kiminero

Poczytaj instrukcję regulatora (tą użytkownika i instalatora). Do zabezpieczenia kotła przed korozją niskotemperaturową ma służyć funkcja regulatora "Ograniczenie minimalnej wartości zadanej temperatury kotła" - fabrycznie masz 50 *C. Dlatego możesz sobie ustawić na gałkach mniejsze temperarury, ale będą one ignorowane jeżeli chodzi o temperaturę na kotle. Wg opisu, jeżeli masz czujnik wewnętrzny w pomieszczeniu to powinien on pilnować zadanej na gałkach temperatury poprzez włączanie i wyłączanie pompy CO gdy jest ona wyższa o 0,5 *C od zadanej (wyłączenie) lub 1 *C niższa (włączenie). Czy tak się to zachowuje? Czujnik wewnętrzny musi być w tzw. "reprezentatywnym" miejscu domu w pomieszczeniu, gdzie grzejnik nie ma zaworu termostatycznego (ewentualnie należy zdjąć głowicę). Pomijając powyższe, to po co ci regulator pogodowy z rozbudowanymi funkcjami nastaw, jeżeli masz tylko jedną (źle podłączoną) pompę na cały układ? Powinna być pompa CO, druga pompa do obsługi boilera, zawór 3D z siłownikiem, oraz czujniki: pogodowy (zewnętrzny), termostat pokojowy (wewnętrzny), czujnik kotła, czujnik CO, czujnik CWU i czujnik podajnika. Ewentualnie podaj jaki osprzęt i czujniki masz w tej chwili. 1. Na twoim zdjęciu jest pompa. Czy to jedyna pompa do wszystkiego? 2. Zainstalowana jest na zasileniu chyba, tylko co to za rura, która ją zasłania? To jakieś obejście grawitacyjne, bo nie widać zaworu różnicowego. 3. Ten zawór 3D był w zestawie kotła, zasugerował ci go instalator czy sam to wymyśliłeś? Założony w tym miejscu wg mnie zabuża obieg i nie spełnia swojej funkcji. Poza tym regulator funkcję ochrony powrotu realizuje inaczej. Boiler też jest źle wpięty. 4. Popraw jeżeli się mylę: do 3D od spodu - zasilenie z kotła, w prawo - zasilenie na boiler i CO, w lewo - do powrotu kotła. Jeżeli chcesz obniżyć temp w domu, to DORAŹNIE możesz obniżyć temp minimalną pracy kotła. Powinno pomóc ale to nie jest rozwiązanie. Tu potrzeba solidnych zmian.

Nie wiem jak biegną rury boilera w stosunku do instalacji. Tak czy inaczej podłączony w miedzi, czyli będzie spore przewążenie na wejściu do boilera. Ta pompa to na taką małą instalacje faktycznie za duża. 40-stka to max. Boiler pewnie blisko kotła i pompy. Ponieważ pompa ma za dużą moc, istnieje możliwość zasysania powietrza przez ten odpowietrznik w związku z dużym podciśnieniem wytwarzanym przez pompe po stronie ssawnej. Spróbuj odpowietrzyć boiler przy wyłączonej pompie. Jeśli trwa to długo możesz zdjąć (odkręcić) pierwszy człon odpowietrznika, pozostawiając w trójniku jego dolny element. Jest tzw. zawór stopowy, który zamyka się wraz z odkręcaniem części górnej. Po jej zdemontowaniu naciśnij po prostu sprężyne zaworu stopowego, aby szybko pozbyć się powietrza. Gdy już pojawi się woda załóż z powrotem odpowietrznik, poczekaj aż się napełni wodą i zamknie, po czym zakręć ujście powietrza (mały plastikowy element). Teraz można uruchomić pompę. Warto też przydławić maksymalnie zawór powrotny boilera, aby ograniczyć przepływ przez wężownicę boilera. Trzeba to zrobić na wyczucie, czyli na tyle aby wyczuwalna była różnica temp na wejściu i wyjściu z boilera. Jeśli tej różnicy nie ma to przepływ gorącej wody jest za duży w stosunku do możliwości grzewczych wężownicy. Pomóc mogłoby też podniesienie naczynia wyrównawczego, aby zwiększyć ciśnienie napływu. Zdaje się, że przy pompach montowanych na powrocie wysokość naczynia musi być znaczna. Poczytaj tu: https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m..._grzewczej.html http://muratordom.pl/eksperci/pytania/nacz...rtym-c_o_/1858/ Informacja dosyć ciekawa, bo licząc, że najwyższym punktem twojej instalacji, gdzie krąży woda jest góra boilera, to mamy ok. 2m. Teraz pompa o wysokości podnoszenia 6m słupa wody i liczymy: 2m + (0,7 * 6m) = 6,2 m Ciekawe. Chyba, że coś źle zrozumiałem. Tak mówi norma. Nie mówi jednak co jeśli jest niżej. Gdyby pompa była na zasileniu to wystarczy już 0,3m ponad najwyższy punkt, czyli u ciebie 2,3m. Trochę by się rozjaśniło ze schematem przebiegu rurek.

