Skocz do zawartości

sambor

Stały forumowicz
  • Postów

    31 909
  • Dołączył

  • Wygrane w rankingu

    464

Treść opublikowana przez sambor

  1. Ten schemat zaczyna być wzorcowy. Rura R/P powinna być odprowadzona do kanalizacji Odpowietrzniki w dobrych miejscach. Co do zaworu różnicowego to sam sobie odpowiedz czy będziesz miał grawitację, najprawdopodobniej nie, a wtedy potrzebny jest zasilacz awaryjny - przetwornica 12/230V + aku o odpowiedniej pojemności Pozdr.
  2. Piecyk z marketu - grzeje jak go włączysz, nie ważne czy na droższej czy tańszej taryfie. Piec akumulacyjny nagrzewa się na tańszej taryfie a oddaje ciepło przy taryfie droższej - tutaj zysk na ogrzewaniu nie polega na "cudownych" sztuczkach ale na umiejętnym gospodarowaniu zakumulowaną energią. Oszczędności wynikają z różnicy taryf - co możesz sam sobie wyliczyć wg swojej umowy z RE Dodatkowo piece z rozładowaniem dynamicznym mają programator i wentylatory które wspomagają oddawanie ciepła z pieca. Moim zdaniem jak masz drugą taryfę to nie warto nic innego szukać , tylko dobre piece aku z rozładowaniem dynamicznym i będą oszczędności rzędu 20-30%. Dodatkowo można kominek lub piecokominek sobie strzelić ale to tylko bajer lub jak prądu braknie. Pozdr.
  3. Inne źródła ciepła wymagają sporych nakładów finansowych oraz np oddzielnego pomieszczenia na kotłownię, Można przymierzyć sie do instalacji CO z kotłem gazowym kondensacyjnym na propan w butlach ale to duże nakłady finansowe a przy tak małym metrażu ciężko będzie znaleźć jakiś kocioł, który będzie sensownie ogrzewał dom. Są jeszcze piece na pellet z automatyczny podajnikiem - coś jakby koza lub kominek - jeżeli cenowo wytrzymasz to może być rozwiązanie dla ciebie Więcej na ten temat na stronach dystrybutorów : http://www.neotermo....let,6163,1.html http://www.biokotly....p?id_category=5 Przy takim rozwiązaniu koszty ogrzewania powinny spaść o 30-40% Pozdr.
  4. Witam na forum, dział jest jak najlepszy. A sufit ( dach) masz ocieplony? - przez niego ucieka najwięcej ciepła. Grzanie prądem dwutaryfowym ma sens tylko w przypadku pieców akumulacyjnych- nagrzewają się podczas nocnej ( tańszej ) taryfy a podczas droższej oddają ciepło do otoczenia. Najlepsze byłyby piece z rozładowaniem dynamicznym i programatorem. Koszt takich pieców w necie ( używanych) to ok 1000-1500zł/szt. Piece te były opisywane wielokrotnie na naszym forum- szukaj, czytaj i pytaj ponownie. Pozdr.
  5. Teoretycznie odpowietrznik powinien być na każdym pionie. Naczynie wzbiorcze powinno być podłączone tak jak rysunku z PN Natomiast twoje podłączenie jest ledwie dostateczne Pozdr.
  6. Na podłogówkę przyjmuje się 50-100W/m2 powierzchni grzewczej Wszystkie potrzebne inf są w temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12948-ogrzewanie-plaszczyznowe/ Najlepszy jest z tego tematu Poradnik techniczny ogrzewanie podłogowe Purmo - tam są przeprowadzone obliczenia przykładowe, wraz z normami- str 47 i następne. Pozdr.
  7. Napisałem ci post wyżej - przetwornica 12/230V + odpowiednio duży akumulator tu masz więcej na ten temat http://forum.info-og...rnica-12v-230v/ Co do kotła który planujesz kupić przeczytaj wczoraj omawiany temat http://forum.info-og...-duze-spalanie/ I nie popełnij tego samego błędu, co autor tego tematu Pozdr.
  8. Przy tak dobrej izolacji ścian szkoda tracić energię przez podłogę - na podłogę pod ogrzewanie daj min 15 a nawet 20cm styropianu. Na strop min 25cm dobrej wełny - co zainwestujesz w izolację to zaoszczędzisz w paliwie do kotła. Pozdr.
  9. Niestety za tą kwotę nie kupisz dobrego kotła na pellet, co najwyżej sam palnik, to już lepiej celuj w kocioł DS + drewno lub węgiel + bufor ok 500l Pozdr.
  10. Jeszcze lepiej jest stosować kolana 45st, a w miedzi takie występują. Pozdr
  11. Zasadniczo w porządku - brak tylko zaworu napełniania układu CO - najlepiej na dole kotła lub na powrocie do kotła.. Poziomy odcinek od kotła do pionu naczynia wzbiorczego powinien być jak najkrótszy i prowadzony po skosie do góry.
  12. Nie pompa musi być pomiędzy kotłem i zaworem 3-D, zawór różnicowy - nie jest potrzebny, grawitacji w tym układzie nie będzie,pompa powinna być tam wrysowana gdzie jest znaczek spadku. Ponadto filtr na obwodzie cyrkulacji - wyrzucić. Co do działania bez prądu to kup przetwornicę + aku i niech pracuje. Pozdr.
  13. Witam, koleżankę na forum, Bardzo się cieszę że nareszcie ktoś z Vikingiem pojawił się na tym forum. Napisz jaki dom ogrzewasz? Jakie miałaś problemy? Ile ci wychodzi paliwa? Ponadto ten palnik pracuje w jakimś kotle - jaki to kocioł, jaki regulator? Ja ze swojej strony postaram się także napisać co wiem na temat eksploatacji mojego kociołka. Pozdrawiam
