kiminero

Kocioł Panowie! Kocioł! Piece to są kaflowe, piekarnicze i kozy! Kocioł wypełnia woda, piec jest suchy! To tak na marginesie i na wstępie... Dlaczego nie kupiłeś wężownicy razem z kotłem? To jest mufa prawdopodobnie 2,5" do montażu fabrycznego wężownicy wewnętrznej: http://www.zen-pol.eu/products/show?id=93#c Zadzwoń do producenta kotła i zamów ją u niego. Możesz też zamontować wężownicę zewnętrzną, a rozwiązanie fabryczne zaślepić korkiem, ale sądzę, że taki mebel nad kotłem będzie po prostu zawadą do obsługi kotła. Po co sobie życie utrudniać. Błędy na schemacie.

Musiałbyś podpiąć go pod kompatybilny z czujnikiem wyświetlacz (chodzi o charakterystykę oporności czujnika, dopuszczalną długość przewodu, średnicę żył itp.). Inaczej może być przekłamanie lub nie będzie działał. Najprościej kupić prosty czujnik temperatury z wyświetlaczem i go domontować w miejsce tego uciętego. Zdejmij tylko osłonę i ocieplenie, a dostaniesz się do tulei, w której siedzi czujnik. Najlepiej kupić czujnik o tej samej średnicy lub takiej, która pozwoli go do kapilary wsunąć. Chyba, że to montaż przylgowy, ale nie sądzę. Zacznij od demontażu starego czujnika. http://allegro.pl/elektroniczny-termometr-ze-sonda-lcd-cyfrowy-110-c-i5071417852.html

Jeżeli to jest pomysł na "suche" lustro, to pomyślałbym o podklejeniu go matą grzejną lub kablem grzejnym. Załączanie można sprząc np. czujnikiem wilgotności od wentylatora lub zwykły ON/OFF pstrykiem. Do łazienki wersja 24V najlepiej i dowiedzieć się jak to lustro zniesie takie podgrzewanie. Ograniczeniem będzie pewnie wielkość i temperatura do jakiej chcemy je rozgrzewać. Sprawna wentylacja mechaniczna powinna sobie radzić z wilgotnością nawet po długiej sesji prysznicowej.

Nie mam zamiaru "nauczać" jak budować ogrzewanie ścienne. Wypowiadam się w kontekście tego o co pyta @piop. Ma łazienkę, którą pewnie jakoś do tej pory ogrzewał i ta ciepła ściana to pod kątem tego lustra wypłynęła (gdybam rzecz jasna). Łazienki po pierwsze zazwyczaj są pomieszczeniem "ciepłym", tzn. z jedną ścianą zewnętrzną. Po drugie, to to domniemane pierwotne źródło ciepła (grzejnik?, podłogówka?). Po trzecie ściana wykończona lustrem i glazurą, czyli dobre przewodniki ciepła. Te trzy rzeczy są wg mnie wystarczającym powodem, by zaopatrzyć się w możliwość regulacji temperatury ściany. Jest jeszcze to parcie ku grawitacji, co wskazuje na taki charakter reszty układu, więc temperatury zasilania mogą dochodzić do bardzo wysokich. Czasem jak coś zrobimy samemu, to duma z tego faktu przeważa nad rozsądkiem i nawet możliwość usmażenia omletu na lustrze będzie potwierdzeniem słuszności naszych decyzji.

Grawitację wykluczyłem, więc RTL w układzie wymuszonym. To chyba jasno wynika z mojego wpisu? Ochrona temperaturowa przy RTL po prostu jest, a zwykły termostat jej nigdy nie zapewni (RTL też jest ułomny z racji położenia na zejściu pętli, ale w standardowych warunkach radzi sobie dobrze). Skoro nie ma znaczenia kierunek układania meandra, to dlaczego piszesz o konieczności zasilenia od góry? To jak Ty go potem chcesz poprowadzić, by tą nierealną grawitację wymusić? Grawitacja działa zawsze (no może za wyjątkiem rurek kapilarnych, gdzie wygrywa lepkość cieczy do ścianki), tylko co to daje? Dwa metry ciepłego pexa?