Link podany przez bladego ładnie pokazuje jak powinno to wyglądać. Różnice w stosunku do twojej instalacji: 1. Zawór termoregulacyjny do ochrony powrotu kotła, ten, który masz. 2. Osobna pompa do obiegu kotłowego 3. Osobna pompa do obiegu CO sprzężona z dodatkowym zaworem 3D - bez niego na grzejnikach będzie tyle co na kotle (75-80) 4. Pompa na boilerze zostaje. Możesz ją wpiąć tak jak u bladego. Jeszcze jedno małe spostrzeżenie. Załóżmy, że wszystko pozakładałeś jak wyżej. Trzymasz kocioł na 80 *C i zanika napięcie. Mówisz o sporej bezwładności już przy nastawie 50 *C. Czy ta sama bezwładność nie doprowadzi do zagotowania wody, gdy prawie cały zład będzie rozgrzany do 80? Grawitacja raczej u ciebie nie pociągnie. Nie mam w tej kwestii doświadczenia i to raczej pytanie do reszty forumowiczów posiadających takie instalacje. WG mnie całkiem zasadne, bo lubię wiedzieć co się stanie w sytuacji ekstremalnej. Może blady ma jakieś teorie lub doświadczenia? Z kotłem, nie z kominkiem. Chociaż zachowanie płaszcza kominka w takiej sytuacji też mnie interesuje. Możemy sobie wzajemnie wysyłać małe uszczypliwości, jednak forum to powstało do wymiany doświadczeń i również nauki, dla ludzi takich jak ja, którzy wszystkiego nie wiedzą. Z góry dzięki blady. (Po prostu rozpal w kominku i wyjmij wtyczke.)

Reasumując. Czy ten zawór da się podłączyć do tego kotła? Tak. Czy będzie on funkcjonował przy takich parametrach instalacji? Nie. scorup chce się dowiedzieć co zrobić żeby go prawidłowo zainstalować. Powinien też poznać zasadę na jekiej będzie on funkcjonował. To co chcę mu uświadomić, to fakt, że wiąże się to ze zmianą parametrów funkcjonowania instalacji, czyli znaczące podniesienie temperatury (80). Będzie ładnie, czysto i ekologicznie. Jak twierdzi blady, spali nawet mniej paliwa. Decyzja po stronie scorup'a. Założyć to jedno, eksploatować drugie. Małe pytanie do kolegi scorup'a: 1. Jak dużo smoły leje ci się z kotła? 2.Ile wody masz na ściankach kotła? 3. Jak szybko zarasta ci komin? 4. Ilu sąsiadów wytrułeś? blady, już spieszę oznajmić wszem i wobec, że U CIEBIE jest najlepiej i tacy, Boże uchowaj "fachowcy" jak ja to idioci. Prawda objawiona, którą głosisz ma też swoje alternatywy, jak zawór 4D, wymiennik płytowy i aż się boję napisać - bufor. Zbiornik w sytuacji scorup'a to oczywisty bezsens, a słowo "dedykowany" oznacza, że do zabezpieczenia kotłów w instalacjach z buforem, wymyślono tego typu zawory a nie na odwrót. I nie wyklucza to montowania ich w zwykłych instalacjach.

