kiminero

Jest jedna pompa na wszystko, czyli propozycja IVEN-a jest najlepsza i do zrealizowania bez pośpiechu (mała ingerencja w układ). Pracą pompy steruje najpewniej jakiś regulator. Załącza pompę przy określonym progu (np. 35 stC) i wyłącza gdy spadnie poniżej np. 25 stC. Oczywiście efektem końcowym jest jednoczesne wychłodzenie zbiornika z ciepła wodą, co sam zaobserwowałeś. Najprościej będzie domontować na wejściu do boilera (zasilenie z kominka) elektrozaworu przelotowego z siłownikiem. Wystarczy 3/4". Do obsługi wspomniany termostat przylgowy na rurę przed elektrozaworem, ustawiony na zamknięcie zaworu poniżej powiedzmy 40 stC lub jak tam uważasz. Będzie to coś w rodzaju priorytetu CO, czyli dopóki z kominka nie popłynie woda o temp wyższej niż 40 stC, boiler nie będzie się rozgrzewał. Jakby nie patrzeć z jednej strony minus, z drugiej plus, bo szybciej zagrzeją grzejniki. Z kolei gdy kominek zacznie się wychładzać, to przy nastawionej temp zamknięcia, czyli 40 stC zamknie się elektrozawór, zapobiegając dalszemu wychładzaniu boilera. Letnia woda do rana powinna się utrzymać. Jeżeli regulator pompy co ma dodatkowe wyjście na ewentualną pompę boilera, to można spróbować je wykorzystać do wysterowania elektrozaworu. Przykładowy termostat przylgowy na Allegro: przedmiot nr 1688122875 Przykładowy elektrozawór: przedmiot nr 1706342529 Pozdrawiam.

Każdy zasobnik ciepłej wody użytkowej posiada zawór zwrotny na rurze zasilającej z sieci, po to właśnie, aby gorąca woda z zasobnika w razie braku ciśnienia w sieci, nie cofnęła się do rurociągu. Najczęściej dochodzi wówczas do uszkodzenia wodomierzy, które nie są przystosowane do pracy w wyskokiej temperaturze. Ma to również tą zaletę, że do sieci publicznej nie przedostaną się bakterie legionelli, które lubią się rozwinąć w domowych instalacjach grzewczych. Dlatego właśnie gdy zasilanie na działce wraca masz boiler wypełniony wodą i gotowy do pracy. Jest to normalne i świadczy o sprawności zaworu zwrotnego i nie wolno tego omijać. Ewentualnie między zaworem zwrotnym a boilerem wmontuj trójnik z zaworem spustowym. Będzie można na zimę opróżnić boiler. Jeśli o to ci chodziło to chyba wszystko jasne. Pozdrawiam.

Nie mam nic przeciwko nowym "ideom", ale... Zakładamy maksymalną wydajność pianki, którą producent wylicza w ściśle określonych warunkach temperaturowych. Im niższa temp otoczenia tym mniejsza wydajność. Czyli ocieplanie zostawiamy na... lato? Stosunek cen 60gr do 95gr na metrze, przy pominięciu czasochłonności wykonania i kosztu PCV. Mając do ocieplenia 100m rur zaoszczędzimy 35 zł... Znam dużo przyjemniejsze sposoby spędzenia czasu wolnego, a za 35 zł nie znajdzie się nikt do tej roboty. Na rynku jest gotowa pianka do ocieplania rur w odcinkach ok. 1zł za mb grubości 12mm. Pozostaje jeszcze problem równego nałożenia pianki, czyli centrowania prowadzącej rury PCV.

Temat przerobiłem. Dochodzi do odwrócenia obiegu grzania boilera. Woda się nagrzewa, ale słabo i trwa to bardzo długo. Może pomogłoby wpięcie boilera tuż przy wyjściu i wejściu kotła na dużych średnicach, jednak nie drążyłem dalej tego niepewnego tematu. Mimo to życzę powodzenia i dalej obstaję przy swoim. Pozdrawiam.

Element nierozbieralny. Do układu zamkniętego stosuje się zawory 2,5-3 barowe. Załóż taki i powinno być dobrze.

"Rozmontowywanie" zostawiam innym. Zastanawia mnie jak to wyjdzie kosztowo w przeliczeniu na metr?

