Skocz do zawartości

sambor

Stały forumowicz
  • Postów

    32 143
  • Dołączył

  • Wygrane w rankingu

    467

Treść opublikowana przez sambor

  1. Witam To nie taka prosta sprawa, musi być automatyka odczytująca stany obu kotłów i dodatkowo mogąca z nimi współpracować. Najlepiej aby kotły były jednego producenta z dedykowaną automatyką. Takie rozwiązania są np u firmy Wolf, zobacz na ich stronie firmowej - jest taka zakładka schematy hydrauliczne, Może coś podpatrzysz. Pozdrawiam
  2. Witam Ten kocioł (piec) to typowy piec do ruskiej bani - sauny. W trójkątnym zbiorniku pod żeliwną płytą znajdują się kamienie , które po nagrzaniu polewa się wodą z "wymiennika" zbiornika obok kamieni. Fajna rzecz ale to nie ogrzeje. Kilka tygodni temu na forum była dyskutowana konstrukcja kotła ( pieca) do ogrzewania ciepłym powietrzem - polski pomysł : https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11959-kociol-wlasnego-pomyslu/page__st__120 W załączniku - inny piec do bani, trochę podobny. Ale dobrze szukasz, piece ze wschodu mają konstrukcję pozwalającą ogrzać powietrze i grzać pomieszczenia nadmuchem powietrza. Pozdrawiam Piece do sauny, łaźnie.pdf
  3. Tak można tu masz link do takiego rozwiązania http://www.kominek.org.pl/budowa-i-montaz/artykul/zobacz/ogrzewanie-podlogowe.html Lepsze są układy na osobnym rozdzielaczu + zawór 3-drogowy z pompą Pozdrawiam
  4. Witam Jak wszystko wiesz i wiesz że masz źle, ale jednocześnie nie zmieniasz choć ci radzą, to po co te pytania? Ostatnio w sklepie hydraulicznym widziałem naczynie wzbiorcze 8l z króćcani DN50. Pozdrawiam
  5. Witam Zgoda pod warunkiem że zbiornik CWU -11(wężownica CWU ) będzie poniżej -3( naczynie przelewowe) a nie jak narysowałeś powyżej. Pozdrawiam
  6. Witam Bardzo możliwe że to wyciek przez pęknięte rury w wylewce. Jeżeli twierdzisz że nie widać śladów wycieku to są dwie możliwości : uszkodzone rury do których nie masz dostępu lub uszkodzony zawór spustowy wody z instalacji. Sprawdź najpierw zawór - może przecieka lub ktoś go otworzył przez przypadek. Pozdrawiam
  7. Witam Na podanej przez ciebie stronie jest zapotrzebowanie na ciepło w kWh/m2/rok co nijak się ma do 200W/m2 - chyba że będziesz mieszkał w blaszaku lub namiocie. Max100W/m2, poczytaj na forum, ten temat wielokrotnie był wałkowany. Pozdrawiam
  8. Ja bym dał na każdym piętrze osobny rozdzielacz, zasilanie rozdzielaczy jedną rurą przelotowo, min 1" lub 28Cu, ew 32PP a od rozdzielaczy 16PEX w podłodze do każdego grzejnika osobno.
  9. Witam Może będzie tylko musisz zestopniować średnice rur do poszczególnych grzejników, lepiej z hydraulicznego punktu byłoby doprowadzić osobne rury od rozdzielacza do każdego grzejnika - z rozdzielacza wychodzi 12 rur. Oraz dodatkowo podniesienie temp powrotu na kocioł np zawór 3- lub 4-drogowy.
  10. Witam A wiesz że w garażu kotła zgodnie z przepisami nie postawisz? Chyba że garaż to tyko nazwa a nie funkcja - opary paliwa samochodowego + ogień z kotła = BUUUM!!!! ;) Przemyśl i podaj jakoś schemat instalacji w.jpg lub .pdf Pozdrawiam
  11. Witam Trochę dziwny ten schemat - jak kolega @kiminero pisał - za mało rur. Do każdego grzejnika powinny być doprowadzone 2 rury - zasilanie i powrót, dodatkowo podniesienie temp powrotu na kocioł np zawór 3- lub 4-drogowy. Poszukaj na forum gotowych, sprawdzonych schematów. Pozdrawiam
  12. sambor

    Ling 50

    Witam Oznaczenie IP65 to oznaczenie klasy odporności na wodę i zapylenie a nie marka urządzenia. Pozdrawiam
  13. Pompa podłączona bezpośrednio do gniazdka będzie działać tak samo, Chyba że pomylisz żyłę ochronną - PE i podłączysz ją zamiast L lub N. Pozdrawiam
  14. Witam Kierunek obrotów pompy 1 faz jest określany konstrukcyjnie przez połączenie uzwojeń i kondensatora rozruchowego wewnątrz pompy. Normalny użytkownik nie może zmienić kierunku obrotów, chyba , że pozmienia podłączenia wewnątrz pompy. Normalna zamiana zacisku L i N nic nie szkodzi dla pompy i jej kierunku obrotów. Kłopotliwa jest pomyłka żyły PE i N - przy zabezpieczeniu różnicowoprądowym - wyłącza różnicówkę. Niedopuszczalne jest podłączenie L zamiast PE - na masie ( obudowie) pompy pojawia się napięcie fazowe - grozi porażeniem. Wzmianka o nieprawidłowym podłączeniu uszkadzającym sterownik to głównie ten ostatni przypadek podłączenia, ew niektóre sterowniki nie są izolowane galwanicznie od odbiorników i np podają tyko fazę a zero jest wspólne, odwrotne połączenie może zniszczyć układ przełączający. Przy współpracy pompy lub siłownika należy zawsze przestrzegać zaleceń producenta urządzenia. Pozdrawiam
  15. Witam A masz koncepcję połączenia kominka, kotła kondensacyjnego i pozostałej instalacji CO - wielu się na tym rozkraczyło. Pozdrawiam
  16. My nie żartujemy , są dwie drogi szybszego nagrzania wody jedna - zmniejszyć ilość wody w układzie ale nie tylko samych grzejników, także rur, lub jak pisze @Vernal zmiana grzejników żeliwnych na jeszcze większe.!!!- co spowoduje szybsze nagrzanie pomieszczeń Druga droga to zwiększenie mocy kotła - szybsze nagrzanie wody w istniejącym układzie. Już 100 postów i dalej stoimy w miejscu - Forum swoje i Ty swoje.
  17. Można też zmienić kocioł na większy. ;) Też CO będzie się szybciej nagrzewać.
  18. Witam Bojler włącz przed zawór różnicowy na oddzielnej pompie sterowanej temperaturą wody w bojlerze, Pozdrawiam
  19. A wymiana grzejników jeszcze więcej kosztuje. W tym poście sam przyznałeś się że masz stary układ pracy CO, i nie chcesz posłuchać co radzą ci których prosisz o radę. Wczoraj na ten temat poszło ponad 50 postów, i nic dalej jesteśmy w punkcie wyjścia. Pozdrawiam
  20. Witam Wróćmy może do hydrauliki, Napisz dlaczego dałeś 2 zawory do zamykania obwodu Co, każdy "normalny hydraulik" dałby 2 pompy sterowane termostatami pokojowymi. Może błąd tkwi w tych elektrozaworach? Pozdrawiam
  21. Kolego @Kociołsam narysuj jakiś prosty schemat tego co masz. Być może z rysunkiem koledzy lepiej się z tym problemem rozprawią, Ja raczej dążyłbym do wydłużenia okresu utrzymania stałej temp wody w instalacji - lepsza izolacja rur, może jakiś buforek lub sprzęgło hydrauliczne - to pomysły odwrotne do twoich, bo zwiększają objętość układu. Ale najpierw rysunek. Pozdrawiam
  22. Witam To musiał być bardzo kiepski blaszak. Normalne mają ciśnienie robocze 10bar, a próbę ciśnienia 13bar dla płytowych Purmo lub Kermi Ale tak naprawdę ta wymiana żeliwa na alu nic nie da po za subiektywnym poczuciem dobrze wykonanej roboty i większą estetyką. Piszesz "wszyscy co budują nowe domy mają mało wody w układzie i jakoś nie narzekają czyli będzie OK No to napiszę zimą jaki efekt będzie" Ale zwróć że nowe domy to nie tyko mała ilość wody w układzie CO to także zaawansowane sterowanie Jak pisałem mam w nowym domu (jeszcze na wykończeniu) ponad 1200l dla pow 250m2 i cała instalacja hula jak trzeba. Nadal będziesz szukał rozwiązania w stylu : "Wymieniłem grzejniki ale to nie pomogło" Chcesz to wymieniaj , nie moje małpy i nie mój cyrk. Pozdrawiam
  23. Nie wiem czy głowice + pompa kosztują tak dużo co grzejniki alu. Jeżeli już kolega chce zmieniać to niech zmieni na stalowe płytowe będzie jeszcze mniej wody w układzie.
  24. Witam Kolego @kociołsam a czy masz zainstalowane termostaty na grzejnikach? Ja mam instalację z 1200l wody na 260m2 - w tym podłogówka 160m2 + termostaty pokojowe, reszta grzejniki płytowe KERMI + termostaty na grzejnikach.+ bufor 800l + kocioł na pelet. Pompa jest sterowana temperaturą wody w obiegu - układ działa na sterowaniu pogodowym. Myślę że łatwiej i lepiej będzie zainwestować w dodatkową automatykę np dodatkowe sterowniki pogodowe i ew termostaty na grzejnikach Pozdrawiam
  25. Witam To jest zamiana w stylu " zamienił stryjek" Grzejniki są dobierane do danej instalacji i ich zmiana może ale nie musi spowodować inne zmiany w układzie CO. Np jeżeli jest instalacja z elementami z miedzi to może powstać korozja elektrochemiczna. Grzejniki alu mogą mieć inne charakterystyki cieplne, jeżeli to tylko estetyka to odradzałbym taką wymianę. Pozdrawiam
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.