To zależy czy na pozostałych grzejnikach za bardzo spadnie temperatura i przestaną dogrzewać pomieszczenia. Jeśli dadzą radę to zostaw je przydławione i będzie bez kosztów. Usunięcie siatki pompie nie zaszkodzi. Często spotykam się też z sytuacją, kiedy to wpięty w instalację boiler podłączony jest na dużych średnicach i ma pozostawione całkowicie otwarte zawory. Sytuacja dotyczy oczywiście instalacji z jedną pompą na kotle. Jeżeli u ciebie tak jest, to bez znaczenia jaką rurą masz wpięty boiler, przydław jego zawór powrotny do połowy. Boiler najczęściek jest tuż przy kotle i "zabiera" dużo z wydajności pompy gdy ma zawory otwarte na full. "Dopchnięcie" wody na piętro jest wtedy dla pompy dużo trudniejsze. Prosta metoda do zastosowania w sezonie zimowym aby wyregulować przepływ na boilerze, to zamknąć jego zawór powrotny, później po paru minutach uchylać go stopniowo, aż poczujecz, że rura powrotna się rozgrzeje. Oznaczać to będzie, że boiler więcej przepływu nie przyjmie.

"Szumi dokoła las, czy to jawa czy sen..." :) Szumi mi też mi charakterystyka produktu podana nastronie producenta. Kolega scorup napisał, że utrzymuje na kotle temperaturę 50 stopni, czyli minimalną granicę, przy której otwiera się zawór. Wcześniej przyłącze powrotu wody z instalacji jest zamknięte. Czy się mylę? W takich warunkach montowanie nie ma sensu. W który miejscu zasugerowałem wstawienie bufora? Wspomniałem o nim w ramach przykładu zastosowania tego tupu zaworu. I tylko tyle. Działanie tego zaworu można nazwać "priorytetem kotła". Najważniejsze rozgrzać i utrzymać temperaturę na kotle, reszta musi czekać. Prawda? Większość sterowników ma funkcję priorytetu CWU, kiedy to do czasu rozgrzania boilera do temp zadanej pompa CO jest zatrzymana. No i ludzie marzną jak jest mróz a tu nagle kociołek wyłącza ogrzewanie. Ręka do góry kto ma włączoną funkcję priorytetu CWU przy dzisiejszych mrozach? Ewentualnie jakie to ma zalety? Skoro masz kilkuletnie doświadczenie związane z tym zaworem skorzystam z okazji i się czegoś dowiem. Załóżmy, że masz zawór jak opisany powyżej. W palenisku kończy się opał i temperatura spada. Co dzieje się gdy spadnie poniżej 50 stopni, powiedzmy do 45? Czy obieg na grzejnikach dalej funkcjonuje, czy zawór już go dawno odciął? Jaką temperaturę masz na kotle ustawioną i jaki to kocioł? Stołopalny czy zasypowy, który trzeba codziennie rozpalać?

Przepraszam ale nie mogę się powstrzymać... Nie szyper a szyber. Nie jesteśmy na morzu, gdzie pochylony szyper to norma :D W temacie powiem tylko tyle, że albo niedostateczny ciąg kominowy albo zanieczyszczony kocioł. Komin solidnie przeczyścić a kociołek, może dziwne, ale solidnie wypalić. Zamiast węglem spróbuj jakiś czas palić suchym drewnem na pełnym ciągu z solidnym płomieniem. Jest szansa, że się "nagar" węglowy i smoła wypali. Ostatecznie można też potraktować też ścianki kotła palnikiem i będzie wyglądał jak nowy. Gdyby przeciekał powinno brakować wody w układzie. Jeśli to nie pomoże to zostanie już tylko jedno: zwolnić tego szypra :)