Zależy czego od instalacji wymagasz. Zakładając, że ma być tylko jedna pompa, to trzeba wyrzucić 4D i dalej już "klasycznie". Tracisz jednocześnie funkcję ochrony kotła i redukcji temp na grzejniki. Regulacja temperatury wody w obiegu za pośrednictwem regulatora kotła. Można też wpiąć boiler na wyjściu zaworu 4D, wtedy może się okazać, że nie dogrzejesz wody w zasobniku, np. zmieszasz na zaworze do 40sC to taką max temp dostaniesz w kranie (w praktyce niższą). Można oczywiście ustawić 4D na "full", tylko czy to ma sens? Najrozsądniej chyba podpiąć się do tych gotowych przyłączy i dorzucić drugą pompę.

Na obiegu cwu powinien być zawór zwrotny. Nie widać czy jest, a jest bardzo ważny! Nie jestem zwolennikiem takiego podpinania pomp. Zauważ, że pompa CO i CWU pobierają wodę bezpośrednio z kotła, natomiast pompy 3 i 4 korzystają z tego co przetłoczy pompa CO. Pytanie ile z jej wydajności pozostanie na obsługę piętra? Na początek pompa CO na bieg nr 3, pompy 3 i 4 na bieg nr 1. Jeśli instalacja jest nowa, warto sprawdzić drożność filtrów siatkowych. Lubią się przytkać w pierwszych dniach pracy instalacji. Napisz coś więcej o rozkładzie temperatur. Ile na kotle, ile na grzejnikach, ile na powrocie do kotła.

Słyszałem, że lepiej idzie zarobić na handlu rudą uranu... :)

Zanim zaczniesz wyzbywać się gwarancji na kocioł, upewnij się czy problem leży po stronie dmuchawy. Zakładam też, że moc kotła jest dobrze dobrana. Co to za kocioł? Do jakiego paliwa skonstuowany a czym palisz? Spalanie dolne czy górne? Wymieniałeś opał z innego źródła? Jak dla mnie za dużo prawdopodobnych możliwych przyczyn aby wyrokować w kierunku dmuchawy. Swoją drogą na czym opierasz swoją diagnozę? Jeśli konstrukcja kotła na to pozwala, odepnij dmuchawę od sterownika i spróbuj rozpalić na ciągu kominowym. Jeżeli kocioł dociągnie do żądanej temp to problem faktycznie po stronie dawkowania powietrza. Jeśli nie, to sprawa trochę bardziej skpmlikowana. Co do montażu dmuchawy to chyba jedynym wyznacznikiem jest poziome ukierunkowanie osi wirnika. Mimo to dodawanie kolejnych "zakrętów" na drodze dmuchawa-palenisko to zły pomysł. Sprawdziłbym też czy nie doszło do pomyłki w montażu i nie założono na kotle dmuchawy o za małej wydajności. Miałem taki przypadek gdy klient zakupił kocioł z "wystawy" zmontowany przez obsługę sklepu. Pozdrawiam i powodzenia! P.S. Właśnie się dopatrzyłem. Ten temat chyba już umarł? Skąd go kolega robogaz wykopał?

"Kopciuch" robi za zbiornik akumulacyjny. Jeśli nie ma zakłóceń po stronie instalacji to tylko się cieszyć :D

Dwie pompy każdy da radę. Dla spokojności sprawdź w instrukcji max dopuszczone obciążenie wyjść.

Jeśli kręci na okrągło, to chyba nie daje rady? Za mała moc? Proponuję wyłączyć część instalacji, np. zamknąć część grzejników. Jak kocioł się wyłączy na dłuższy postój a grzejniki będą gorące, to problem po stronie mocy kotła. Może zaaplikować mu trzeba konkretne czyszczenie?

Podpięta pod sterownik kotła równolegle do pompy CO. Ewentualnie pełna automatyka, czyli zawór 3d z siłownikiem + sterownik zaworu mieszającego, który płynnie wysteruje temperaturę podłogówki i obsłuży pompe.

Druga pompa za 3d koniecznie. Tak jak teraz to nie zbijasz temperatury na obieg podłogówki, tylko zmniejszasz przepływ (metoda ilościowa). Kręcąc zaworem zawracasz część wody gorącej do kotła, jednak pozostała część o temp kotłowej dalej płynie na pętle. Rozdzielacz podłogówki najlepiej wpiąć przed pompą CO, chociaż przy tych dwóch mini pętlach tak jak narysowałeś też powinno śmigać.