Szkoda, że to "prawie" zostawiasz dla siebie i wiedzą się nie dzielisz. Zrobiłeś kiedyś układ grawitacyjny na pex, który nie ustępował w sprawności układom grawitacyjnym z rur stalowych?

Znaczenie ma tutaj właśnie niska prędkość przepływu, wysoka temperatura robocza oraz odpowiednie miejsce podania wody powrotnej. W kotłach z płaszczem wodnym, który wspaniałomyślnie "uspawano" do samego dołu, który wręcz stanowi jego "nogi", woda powrotna jest wprowadzana zdecydowanie za nisko w stosunku do palnika i zbyt długo tam pozostaje bez możliwości na podgrzanie. Jest jeszcze kwestia konstrukcji samego wymiennika kotła. Grawitacja ma jeszcze cechę samoregulacji (adaptując przepływ do warunków) oraz podwyższonej bezwładności (czyli nie ma nagłych skoków temperatur na kotle). W twoim przypadku pompę uruchamiasz przy wysokiej temperaturze, kiedy układ jest już rozgrzany grawitacyjnie. Daje to fałszywe wnioski, że "lepiej" chronisz powrót przy pompie. Dodatkowo masz coś w rodzaju ochrony powrotu, czyli obieg boilera (rozumiem, że jedna pompa jest). Wężownica ma niskie opory i przy pompie woda na jej wylocie jest prawie tak samo ciepła jak na wejściu, czyli podnosi temperaturę ogólną powrotu. Zjawisko korozji niskotemperaturowej jest faktem, ale na jego wystąpienie składa się suma wielu czynników. To nie tylko temperatura wody i przepływ. Znaczenie mają też wilgotność powietrza, aktualny punkt rosy, wilgotność opału, zasiarczenie opału itd. Niektóre czynniki wpływają na tempo tej korozji, inne na sam fakt jej wystąpienia. Sedno bezpiecznej pracy kotła wyraził @vlad24: w kotle ma być sucho! Póki co najlepiej radzą sobie z tym wysokotemperaturowe układy grawitacyjne, ale takie, które nie są współcześnie modyfikowane. Ci którzy próbują łączyć stare z nowym, zazwyczaj ponoszą porażkę, lub muszą zadowolić się niską wydajnością pracy grawitacyjnej.

Zawór grzejnikowy tutaj się nie nadaje, ponieważ gdy się otworzy, to puści tyle ile na kotle i to ciągłym strumieniem aż do momentu nagrzania pomieszczenia. Wynikiem będzie lustro o temperaturze 50 stopni lub więcej. Ile takie klejone lustro może wytrzymać nie wiem, ale jak kompensacji na fugach nie będzie to pęknie wg mnie. Ogrzewanie ścienne traktuj jak zwykłe podłogowe i daj zawór RTL. Możesz wybrać wersję RTL dwu funkcyjnego, który mierzy zarówno temperaturę pomieszczenia jak i pilnuje temperatury wody w pętli, ale drogie to ustrojstwo. Poza tym jeśli w łazience jest inne źródło ciepła, to ta ściana może nigdy się nie włączyć. O grawitacji bym nie marzył, a już na pewno nie przy prowadzeniu meandra z dołu do góry (grzejnika na grawitacji nikt chyba nie podłącza w ten sposób?), woda gorąca musi być podawana do odbiornika od góry, gdzie oddając ciepło staje się chłodniejsza (cięższa) i grawitacyjnie spływa ku dołowi. Dla pexa to mało realna wydaje mi się taka samoistna cyrkulacja, zwłaszcza, że opory są tu bardzo duże, a ta pojedyncza pętla ścienna nie jest chyba jedynym grzejnikiem. Bez pompy w układzie tego nie widzę. Ten pomysł to w celu przeciwdziałania zaparowania lustra?