OK. Łopatologicznie. Cytat ze strony 94.: "Zawór VTC500 stosowany jest w układach grzewczych z kotłami na paliwo stałe o mocy do 150 kW, zasilającymi zbiorniki akumulacyjne." Z tego co widzę nie masz zbiornika akumulacyjnego. Ten zawór jest zaworem termostatycznym, który stosuje się tylko i wyłącznie do ochrony kotła przed za niską temperaturą wody powrotnej. Chodzi o zjawisko korozji niskotemperaturowej, które pojawia się gdy jest za duża różnica temp. między zasilaniem a powrotem i pojawia się rosa na ściankach kotła. Ten zawór ma parametr 50 stopni. Co to oznacza. Ano to, że zamontowany na powrocie kotła zacznie się otwierać dopiero, gdy temperatura na kotle (konkretnia na tym właśnie zaworze) osiągnie 50 stopni. Do tego momentu pompa CO nie poda wody na instalację, tylko będzie działała jak w obiegu kotłowym, zawracając całą wodę do kotła. Całkowite otwarcie nastąpi po osiągnięciu temp. o 10 stopni wyższej od zadanej na zaworze, czyli 50+10=60. Cały czas mowa o temperaturach mierzonych na zaworze 3D. Nie muszą się one pokrywać z tymi na sterowniku. Wszystko to opisane zostało w podanym przeze mnie źródle. Przy temperaturze, którą trzymasz na kotle (50) nie widzę sensu montażu tego zaworu. Z jednej strony masz chęć zabezpieczyć kocioł przed niską temp., z drugiej trzymasz go na nastawie niezalecanej przez żadnego producenta. Zalecana min. temp. powrotu dla kotłów na paliwo stałe to najczęściej 45 stopni. Przed jakąkolwiek ingerencją w instalację, proponowałbym najpierw zaopatrzyć się w dowolny termometr przylgowy i zamontować go na wejściu powrotu do kotła. Jeśli w trakcie normalnej pracy kotła nie będzie niższa od 40 to daj sobie spokój z tym zaworem. Do prawidłowego działania instalacji musiałbyś utrzymywać temp na kotle min 60 stopni, lub więcej. W jego charakterystyce wyraźnie napisano, że dedykowany jest on do instalacji ze zbiornikiem akumulacyjnym (buforem). Stosuje się je w układach z wieloma źródłami ciepła lub w instalacjach z kotłami np. na słomę. Proces spalania zachodzi tam w stosunkowo krótkim czasie i przy wysokich temperaturach. Standardowa instalacja przeciętnego domu nie byłaby w stanie odebrać takiej ilości ciepła i dlatego stosuje się zbiorniki akumulacyjne, które tą energie gromadzą i stopniowa oddają dalej, nawet gdy w kotle już dawno wygasło. Temat rzeka i zaledwie go skrobnąłem dla pokazania właściwych zastosowań tego typu zaworów.

Filtr niekoniecznie. Na starej instalacji stalowej o tych przekrojach szybko się zamuli. Do naczynia generalnie fi 25 stal lub 28 miedź. Totalne minimum to 3/4" lub 22. Zawór bezpieczeństwa nie na powrocie tylko na kotle lub gdzieś zaraz za nim. Np. na odejściu do naczynia. 1,5 bara. Mieszacz 3D tak jak zaznaczyłem i nie zakłóci grawitacji. Od strony kotła na powrocie kolejno: boiler,podłogówka, grzejniki. Dzięki temu mieszacz CO korzysta tylko z wracającej wody z grzejników. Tak jak to narysowałeś to przy pracującej pompie boilera pociągnie on gorącą wode i nie dasz rady właściwie go wysterować Przyda się też dodatkowy termometr za pompą CO żeby obserwować skutki podmieszania. Osobiście uważam, że rozwiązanie z zaworem 3D wystarczy dla ochrony kotła. Dla zachowania pełni funkcjonalności grawitacji to wręcz jedyne rozwiązanie. Przy 4D musiałbyś porobić mostki obejściowe by ewentualnie grawitacja ruszyła skutecznie. To naczynie przeponowe to na instalacji CWU ewentualnie. Stosuje się je po to, aby rozgrzewająca się woda użytkowa w boilerze rozszerzając się nie uchodziła zaworem bezpieczeństwa, tylko pakowała się w to naczynie. Zazwyczaj wystarcza naczynie 8l w połączeniu z reduktorem ciśnienia. Więcej na życzenie. Na zasileniu boilera masz odpowietrznik w złym miejscu. Z zasady montuje się je w punkcie najwyższym danego fragmentu instalacji. Tutaj będzie nim obejście grawitacyjne boilera.