Info na pompie o jej wysokości podnoszenia potrafi niejednego zdezorientować :( Tak naprawdę informacja ta mówi o wytwarzanym przez pompę ciśnieniu, a raczej o różnicy ciśnień między stroną ssawną a tłoczną. UWAGA! Istotne jest zachowanie obliczeniowego ciśnienia napływu! W dowolnej instalacji CO mamy do czynienia z książkowym układem naczyń połączonych, gdzie ciśnienie statyczne po obu stronach pompy jest takie samo. Dlatego kolega wyżej napisał, że nawet pompa 20 powinna wystarczyć, bo ma ona za zadanie wyłącznie wymuszać przepływ wody w instalacji a nie pompować ją "do góry". Stosowanie pomp o wyższej wartości podnoszenia niż 4m jest uwarunkowane stopniem rozbudowania instalacji, średnicowaniem rurarzu, przepustowością zaworów itp. W twoim przypadku trzeba dążyć do w miarę dobrego zrównoważenia instalacji. Stąd te kryzy. Jeżeli mimo to kocioł dogrzewa się i wyłącza, zaś wszystkie grzejniki są "chłodne" i nie dogrzewają pomieszczeń, to faktycznie masz problem z za niskim przepływem. Tu większa pompa powinna pomóc. Warto też sprawdzić drożność na filtrze! Wracając do wysokości podnoszenia. Jeśli pompa ma 4m podnoszenia, to obrazowo oznacza, że umieszczając ją na dnie 4m beczki wypełnionej wodą, uda się tą wodę wypompować. W miarę jak poziom wody będzie opadał, spadać będzie też wydajność pompy. Gdyby beczka miała 5m, to pompa 40-stka wypompuje wodę do pziomu 1m, ponieważ dalej za duże będzie ciśnienie statyczne w wężu. Dlaczego 4m? Dlatego, że max ciśnienie wytworzone przez pompę może "przepchnąć" max 4m słupa wody w wężu (średnica węża czy rury nie ma zanaczenia). Jak wyżej napisałem w instalacji CO pompa nie przetłacza wody do góry, tylko ją cyrkuluje. Jeśli coś namieszałem :D koledzy z forum mnie skorygują.

Dzięki za wyjaśnienia. Zawsze lepiej wiedzieć, niż się tylko domyślać :huh: Generalnie temat zamknięty. Pozdrawiam tych, którzy wiedzą więcej i solidaryzuję się z tymi, co pytają :huh:

Nie ma żadnej innej rurki. Liczniki jak najbardziej można zdemontować po zakręceniu tego zaworu z prawej z białym pokrętłem. Przepływ wody przez wodomierz "w dół". Napływa przez wężyk do wodomierza. Zawory poniżej (kulowe) to już moja robota, ale nie ma to nic do faktu, że ten układ jest w pełni funkcjonalny. Byćmoże (a raczej napewno) poruszam jakieś prozaiczny temat dla kolegów co pracują w wodociągach, ale dla mnie narazie to zagadka.

Witam. Spotkałem się z montażem wodomierzy jak niżej. Jeśli ktoś opisze mi zasadę na jakiej następuje odcięcie wody będę wdzięczny. Gdybym rozebrał ten układ, pewnie sam bym to rozgryzł ale wolę zapytać. Prosze traktować ten temat jako ciekawostkę (dla mnie napewno). Może będę mądrzejszy. Dzięki

Zdajesz sobie sprawę, że ogrzewanie podłogowe to cholernie ciężkie ustrojstwo? Płyta podłogowa musi mieć min 6-7 cm, a przy 15 m2 łazienki daje to 15(m2)*0,07(m)=1,05(m3) betonu. Czy strop jest na tyle solidny aby to wytrzymać? Przypominam, że płyta grzewcza wykonywana jest metodzie "pływającej", czyli nie posiada żadnych trwałych połączeń ze ścianami!

To są kolektory księżycowe. Montuje się je na ścianie północnej i zalewa denaturatem. To oczywiste...