Od kiedy to płaci się z góry za robocizne? Na zdjęciach masz zbiornik dwupłaszczowy, więc nie wiem skąd ci przyszło do głowy wklejać link do zbiornika pionowego. Opis wyjść podano wyżej. Dodam, że jeżeli masz dwa króćce z boku (na "dennicy"), to ten 3/4" będzie do cyrkulacji, a ten 1/2" to mufa do ewentualnego montażu kapilary czujnika temperatury. Centralnie będzie też duża plastikowa nakrętka (5/4 lub 6/4"), którą należy wykręcić i w to miejsce wkręcasz grzałkę. Po przeciwnej stronie zbiornika masz jeszcze jedną mosiężną nakrętkę 5/4", do której zamocowana jest anoda magnezowa. Pamiętaj o takim powieszeniu zbiornika, by za 1,5 roku móc ją wymienić, czyli musisz mieć jakieś 0,5m przestrzeni. Grawitacja nie pójdzie na CO, musisz mieć tu pompę. Być może uda się przepływ grawitacyjny na dwupłaszcz, ale duże średnice musisz dać. Skoro jednak jest pompa na CO, to gwarancji wydajnego działania nie ma. Odpowietrznik jaki ci łaskawie hydraulik zostawił musi tam pozostać, bo bez niego powietrza z płaszcza nie usuniesz (chociaż przebiegu rur nie widzę). Warto mimo wszystko znaleźć innego fachowca jeśli do tej pory nie miałeś do czynienia z hydrauliką. Parząc od strony zbiornika CWU ma być śrubunek, trójnik z zaworem spustowym, trójnik z zaworem bezpieczeństwa 6 bar, trójnik z naczyniem wzbiorczym CWU (opcja, ale polecam), zawór zwrotny, zawór odcinający.

Czy zawór 3D/4D/bypass/sprzęgło będą ochroną powrotu zależy od ich "ustawienia", a na schematach się znalazły... Tak naprawdę jedyna "autonomiczna" wersja ochrony powrotu, której nie da się spartolić jest na rys. C (jeśli mówimy wyłącznie o układach pompowych).

Taki elementarz dla początkujących lub uogólnienie idei. Brakuje jeszcze wersji z wymiennikiem. Skoro mowa o kotłach węglowych, to większość jest w układzie otwartym, dlatego uzupełniam te schematy o zasadnicze info: do każdej z powyższych wersji wpinamy naczynie przelewowe otwarte bezpośrednio w kocioł (górna część kotła lub główna linia zasilająca). Dla układów zamkniętych z kolei należy pamiętać o dodatkowych urządzeniach zabezpieczających. Poza tym to dobry punkt wyjścia dla chcących samodzielnie zaplanować modernizację/budowę swojego CO.

Ewidentnie zaczopowało ten "kitek". Odepnij instalację od hydroforu, odepnij wężyk od zaworka baterii i do tego zaworka podepnij wąż. Wąż możesz zasilić z "uwolnionego" wyjścia hydroforu. Dalej już tylko płukać przeciwstrumieniowo i kontrolować co z rury wylatuje. Te stalowe rury do kontroli i ewentualnej wymiany. Kompresor może nie wypalić. powietrze nie zabierze z sobą zanieczyszczeń.

Skoro woda wcześniej była ze studni kopanej, to żelaza i zanieczyszczeń było sporo. Rury pewnie stalowe i dużo tego szajsu na ściankach się odłożyło. Coś się ewidentnie od ścianki oderwało i zaczopowało światło rury na kolanie/trójniku. Da radę odwrócić przepływ (od baterii do hydroforu)? Ile lat mają te rury?

Całkiem możliwe. Upał robi swoje, pobory są duże a hydrofornie nie wyrabiają. Sprawdź rano.

Nie może sobie ta Wilo śmigać na okrągło w godzinach użytkowania CWU? Pobiera od 2 do 4,5 W, więc tyle co nic. Jak teraz sterujesz tą pompą? Wyłącznikiem?

A na rysunku jakie ci narysowałem? A na rysunku jakie Ci narysowałem? Poza tym cały czas chyba piszemy o kotle w układzie otwartym, więc..

No takie cuda tu na forum to codziennie oferujemy...