Zobacz tu: http://www.esbe.pl/pliki/Katalog%20-%20Pro...iwo%20stale.pdf Konkretnie strona 94.

Sam zawór jako taki to nie, musi być wyposarzony w siłownik, którym dyryguje sterownik. Wszystkie znane mi regulatory pogodowe mają to w opcji. RZuciłem okiem na instrukcję tego, który masz. Ma wszystko czego trzeba do sterowania 3D. W czym problem?

Wystarczy świadomość, że nie wolno pozostawiać zamkniętych zaworów odcinających wymiennika. Można dla pewności zdjąć im dźwignie w położeniu otwarte.

Spróbuj pogrzać z zupełnie usuniętym filtrem siatkowym. Instalacja ma już parę lat i raczej wypłukała się już, więc pompie nic raczej nie będzie.

Albo obieg jest grawitacyjny albo wymuszony (za pomocą pompy, innej metody wymuszania obiegu nie znam). Pompy tak czy inaczej nie ma. OK. Ten grzejnik ze schematu wynika wisi pod sufitem? Wpięcie go w zasilenie w taki sposób, aż prosi się żeby powietrze gromadziło się w tym właśnie grzejniku. Powrót też jest narażony na gromadzenie się korka powietrznego. Jeśli jest taka możliwość to obróć trójnik zasilenia w dół lub w poziom i na całości drogi do grzejnika poprowadź rurę z lekkim spadkiem w jego kierunku. Na PEX-sie to może być trudne ale nie niemożliwe. Najlepiej iść po ścianie z dużą częstotliwością uchwytów. Podwieszanie jej pod sufit to zły pomysł. Tą rurą powrotną obchodzisz jakieś drzwi lub okno? Jeśli tak to już lepiej zejść z rurą na dół i wykonać obejście w posadzce. Będzie mały syfon ale nawet grawitacja da sobie radę. Grzejnik oczywiście też mógłby wisieć na normalnym poziomie. Jeśli są jakieś przeciwskazania do tych zmian to pozostaje tylko umiejsowienie odpowietrzników w miejscach zapowietrzania.

1. Najpierw dlaczego tak się dzieje. Prawdopodobnie za mały przepływ na feralnym grzejniku. Jeśli pozostałe grzeją po całości, to trzeba zabrać im trochę mocy poprzez ich przydławienie (nastawy wstępne na termostatach lub przykręcić zawory powrotne). To wymusi lepszy obieg w chłodny grzejniku. Nie zaszkodzi też najpierw sprawdzić na którym biegu jest pompa i ewent. go zwiększyć. Byłoby najprościej. Przyczyna może być również inna. Za duży grzejnik do pomieszczenia w połączeniu z termostatem, który szybko zacznie się zamykać da ten sam efekt, tyle, że pomieszczenie powinno być dogrzane a jak piszesz, nie jest. Mogą też być inne. Przy instalacji PEX załamanie lub zaciśnięcie weża np. Są też sytuacje ekstremalne, kiedy wadliwe są urządzenia. Spotkałem się raz ze źle wykonanym zaworem, którego korpus był tak odlany, że nie miał prawie prześwitu. 2. To się kwalifikuję pod kategorię cudu. Bez lepszych informacji raczej trudno o radę. Co na to spółdzielnia? Znaczy jej fachowcy? Jedyne logiczne wytłumaczenie to możliwość zarośnięcia żeberek od strony zasilania, mułem, kamieniem, syfem? Musiałyby zarosnąć w bardzo specyficzny sposób, czyli środkiem, zaś ich prześwity górny i dolny prawie w 100%, inaczej gorąca musiałby być przynajmniej góra po całości. Jeśli są zawory odcinające, to zdjąć grzejnik i go przepłukać lu wymienić.

Raz piszesz, że instalacja działa grawitacyjnie, później, że jest obieg wymuszony. Duża różnica i lepiej to uściślić. Jest pompa albo jej nie ma. Na dodanej części instalacji masz zrobiony syfon, gdzie gromadzi się powietrze wędrujące w instalacji. Gdyby była pompa raczej poradziłaby sobie z jego "przepchnięciem". Z opisu tego co zrobiłeś podejrzewam tą dodatkową nitkę powrotu, która jak piszesz, od grzejnika będącego na poziomie kotła biegnie najpierw na sufit i dopiero w dół do powrotu. Chyba, że cię źle rozumię. Schemat by pomógł. Jeśli grzejnik nie grzeje, spróbuj go najpierw całkowicie zamknąć na zaworach. Później odkręć tylko zawór powrotny i powoli odręcaj go ze śrubunka. Jeśli powietrze stoi w odcinku powrotu usłyszysz wydostające się powietrze. Oczywiście zadbaj o to, aby nie zabrakło wody w naczyniu, ponieważ całkowite usunięcie korka może wymagać sporego upustu wody przez śrubunek, dosyć silnym strumieniem. Dalej skręć wszystko jak było, upewnij się, że w grzejniku nie ma powietrza (odkręć odpowietrznik) i dopiero później odkręć zawór zasilania. Jeśli grzejnik ruszy, masz zlokalizowaną usterkę. Pozostanie wykombinować jak ją usunąć. Może odpowietrznik automatyczny w najwyższym punkcie, a jeśli nie ma miejsca na jego właściwe zamontowanie, to na nitce powrotu wstaw trójnik PEX-a a do niego jakiś zaworek odpowietrzający. Piszesz, że grzejnik staje tylko gdy dopuścisz wody lub ją zagotujesz, więc raczej rzadko. To tylko hipoteza. Dasz schemat jak i gdzie wpiąłeś grzejnik będziesz miał diagnozę. Pozdrawiam. BYLE DO WIOSNY!

Zmiana biegu pompy nie robi różnicy? Wyregulować przepływy można zaworami powrotnymi, tak na próbę lub na stałe. Zastanawia mnie dlaczego było dobrze (ty jesteś tego pewien, czy tak twierdzi klient?) a teraz jest źle. Co poza podpięciem drugiego pieca zostało zmienione? Na próbę możesz też wyjąć wkład siatkowy filtra i poobserwować. Jeśli pompa jest za słaba to po wyjęciu filtra powinno być troche lepiej. Jak to nie pomoże to poprosimy schemat i parametry pompy oraz instalacji. Czy każdy kocioł ma swoją pompę? Jeśli nie, to przyczyna po stronie instalacji. Czy ten drugi kocioł jest pomocniczy, czy też funkcjonują one zupełnie rozłącznie?

Problem ilości dostarczanego powietrza rozwiązują sterowniki z sondą lambda, która mierzy zawartość tlenu w spalinach i wg tego dobiera prędkość dmuchawy. Co do spieków, zrzucania niedopalonych węgli, to chyba jeszcze nie ma dobrych rozwiązań. Najlepsze własne doświadczenie, niestety. Tego typu problemy pojawiają się nie tylko w opisanym przez ciebie przepadku, ale też przy zmienie dostawcy ekogroszku. Róznice w jakości potrafią być bardzo duże! To z kolei konieczność regulacji kotła... Bezobsługowy to jest kocioł gazowy zasilany z sieci, pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne, ewentualnie własny cieć... Było sie budować na Florydzie!

Żadnych elektrozaworów! Każda pompa działająca w obiegu ma mieć "swój" zawór zwrotny. Dla P2 ma być pomiędzy pompą a trójnikiem na podłogówkę. Dla podłogówki za trójnikiem ale przed 3D. Jeszcze jedno. Wymiennik jest twoim wtórnym źródłem ciepła i do niego powinno być podpięte naczynie przeponowe (najlepiej po stronie powrotu). Szczegół, ale załóżmy, że zamknąłeś zawory odcinające wymiennika i rozpalasz w kotle. Woda po stronie zdawczej wymiennika rozgrzewa się i rozszerza nie mając ujścia. Coś musi puścić. Chyba, że wymiennik ma jakiś zawór bezpieczeństwa, którego nie wrysowałeś.

"opór wody równy zero" - co masz na myśli ? Chodzi ci o zrównoważenie ciśnień? To co napisałeś w opisie ma zastosowanie do każdego grzejnika w dowolnym podłączeniu. Podaj sytuację, w której do grzejnika wpływa 2 litry a wypływa 1 lub 3 litry!? Cudów nie ma. Woda zawsze musi pokonać drogę kocioł-grzejnik-kocioł, co dla grzejnika nr 1 (licząc od zasilenia kotła) dla wody powrotnej wynosi długość obwodu domu. To jest nie pół , tylko cały układ! Posuwając się dalej kolejne grzejniki dla wody powrotnej będą miały coraz krótszą drogę, jednocześnie woda zasilająca będzie miała coraz dalej. Jedyne co mi przychodzi do głowy pozytywnego dla twojego rozwiązania, to prawdopodobnie bardziej równomierne rozgrzewanie się grzejników w obiegu grawitacyjnym. Oszczędności w rurach nie widzę. Ten sam efekt uzyskasz dzieląc instalację na na dwa obiegi, biegnące po bokach domu i kończące się na grzejnikach "szczytowych". Gdyby policzyć opory wyjdzie wg mnie to samo. Metoda przyłączenia grzejnika zależy głównie od jego długości. Im dłuższy tym bardziej zasadne zastosowanie metody 2. Przy pompie różnice są niewielkie. "Opór hydrauliczny równy 0..." - marzenie kolego, marzenie...

Jeśli schemat wiernie oddaje stan instalacji, to rozwiązaniem będzie zamontowanie zaworów zwrotnych przed pompami P2 i P3, które zapewnią prawidłowy kierunki przepływów gdy jedna z nich nie pracuje. Własny obieg podłogówki to kolejna pompa z zaworem trójdrożnym do obniżenia temperatury w obiegu. Wpięcie tej pompy na odcinku pomiędzy już istniejącymi pompami (zawór zwrotny do ukierunkowania przepływu) i wyrzucasz ten termostat na powrocie podłogówki.

Nie napisałem, że to hydrauliczny dogmat sprawdzający się w każdych warunkach. Dla domów jednorodzinnych o przeciętnym metrażu to działa. Nie odnosiłem się też do wymaganych przepływów na instalacji tylko do wysokości podnoszenia jaką potrafi obsłużyć wspomniana tu pompa. Nie chcę też kłócić się z producentami pomp, którzy w odniesieniu do pomp stosowanych w małych instalacjach, za parametr doboru sugerują właśnie wysokość podnoszenia. Każdy z tych producentów nie pomija też problemu wydajności pompy, umieszczając w instrukcjach graficzne wykresy charakterystyk spadku wydajności pompy w zależności od wysokości podnoszenia. Polecam lekturę instrukcji obsługi dowolej pompy. Jakim kryterium ty się kierujesz dobierając pompy do budynku parterowego, piętrowego lub wyższego? Nie musisz odpowiadać jeśli instalujesz tylko magazyny 500m2. Przeczuwając zapowiadającą się pyskówkę będę odpowiadał tylko na posty wnoszące coś do tematu założonego przez autora. Pozdrawiam, kiminero

