiąga temperatury". Wiem, że "krew cię zalewa", ale wyluzuj...

Nadal nie wiem co się dzieje na palniku. Spróbuj skrócić przerwę podawania do 2 min. I napisz jeszcze ile trwa czas podawania. Wygląda na to, że ustawienia na lato są zbyt skąpe w paliwo dla udźwignięcia grzejników. P.S. Dopiero do mnie dotarło, że to tłok. Opisz najpierw jak ten palnik się zachowuje.

Domontuj sobie zawór termostatyczny 3D na wyjściu ciepłej wody z bojlera. Dzięki temu bardziej ekonomiczne będzie wykorzystanie tak wysoko grzanej wody. Innymi słowy w zbiorniku dogrzejesz wodę do 60, ale zaraz za nim zmieszasz ją do np. 45 i de facto wolniej będzie ubywać wody ciepłej w zbiorniku. Zakładam, że problem nie pojawił się z dnia na dzień. Docelowo pomyśl o nowym podgrzewaczu z wydajną wężownicą. Przez 10 lat pracy wężownica mogła obrosnąć kamieniem i gorzej przekazuje ciepło.

Czego ten alarm? Wysokiej temperatury kotła, pożaru podajnika, braku opału... Ustawienia można zmieniać, ale trzeba wiedzieć co się dzieje na kotle i palniku teraz. Opisz to. Nie dopala węgla i gaśnie, cofa się żar i gaśnie, gaśnie w podtrzymaniu itp. Termostat pokojowy do kotła węglowego nie powinien wyłączać pompy. Jeśli już to z bardzo małą histerezą pracy termostatu, by dać kociołkowi szansę na częstsze stany pracy. Jeśli do tego masz obniżenie nocne 3 st, to już całkiem do d... To nie jest kocioł gazowy, który włącza się i wyłącza na zawołanie. Jak chcesz to dalej ciągnąć to doreguluj pracę w podtrzymaniu. Najlepszym rozwiązaniem byłoby domontować pogodówkę i przy pomocy siłownika płynnie regulować temperaturą na grzejnikach. Do tego dopasowanie krzywej grzewczej, a termostat dla podglądu lub do wprowadzania dodatkowego obniżenia temp grzejników gdy dom się dogrzeje.

Zamknij zawór powrotny i wtedy odpowietrzaj. Możesz też poluzować śrubunek przy zaworze (nie zmocz ściany). Jeśli to nie pomoże, to sprawdź na jakim biegu pracuje pompa. Jeśli to możliwe zmniejsz (ew przełącz pompę na autoadapt).

Uszkodzone. Być może sprawne, ale uszkodzone. Farba z zewnątrz to jedno, drugie to zabezpieczenie wewnętrzne, którego nie widać.

ZR sprawdź na rozgrzanym kotle. Wyłącz pompę i ustaw 3 bieg. Poczekaj pół minuty, by zawór miał szansę się otworzyć i wtedy pompa ON. Jak jest na śrubunkach to możesz sprawdzić dla spokoju, ale odkształcenia kuli to raczej nie widać.

Z rozebraniem problemu nie ma. Problem jest ze zdemontowaniem go z układu (chyba że masz go na śrubunkach).

majschi pisał o tym zaworze schładzającym, który na foto leżał na kotle nie podpięty. Sama wężownica bez tego zaworu nic nie daje, ale być może foto stare i aktualnie jest OK. Zawór 4D to dwa obiegi. Za zaworem masz obieg grzejnikowy, który napędzany ma być pompą CO. Na tym obiegu kręcąc zaworem uzyskujesz obniżenie temperatury wody posyłanej na grzejniki (siłownikiem wg nastawy stałej lub pogodowo). Przed zaworem masz obieg kotłowy, który zazwyczaj pompy nie posiada i działa grawitacyjnie. Ten obieg ma być jak najkrótszy, z minimalną ilością kolan i dużej średnicy, a wszystko po to, by ułatwić grawitacji działanie. Stąd sugerowane fi 40. Jeśli układ jest zamknięty, to również naczynie przeponowe musi być do niego podpięte. Obieg CWU (grzewczy) jest wydzielony i wpinać go należy bezpośrednio w kocioł, zarówno od strony zasilania jak i powrotu, aby nie pojawiły się odwrotne przepływy. Ty masz tam u siebie totalny chaos i docelowo trzeba praktycznie od zera ruszać.

Nie, chyba że je "wykastrujesz" (pozbawisz sprężynki). Ewentualnie zawory klapowe, tylko na ten bojler to grawitacja ci nie poda.

A ile masz na grzejnikach przy tych 60 na kotle?

Jak ma działać wg założeń z ochroną powrotu, to jak niżej. Plus termometry poglądowe prze 4D, za 4D, tuż przed kotłem na powrocie. Wtedy masz całościowy pogląd co się dzieje.

Nie. Powrót podłogi ma wracać na 4D. Tak samo lewa strona powrotu CO. Powrót bojlera wepnij maksymalnie blisko kotła. Po co ta zworka obwodu bojlera i CO? Ty masz tam 4D 1". Wiesz, że ochrony powrotu nadal nie ma?

To zależy od możliwości sterownika kotła. Może wyłączać tylko pompę, może wprowadzać ją w pracę interwałową, może współpracować z siłownikiem mieszacza i wprowadzać obniżenie temperaturowe dla obiegu CO. Nigdy kotła na paliwo stałe termostat ścienny nie wyłączy, on tylko podaje sygnał o dogrzaniu pomieszczenia do sterownika kotła. Co on zrobi z tą informacją to już zależy od niego. Dla kotła węglowego nie polecam trwałego wyłączania pompy. W czasie jej postoju woda w układzie grzejników bardzo się wychładza i gdy pompa ruszy, to nagle kocioł dostaje dużą jej dawkę. Poczytaj instr swojego stera o sposobie realizacji współpracy z termostatem.

Aż boli patrzeć. Po co do kotła dołączają instrukcje to sam się zastanawiam. Schematy są w większości i nadal babole wyłażą. Jeśli nawet jakimś cudem w DTR kotła poskąpili schematów, to ten TECH ma je na pewno. Przerobić wg ww wskazówek.

Średnią, czy chwilową? Jak średnią, to chyba tylko przez ekstrapolację spalania w mocy nominalnej/1h (z DTR) na wynik spalania dobowego/24. Po co ci ta informacja?

Dla CWU zlikwidować, dla CO zastąpić zaworem odcinającym lub zlikwidować.

Najpierw sprawdzić filtr przed pompą.

Jeśli masz zawory powrotne na grzejnikach, to zrób następującą próbę na tym niegrzejącym. 1. Zamknij termostat i zawór powrotny i otwórz odpowietrznik. Powinna chwilę polecieć woda i stop. Oznacza to, że grzejnik jest skutecznie odcięty od układu z obu stron. Zamknij odpowietrznik. 2. Otwórz termostat na full i zdejmij głowicę. Po otwarciu odpowietrznika woda powinna lecieć nieprzerwanie. Jeśli nie leci, to znaczy, że coś blokuje wodę od strony zasilania, możliwe że grzybek zaworu się przykleił. Trzeba szukać przyczyny. 3. To co pkt. 2., ale z zaworem powrotu przy zamkniętym zaworze zasilania. Można też zdjąć grzejnik i sprawdzić drożność nitek zasilania i powrotu. Nie może być tak, że ten jeden grzejnik nawet gałązki zasilania nie może rozgrzać. Jeżeli to stary fragment instalacji, to doradzałbym płukanie.