Jak majster niczego nie sp... to nie będzie powodu do czołgania, a skrzynka na widoku, to do końca życia będzie. Dla pracy układu wysokość nad posadzką nie ma znaczenia. Jednak skoro wszystkie przewody będą schodziły ku dołowi, to na szerokości skrzynki schody będą odseparowane od muru. Na ile wpłynie to na ich "nośność" nie wiem (o ile to schody murowane). Najlepiej jak układ pompy zostawisz w kotłowni, a do skrzynki pójdą tylko rury z już przygotowaną wodą. Wówczas skrzynka może być dużo mniejsza.

Tak, kocioł ma swoje naczynie. Po stronie grzejników możesz układ zamknąć montując w piwnicy naczynie przeponowe, wtedy zbiornik ze strychu wykorzystujesz do kotła. Ewentualnie dwa naczynia otwarte też mogą być. W wymienniku nic się nie miesza. Obie strony są od siebie odseparowane, dzięki czemu można kocioł montować w układzie otwartym a grzejniki w zamkniętym. Sam wymiennik należy solidnie przewymiarować, ponieważ producenci podają moce dla warunków jakich zazwyczaj się w kotłowni nie utrzymuje (chyba, że masz zamiar trzymać na kotle 90 sC). Wielkich różnic cenowych nie będzie, więc spokojnie wymiennik 35-40 kW z calowymi przyłączami. Co to za Defro? Maja też wersje z wbudowaną wężownicą schładzającą dopuszczone do montażu w układzie zamkniętym. Wtedy wymiennika nie potrzeba, ale pozostaje kwestia urządzeń do ochrony powrotu, które też kosztują. W kwestii bezpieczeństwa nic nie przebije układu otwartego.

Zanim wydasz pieniądze sprawdź, czy na pewno jest tam gwint 6/4" (40). Są jeszcze grzałki z korkiem o innej średnicy, np. 5/4" (32).

Myślałeś o czymś takim: Kocioł w wersji bezpiecznej. Układ odbioru możesz zostawić tak jak jest lub zamknąć i naczynie na strychu zlikwidować. Kocioł pewnie wymaga ochrony powrotu, a wymiennik to zapewnia, więc nie wydajesz na dodatkowe urządzenia (4D, 3D czy pompa kotłowa). Wadą jest konieczność pracy dwóch pomp równolegle, ale to lepsze niż "konstruowanie bomb w garażu". Wygooglaj sobie schematy z wymiennikiem płytowym, by widzieć co i jak. Ewentualnie pytaj.

Tak, naczynie ma być połączone z kotłem nową rurą bezpieczeństwa o średnicy 1 cala lub odpowiednik Cu 28. Dotychczasowe wpięcie likwidujesz. Nie znam ukształtowania budynku, ale nie ma wymogu, że musi ono być bezpośrednio nad kotłem. Mogą być odejścia na bok. Na pewno musi być wyżej od najwyższego punktu instalacji o min 0,3m.

Możesz, ale naczynie trzeba przepiąć na kocioł (chyba, że to układ zamknięty). No i grawitacji już nie będzie, o ile do tej pory była. Garaż od teraz to już kotłownia będzie. Auto dostało eksmisję pod chmurkę?

Jeżeli całość będzie pracowała na grawitacji to bez obaw. Układ sam będzie się regulował, by sobie krzywdy nie zrobić.

Wpięcie RB jest w tej postaci (po korekcie) najlepszą opcją. Jednocześnie nie ma to żadnego znaczenia jak ją wepniesz, jeśli rozpatrujesz tylko "strumień" pompy. W RB w punkcie wpięcia do układu panuje jednostajne ciśnienie statyczne odpowiadające wysokości lustra wody w naczyniu ponad ten punkt. To ciśnienie "robi" za korek, który nie pozwala na tłoczenie wody w kierunku zbiornika. Dlatego @sambor sugeruje odpowiednio wysoko je zawiesić, a to co podajesz w zupełności wystarczy. Pamiętaj, że RB nie ma zadania separować powietrza krążącego w układzie (małe pęcherzyki), ale ma zabezpieczać układ przed wzrostem ciśnienia. Regulacja ręczna grzejników jest możliwa, ale bardzo łatwo ją "zepsuć" kiedy np. zamkną się termostaty piętra i więcej wody popłynie na parter. Pomyśl najlepiej o montażu termostatów na każdym grzejniku.