Będzie grzać równomiernie i tak, zakłóci obieg, zwłaszcza na pionie, do którego podłączona jest podłogówka. Stopień zakłócenia obiegu na tym pionie będzie tym większy, im bardziej otwarty będzie mieszacz pompy podłogowej. W miarę rozgrzewania się płyty będzie się on zamykał a po osiągnięciu temp zadanej zacznie cyrkulować wodę tylko w obrębie obiegu pętli. Jak silne będzie to zakłócenie nie potrafię ci odpowiedzieć, jednak przy kotle stałopalnym, typu ekogroszek, nie powinno być ono "wyczuwalne", bo płyta raz rozgrzana nie potrzebuje wysokich przepływów czynnika do podtrzymania swojej temperatury. Prawidłowo ta dodatkowa pompa powinna być wpięta bezpośrednio do kotła (zasilanie i powrót) po to właśnie aby nie zakłócać pracy popmy grzejnikowej. Teraz będziesz miał układ dwóch pomp wpiętych szeregowo, czyli jedna zabiera wodę drugiej. Nie ma się jednak co stresować, bo wszystko będzie raczej śmigało w miarę OK, przy założeniu, że pompa CO na 3, a pompa podłogow na 1. Co do drugiej części pytania to jest tak jak piszesz.

Co to znaczy "za wolno się nagrzewa"? Małe powierzchnie płyt grzewczych sterowane za pomocą zaworów RTL zachowują się w dokładnie tak jak opisujesz: Pętla zasilana jest wodą o temperaturze kotła, a wypływa z niej woda o temperaturze ustawionej na RTL-u. Nie wiem jak poprowadziłeś układ wężownicy i na jaki układ pozwalała powierzchnia łazienki, jednak przy zastosowaniu RTL trzeba zrobić wszystko, aby był to tzw. "podwójny ślimak", który pozwala na równomierne rozgrzewanie płyty. Najgorsze co można zastosować to zwykła meandra o kierunku zasilenie-powrót. RTL w takim układzie nigdy nie rozgrzeje płyty równomiernie. Jeśli tak właśnie poprowadziłeś węże w posadzce to jedynym rozwiązaniem jest przejście z aktualnej metody ilościowej na jakościową, czyli odrębna pompa pętli podłogowej w połączeniu z zaworem mieszającym (RTL wyrzucasz). Wtedy uzyskasz stałowartościowy przepływ czynnika przez pętlę jeśli chodzi o jego ilość i będzie on miał stałą temp regulowaną mieszaczem. Jakkolwiek dodatkowa pompa na takie maleństwo to dość osobliwe. Po to wymyślono RTL żeby tego uniknąć. Jeszcze jedna uwaga. Założyłeś pompę 40-tke a do podnoszenia masz ponad 6 m. Widzisz niezgodność? Wartość "40" informuje o maksymalnej wysokości podnoszenia pompy 4m, na najwyższym biegu. Zasada doboru pompy to różnica wysokości naczynia i powrotu kotła pomnożona przez 0,7. Tutaj (6,4m *0,7)=4,48. Nie namawiam cie na wymianę pompy, bo nie rozwiąże one twojego problemu z podłogówką a jeśli ta 40 daje radę obgonić równomiernie grzejniki to OK.

Mieszacz docelowo zaopatrzony będzie w siłownik ze sterownikiem. Dlatego tam jest. Instalacja modernizowana (wymiana kotła), wcześniej pracowała wyłącznie na grawitacji. Grzechem wydawoło mi się nie pozostawić możliwości jej ewentualnego wykorzystania. Stąd też średnice rur, których wymiana nie wchodziła w rachubę. W sytuacji krótkiego obiegu CWU, czy ma to jakiekolwiek znaczenie? Byłoby miło gdybyś podał kilka argumentów przeciw, dla takiego układu. Kierunki wszystkich urządzeń na instalacji są prawidłowe.