  14. Nadal źle, albo nie czytasz i nie patrzysz na rysunki albo lecisz w kulki.
  15. Co RCK to już kupiłem ale nie mam czasu zamontować, u mnie jest duży ciąg - 20-30Pa a palnik wymaga max 15Pa - jeżeli ręcznie regulowałem ciąg - metodą kolegi Rededa -przez uchylenie wyczystki to wyraźnie zmieniało się spalanie - miałem zamontowaną sondę lambda i był widoczny wpływ ciągu na wartości lambda, po prostu zbyt mocny ciąg wysysał niedopalone produkty zgazowania pelletu oraz nieszelnościami powietrze i lambda spadała Jak nie dopalało to wzrastało spalanie w moim przypadku nie wiem o ile ?, W necie piszą że od 10-nawet 20% więcej Pozdr.
  16. Kocioł na pellet z buforkiem - opieram na własnych doświadczeniach - wyjdzie ci ok 10, a przy dużych mrozach max 15kg /dobę. Warto, kupić dobrej marki bo wtedy ma wyższą sprawność i mniej kłopotów ze spalaniem a przy buforze większa moc nie jest straszna. pozdr.
  17. Teraz to przesadzasz- kolega na schemacie zaznaczył że ma grzejniki V22 - dla twojej wiadomości z dolnym zasilaniem i C22 z zasilaniem bocznym Standardowo w grzejnikach z zasilaniem dolnym jest już zawór wymagający głowicy np termostatycznej i o tą głowicę pyta autor Co do bocznego zasilania to wiadomo że powinien kupić najlepiej zawory pasujące do takich głowic jakie będzie miał na grzejnikach dolnego zasilania. Pozdr. PS- może i nie rozróżniam głowic od zaworów ale czytać umiem
  18. Wszyscy więksi producenci grzejników i wszyscy producenci głowic termostatycznych - chyba że to chińszczyzna Nie każda głowica pasuje do każdego grzejnika - oczywiście przy zasilaniu dolnym , a do danego zaworu do zasilania bocznego też trzeba dobrać bo nawet gwinty potrafią byc inne, nie mówiąc o skoku siłownika poniżej karta z katalogu Kermi, Purmo ma podobnie.
  19. Jak palisz tylko drewnem - bo do tego jest kominek lub piec kominkowy z szybą to jedynym problemem jest dokładanie- co 1-2 h trzeba dołożyć. Osobnym problemem jest podawanie powietrza do palenia, koniecznie oddzielnie z zewnątrz, bezpośrednio do paleniska. Najlepsze kominki są wyłożone w środku szamotem, który podwyższa temp spalania i jednocześnie akumuluje ciepło. Ciepło z kominka można rozprowadzić jako ciepłe powietrze lub na kominku zamontować wymiennik i grzać wodę do CO, ew zastosować kominek z płaszczem wodnym co jest najwydajniejsze ale najbardziej do kotłowni zbliżonym rozwiązaniem. Więcej na stronach producentów kominków. Pozdr.
  20. To jest źle podłączony popraw wg - postu #12 z tematu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/14515-instalacja-co-oraz-cwu-z-cyrkulacja/
  21. zawór 3-d najprawdopodobniej nie będzie działał prawidłowo - źle wpięty Do czego ma on służyć?
  22. Nie , nie cyrkulację robi się inaczej, po raz kolejny : nie potrzeba filtra, a reszta wg rysunku, który ci załączam. Co do uchybień to połącz te wyrywkowe rysunki w jeden to się zobaczy
  23. podłączenie bojlera OK zawór 4 -drog powinien spełniać dwie funkcje - podniesienie temp powrotu na kocioł i obniżenie temp wody na grzejniki - ale jak wszystkie uniwersalne urządzenia do końca się nie sprawdza. cyrkulacja powinna wchodzić do bojlera w połowie wysokości na wejściu obowiązkowo zawór zwrotny następnie pompa cyrkulacyjna z zaworami odcinającymi.
  24. Przepraszam z ten ZW ale to oznacza zimną wodę , taką użytkową ( kranową) - musi być rozróżnienie pomiędzy naczyniami przeponowymi do CO i do wody użytkowej np atest higieniczny i inny kolor naczynia - niebieski lub zielony, niektórzy prod np Flamco malują na srebro Naczynie przeponowe wpinasz na trójniku na rurze ZW od strony zasilania dajesz zawór zwrotny a pomiędzy baniakiem i trójnikiem z naczyniem dajesz zawór bezp. Jako podniesienie temp powrotu lepszy jest zaw 3-D
  25. Nadal jest źle - po co pompa na obiegu CWU - tam woda płynie dzięki ciśnieniu z sieci! - domyślam się ze to błąd w opisie ale dodatkowo cyrkulacja nie powinna wchodzić na górę baniaka ale trochę niżej natomiast brak na obwodzie CWU- przed baniakiem : zaworu bezpieczeństwa 6bar, naczynia przeponowego 12-15l do ZW oraz zaworu zwrotnego w takiej kolejności od strony baniaka jak podałem. Co do niestosowania zaworów termostatycznych to pytaj kolegi Franka19 bo to jego wypowiedź, odpowiedział ci na nią kolega Digitrax. Filtry przed pompami daj poziomo a nie pionowo.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.