Schematów ci u nas na forum dostatek. Tylko szukać... Żeby na poważnie komuś doradzać to za mało danych. Najważniejsze pytanie dotyczy budżetu. Ile chcesz wydać, bo "utopić" można dużo i będzie ładnie, fajno i "bezobsługowo". Jeżeli to będzie kocioł na paliwo stałe, to przydałoby się podniesienie temperatury powrotu zaworem 4d. To jednak pociąga za sobą montaż pomp grzejnikowej, do obsługi podłogówki i do obsługi boilera (lub boilerów, bo chyba są dwa?). Jeżeli nie ma posadzek, to chyba najlepszym rozwiązaniem byłby rozdzielacz do obsługi grzejników, tymbardziej, że robisz to w PEX-sie. System trójnikowy w PEX wymaga średnicowania 25-20-16, by zapewnić właściwe poziomy przepływów. Nie doradzałbym też wersji kształtek skręcanych, bo lubią przeciekać. Jeśli już to prasowane lub zgrzewane. Koszty będą też porównywalne do systemu rozdzielacza. Przy trójnikach masz dużo drogich kształtek o dużych średnicach. Przy zastosowaniu rozdzielacza jest wprawdzie więcej węża ale korzystasz tylko z średnicy fi 16. Nie ma też ryzyka przecieku w posadzce, bo wszystkie połaczenia są "na wierzchu", przy grzejnikach i w szafce rozdzielczej. Proponuję też założyć grzejniki typu "v", czyli z przyłączami od dołu grzejnika. Zastosowanie gotowych segmentów przyłączeniowych to prostota montażu i estetyka. Rzecz gustu... Jak już się wyremontujesz i urządzisz, będziesz mógł pomyśleć o dopieszczeniu swojego "cacuszka" siłownikami zaworów 4 i 3d oraz sterownikiem pogodowym do ich obsługi :) Może nawet kosztem kolejnych nudnych wakacji w tropikach staniesz się posiadaczem bezprzewodowego panelu sterowania? Kto wie. CO wciąga, co nie? :)

Gratulacje dla szczęśliwego inwestora :) A ile szczęścia i radości dostarczy ci remont! :) Do rzeczy. Te ironiczne uwagi co do projektu to takie troche niesympatyczne... Pan "insztalator" za projekt nie wziął pewnie grosza, a ile trzeba by dać koledze po ASP... :) Mam jedną uwagę. Wybrany sposób podłączenia podłogówek trochę się już "zestarzał". Nie mówię, że nie będzie działał ale szkic sugeruje wpięcie zasilania pętli bezpośrednio w główną nitkę powrotu i tak samo powrót z pętli. Tak to nie zadziała (chyba, że to tylko szkic). Ta metoda wykorzystania zaworu RTL wymaga wpięcia zasilania pętli w główną nitkę zasilania. RTL jest dobrym rozwiązaniem do ogrzewania powierzchni max 15 m2. Większe wymagałyby urządzeń obniżania temp zasilania. To ograniczenie powierzchni obsługiwanej RTL-em "obchodzi" się wpinając zasilanie pętli w powrót grzejnika w danym pomieszczeniu. Woda z niego z niego jest wstępnie schłodzona. Problem polega na tym, że trudno się tym steruje. Jeśli nie ma posadzek, to radzę nie bawić się w dwa RTL-e, tylko w podobnej cenie zainwestować w układ pompy z mieszaczem (pompa Diamond 100-150 zł, mieszacz 150). Wszystko "schować" w kotłowni i pociągnąć tranzytem do właściwych pomieszczeń. Rozdzielacz też można zrobić z kształtek przy dwóch pętlach. Te dwa obiegi nie powinny być zmostkowane na końcach, bo zmarzniesz kolego! Życzę dobrej zabawy!

No zazwyczaj nie jest potrzebny... Mam pytanie. Opisywana przez ciebie sytuacja dzieje się przy zamkniętych obiegach podłogówki i boilera? Zamkniętych na zaworach, a nie tylko wyłączonych pompach? Zawory zwrotne na tych pompach są?

Rozumiem, że z grzejników wraca woda wychłodzona, bo jeśli wraca gorąca, to tak to będzie się zachowywać. Z czasem dopiero powinna się wychładzać aż do temp otoczenia. Jeżeli z grzejników wraca woda wychłodzona i mimo to po przestawieniu 3d w pokazaną pozycję natychmiast robi się gorąca, to jest źle. Czyli problem. Pompa ewidentnie musi zasysać wodę przez tą właśnie rurę, ale powinna ją pobierać przez grzejniki. Wszystko wskazuje, że łatwiej jej pobierać ją przez kocioł, przez króciec powrotu. To wskazuje natomiast, że przy zamkniętych obiegach podłogówki i boilera, musi ją wtłaczać do kotła przez zawór różnicowy, odwracając tym samym obieg wody w kotle. Zgodnie z instrukcją producenta jest dobrze. Punktem odniesienia jest nacięcie na osi zaworu. Faktyczne położenie przesłony w zaworze 3d można łatwo ustalić. Przy wyłączonej pompie zamknij zawór za pompą i przestaw dźwignię zaworu 3d w pozycję 9 po prawej stronie skali. W tej pozycji odcięte powinno być przyłącze od strony pompy. Teraz odkręcając pokrywę filtra woda nie powinna wypływać. Opierając się na schematach producenta, to tak: