Skocz do zawartości

przemyslaw2ar

Stały forumowicz
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Postów

    1786

  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    22

 Typ zawartości 

Treść opublikowana przez przemyslaw2ar

  1. przemyslaw2ar
    Z całą pewnością kocioł z pionowym wymiennikiem to większe koszty, zarówno wymiennik pionowy jak i poziomy mają swoje wady i zalety. Tak jak wspomniałeś wymiennik poziomy to szybsze osadzanie się popiołu (nie mylić z sadzą) lecz spaliny podążają naturalną drogą ku górze, dodatkowym atutem z punktu widzenia producenta jest mniejszy udział materiału. Wymiennik pionowy natomiast jest "czystszy" lecz są opinie że zmniejsza ciąg (z czym osobiście się nie do końca zgadzam) lecz ma też swoje wady, albowiem w ostatnim kanale spaliny mogą być nadmiernie wychłodzone i może dochodzić do skraplania w związku z czym aby temu zapobiec trzeba dość dokładnie dobrać wysokość kanałów nawrotnych lub zastosować inne rozwiązania aby zapewnić odpowiednią temp na wyjściu do czopucha. W konstrukcji ^ wymiennik jest rozwiązany tak że jest to połączenie obydwu systemów (patrz posty wcześniejsze) Od siebie tylko mogę dodać że wyczyszczenie kotła to ok. 10min pracy więc nie warto z tym zwlekać. Ja czyszczę kocioł zawsze jak wybieram popiół czyli co 3 dni z tym ze w wymienniku jest tylko leciutki, luźny nalot. Pozdrawiam.
  2. przemyslaw2ar
    @ defin jakby tak się zastanowić to gdzie w kotle DS panują najwyższe temp . i najszybsza wymiana? Na moje na dole przy samym palniku i przy warstwie żaru. więc gdyby odwrócić obieg (z reguły i tak wymuszony pompą to mogło by się okazać że kocioł pracuje sprawniej. Jest tylko jeden warunek, trzeba by odpowiednio pokierować przepływ i zamontować by-pass aby przy braku zasilania (zmiana kierunku przepływu) rozładować kocioł.
  3. przemyslaw2ar
    Z szybkich obliczeń na kolanie wychodzi mi 645m3 kubatury x 40W m3 zapotrzebowania (do nagrzania pomieszczenia do 22*)daje ok 26kW ale... to było by przy paleniu cyklicznym , jeżeli decydujesz się na dolniaka to należało by określić jakie straty ciepła będzie każdy z budynków oraz ten przepust. Aby to orientacyjnie wyliczyć musiałbyś podać materiał z jakiego jest zbudowany każdy z budynków i w jakiej technologi( czy są pustki powietrzne, ocieplenie itp.) następnie jak chcesz rozwiązać przesył do drugiego budynku. Tu jednak w wyliczeniach bardziej liczyłbym na pomoc kol. z forum albowiem ja jestem dość zajętym człowiekiem a i wiedza w tym kierunku też podstawowa. Z tego co się orientuje to kol @ Vlad24 , vernal, gitar są bardzo obyci w tej kwestii więc pozostaje liczyć na ich pomoc. Na moje kocioł 22-24kW byłby optymalny ale nie uwzględnia strat przesyłu. Przy tej mocy można pominąć zbiornik c.w.u (albowiem nagrzeje się mimochodem)
  4. przemyslaw2ar
    Jeżeli klient mnie o tym poinformuje wcześniej (przed budową ) to tak, muszę bardziej się postarać ze spawaniem ;) (wstawić więcej stężeń między płaszczowych) i zainstalować odpowiednie króćce do zaw.rozładowującego lub wężownicę schładzającą. oczywiście jest to za dopłatą :)
  5. przemyslaw2ar
    Jak już temat odświeżony to daje fotki ostatniej konstrukcji Kocioł KUS II (paliwo podstawowe drewno) moc 16kW rys. przedstawiają kocioł o mocy 18kW gdzie nad kom zał jest pałasz wodny w w tym ze zdjęć jest ekran z klejonego szamotu. sambor i masz odpowiedz ;)
  6. przemyslaw2ar
    Dzięki za PDF-a ciekawe te konstrukcje. Vlad24 takie rozwiązanie jest poprawne zakładając że króciec ma swoją podstawę co najmniej w połowie kotła. ma to swoje wady i zalety wady to wymuszony obieg czynnika grzewczego (na grawitacji nie podziała) oraz możliwość popełnienia błędu podczas instalacji. zalety; zajmuje mniej miejsca w kotłowni oraz wstępnie podgrzewa powrót (1-2%) widziałem też inne podłączenia z tzw sprzęgłem hydraulicznym wbudowanym wewnątrz kotła. co do tych podłączeń to może być tylko złudzenie albowiem wewnątrz może być coś na kształt podkowy i zasilanie wychodzi w okolicy palnika bo tam następuje najwyższe podgrzewanie czynnika i jest to całkiem zrozumiałe (dzisiaj nikt już nie instaluje instalacji grawitacyjnych) a najwyższa temp jest właśnie w okolicy strefy żaru. Sprawność takiego kociołka jest wyższa( może nie tyle sprawność co szybkość osiągania temp zadanej) a niżeli tradycyjnego albowiem strefa żaru nie jest już omywana chłodną wodą powracającą. Sam miałem kiedyś coś takiego zrobić ale obawiałem się że to się nie sprzeda. Sambor cena czego? kociołków WOLF czy moich bo można to odebrać dwuznacznie ;)
  7. przemyslaw2ar
    rozwiązań może być dużo zależy tylko od sprytu i kasy. Bdb "katalizatorem" jest żeliwo ale sami sobie odlewu nie zrobimy, pozostaje więc beton żarowy lub odpowiednio docięty wermikulit/perlit daje się to łatwo obrabiać ale nie może być narażone na uderzenia.
  8. przemyslaw2ar
    W zasadzie każdy z nich (carbi do mocy 13kW wyżej to już górniak) a z drugiej strony żaden :blink: B) dlaczego? - zbyt duży prześwit pomiędzy rusztem (wodnym o zgrozo) a pierwszą grodzią wymiennika , niektóre mają dodatkowy prześwit nad pierwsza grodzią co może powodować rozpalanie całego zładu paliwa Szczerze powiedziawszy takie konstrukcje sa wspaniałe.... dla producenta...:) , poprzez większa warstwę żaru zwiększa się pow. wymiany przy niskim zużyciu materiału, a kocioł z nazwy nadal DS :P warto nad tym czasem się zastanowić.Jedno jednak trzeba przyznać - nie czarują sprawnością 85% i więcej jak górniaki z Pleszewa B) Teraz to się pewnie naraziłem... ;)
  9. przemyslaw2ar
    A ja gdybym miał wolnych kilka tyś to bym się wystarał o certyfikaty eko. A tak dla kilku(dziesieciu) szt. to gra niewarta świeczki. Co do kotłów to mają pewne wady estetyczne ale staram się ;) Ważne żeby dobrze i długo służyły. Pozdrawiam Przemo. PS. i błagam...nie "panie" bo na Pana to trzeba mieć wygląd, pozycje społeczną i pieniądze, mi brakuje każdej z tych rzeczy ;)
  10. przemyslaw2ar
    Dam coś od siebie... a co niewolno ;) Na zdjęciu KDS 20-25 kW i KDS 16 kW w wersji do spalania drewna A wracając do tematu to z podanych przez ciebie to wybrał bym HEF-a ew.coś od Kostrzewy Pozdrawiam
  11. przemyslaw2ar
    Nic nie wiadomo czy ten kocioł przez te 8h utrzymuje zadaną temp. jeżeli tak to żadne klapki tutaj cudów nie zdziałają, natomiast jeżeli przeciąga o 5-10* to można wówczas winą obarczyć brak właśnie tej przepustnicy, swoją drogą zakup takiej przepustnicy to koszt niewielki 27-45zł w zależności od modelu. A tu ciekawostka z opisu kotła: ". Atutem jest opatentowany system wielopunktowego nadmuchu powietrza - Common air odpowiedzialny za dostarczenie powietrza w każdą część komory załadunkowej, co wpływa na bardziej efektywne spalanie paliwa." i dalej " Spalanie dolne ma miejsce na tylnej ścianie komory załadunkowej. Spala i rozżarza się tylko część paliwa znajdująca się na ruszcie. W miarę spalania poziom zasypanego paliwa ulega wolnemu obniżeniu. Spalanie górne polega na tym, że od razu rozżarza się cała załadowana porcja paliwa. Spaliny są odprowadzane przez umieszczone w górnej części kotła kanały konwekcyjne o specjalnie wydłużonej drodze." Moim zdaniem to nie atut lecz wada jeżeli chcemy utrzymać duża stało palność, takie dostarczenie powietrza powoduje rozpalenie się całego wsadu paliwa i częściową utratę kontroli nad procesem spalania. Jest to fajny zabieg aby zwiększyć pow. wymiany ciepła bez ponoszenia dodatkowych kosztów (przy pracy jako "dolniak" komora załadowcza powinna być szczelna[bez tego ich comon air] i nie powinna brać udziału w wymianie ciepła) Moim zdaniem to jest gniot który w zamyśle konstruktora miał być do wszystkiego, a jest ... Pozdrawiam.
  12. przemyslaw2ar
    W odpowiedzi na pytanie ruszt wodny w dolniakach to trochę złe rozwiązanie (obniża temp.spalania i powstaje niedopał) Jeżeli będzie ruszt żeliwny to temp.szybko przekroczy 900* i wówczas te twoje opony ;) nie zrobią takiego spustoszenia w okolicy :) (mowa tu oczywiście o spalaniu w kotle DS) Zaintrygowało mnie stwierdzenie "Zastanawia mnie tylko eksploatacja,ja bede musial spuszczac wode ze wszystkiego i napelniacraz w roku na grudzien i styczen-klopotliwe przy podlogowce" Po kiego czorta chcesz spuszczać wodę? kocioł szybko skoroduje i utracisz bardzo szybko gwarancję. Na rynku jest cała masa kotłów zarówno tych wielkich producentów jak i małych lokalnych jedne są zrobione tak inne inaczej, ale raczej każda choćby najbardziej wyszukana konstrukcja ma swoje zalety jak i wady. Ja również spawam kotły i wiem ze każdemu coś innego trzeba zbudować, zatem polecam Ci wycieczkę po okolicy w poszukiwaniu takiego zakładu aby zrobił to czego oczekujesz. Z glikolem to bym uważał bo w przeciągu jednej błędnej decyzji,możesz stracić gwarancję zarówno na kocioł jak i na całą armaturę. Poza tym glikol pomimo większej lepkości ma mniejsze cząstki niż woda i może się okazać że cała instalacja jest nieszczelna (zwłaszcza na wszelakich gwintach) Wiem to z autopsji własnej ;) Pozdrawiam Przemo
  13. przemyslaw2ar
    Z kotłów które wymieniłeś to Dakon Dor i kolny (Junkers, Buderus) to typowe kociołki na węgiel brunatny, jednak mają też swoje wady. Górniaki nie nadają się za bardzo do brunatnego ponieważ wsad trzeba zapalać od spodu (rozpalony od góry zapopieli się i zgaśnie). Swoich konstrukcji zachwalał nie będę ponieważ to było by śmieszne. Jednak u mnie miałbyś kocioł DS z możliwością zrobienia go według swoich potrzeb.
  14. przemyslaw2ar
    Od razu stawiałem na Rejon Częstochowy ze względu na wapień ;) Powiem Ci od serca bierz dolniaka o małej mocy i twój problem zniknie jak za dotknięciem różdżki. Miał to chłam dobry dla fabryk, w twoim regionie węgiel pewnie o 30% tańszy niż u mnie (870 zł/t) więc zapomnij o tym miale, ew mieszanka orzech 60% groszek niesiany 40% (ale może się wieszać) Ja jestem dobry w jednym ty w drugim :) może pomożesz przy budowie plotera CNC ;)
  15. przemyslaw2ar
    Kolego @mcneo76 mam wrażenie że twoje pojęcie o budownictwie jest małe a o ogrzewaniu takiego budynku jeszcze mniejsze, i nie piszę tego pogardliwie lecz aby wyprowadzić cię z błędu. Po pierwsze piszesz że dom z kamienia- pytanie z jakiego i w jakim regionie ta chałupa stoi, jeżeli jest to teren górski to zapewne jest to wapień a on ma zupełnie inną przewodność cieplną niż otoczak (kamień polny). W przypadku kamienia polnego to wewnętrzna część ściany jest zwykle wykonana z cegły "cerówki" (jest to cegła surowa niewypalana) która jest dość dobrym izolatorem, poza tym bardzo dobrze akumuluje ciepło. Jeżeli chodzi o strop to to są dwa typy stropów drewnianych- lekkie gdzie wypełnienie wierzchniej warstwy stanowią trociny z wapnem i ciężki z wypełnieniem glinianym,obydwa zapewniają jakąś izolację jednak problemem jest pustka powietrzna pomiędzy tynkiem sufitu a posadzką strychu, albowiem tam hula wiatr ;) Kolejną rzeczą jest nieumiejętne palenie w kotle. Piszesz że ustawiasz kocioł na noc na 35* a ja pytam po co? przecież to Ci nic nie daje poza korozją i smołą w kotle! 35* to H*& a nie temp. (chyba ze podłogówkę masz) Pompa nie ruszy poniżej 45*(chyba że na sztywno bez sterownika) a grawitacja w ogóle. Sam sobie krzywdę robisz ;) piszesz o 18 kW mocy ciągłej? Przy tej mocy to Ci namiot wnet ogorzeje :) Moim skromnym zdaniem 8-10kW max przy założeniu że kocioł DS i praca ciągła. Ofert w necie kotłów DS o takiej mocy mało ale od czego są lokalni wytwórcy np : JA :) :) :) Na twoim miejscu zamiast miału wybrałbym alternatywnie węgiel brunatny i bujał kocioł niedoszacowany na 70* miałbyś ciepło, tanio, i bezpiecznie (że Ci komin na głowę nie runie przy wybuchu) Moja propozycja KUS 10kW cena +/- 3k (wymiarami się nie sugeruj projekt był dla innego klienta)
  16. przemyslaw2ar
    @mobli i ja to rozumiem albowiem są sytuacje kiedy trzeba... np spiąć dwa kotły w jedną całość (swoją drogą sam zaw.4d to fajna sprawa, nawet manualny bez siłownika) ale jak gdyby dobrze pomyśleć... to da się zrobić fajną i funkcjonalną instalkę bez zbędnych wodotrysków ;) np. kiedyś wpinano zbiornik cwu zaraz przy kotle i działało to prawie jak dzisiejsze zaw. 3d (oczywiście w dużym uproszczeniu)
  17. przemyslaw2ar
    HE he ja się na automatykę nie obraziłem :) ale różnica pomiędzy spawaniem kotła i automatyką kotła jest zasadnicza. Kotła nie uda się zrobić inaczej jak odlewając go lub spawając i tu nie ma wyjątków. A do prawidłowej pracy kotła ta cała automatyka jest często zbędna, ale są też sytuacje gdzie stosowanie mieszaczy, zaworów 3d lub 4d, siłowników, wymienników itp ma swoje uzasadnienie. I tak jak niewprawiony spawacz amator nie pospawa dobrze kotła tak ktoś nieznający podstaw instalatorstwa co. (o automatyce nie wspominając) nie zrobi poprawnej instalacji. Ja umiem zbudować zarówno kocioł jak i poprawnie działającą instalację bez automatyki jak i z jej elementami, chodziło mi bardziej o to ze ludzie często są nieświadomi na co się decydują i chcą "po nowemu" a nowe nie zawsze znaczy lepsze. Wniosek jaki mi się tu nasuwa to abyśmy nie wyważali otwartych drzwi
  18. przemyslaw2ar
    To jest właśnie jeden z powodów dla którego nie lubię zbytniej automatyzacji przy kotle, a jak do tego dołożyć przerwy (ostatnio częste ) w dostawach energii to mamy "sukces" gwarantowany ;) Życzę jednak Ci samych sukcesów abyś był zadowolony tak z kotła jak i instalacji.
  19. przemyslaw2ar
    dla lepszej/szybszej wymiany w wymienniku płytowym i/lub do ładowania zbiornika akumulacyjnego. Ale przecież ty to wiesz ;) Niech @mobli się wypowie i rozwieje wątpliwości :)
  20. przemyslaw2ar
    @vernal tu zdaje się nie chodzi co to jest pompa kotła (a jest to pompa za wymiennikiem płytowym jak sądzę) Z tego co wiem kocioł jest wpięty równolegle z kotłem olejowym stąd ten odrębny obieg kotłowy ale dlaczego się nie załącza po osiągnięciu zadanej? Nie wiem być może są zamienione przewody L i N i nie załącza przekaźników?
  21. przemyslaw2ar
    Niestety co do samego sterownika to nie podpowiem to nie moja działka. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale problem leży w tym że po osiągnięciu zadanej (tych 55*) to załącza obydwie pompy a ty chciałbyś aby załączał tylko obieg kotłowy tak? Może wystarczy zmienić parametry pracy sterownika np obieg kotłowy przypisać jako cwu i dać priorytet cwu [niestety nie mogę pobrać instrukcji z strony Kostrzewy]. Lub opcja bardziej "barbarzyńska" włącznik ręczny na przewodzie pompy co B)
  22. przemyslaw2ar
    Chciałem napisać to samo wcześniej ale jako że zajmuje sie min. budową kotłów nie chciałem zostać posądzony o stronniczość. Z moich obserwacji wiele osób wybiera kocioł z nadmuchem bo wydaje się być nowocześniejszy oraz dlatego że sąsiad ma taki. A co bardziej doświadczeni palacze wiedzą że dmuchawce szczęścia nie dają, owszem jest to przydatne przy rozpalaniu oraz w dni gdy "nie ciągnie" ale na dłuższą metę to ma sens głównie przy spalani paliwa drobno frakcyjnego lub przy zastosowaniu podajnika. O wiele lepszą alternatywą zdaje się być wyciąg na czopuchu. Ale to moje zdanie.
  23. przemyslaw2ar
    Sprawa mnie się też tyczy więc i ja się wypowiem ;) U kol reded było o tyle lepiej że montaż był w pełni sezonu grzewczego :) i można było go trzymać na zadanej 65-70 przez dłuższy okres, u kol mobli niestety nie sposób tego dokonać poza sezonem. Co prawda wpięty za zaw. 4D ale przy braku odbioru energii kocioł po chwili osiąga temp i przechodzi w podtrzymanie, w takiej sytuacji aby dać kociołkowi zaczerpnąć troszkę oddechu trzeba otworzyć klapę na wymienniku aby wymiennik nie pracował cały a tylko palnik i pierwsza kom. wymiennika wówczas sytuacja powinna trochę się poprawić. Tu sytuacja jest o tyle szczególna że kocioł musi się wygrzać aby nie skraplała się para a w sezonie powinno być już tylko lepiej. Kolejną istotną sprawą może być również odpowiednie dobranie PW tak aby uzyskać optymalną mieszankę ( niestety ten proces odbywa się już tylko ręcznie bez możliwości automatyzacji) zarówno niedobór jak i nadmiar może prowadzić do dymienia. Kol reded ma też w swoim kociołku swoje autorskie rozwiązanie podziału części wymiennikowej od części załadunkowo-paleniskowej więc tu też może tkwić sekret :) poza tym jest różnica w przekroju kom zasypowej. Co do gabarytów i wagi to ja do obliczeń pow. wymiennika nie uwzględniam 80% kom załadowczej bo ona nie bierze udziału w wymianie stąd gabaryt i waga
  24. przemyslaw2ar
    Straty ciepła mają niewiele wspólnego z wkładem komina, one wynikają z konstrukcji kotła, sposobu palenia w nim oraz z jakości paliwa. Ale... komin wentylacyjny jak sama nazwa mówi służy do wentylacji i nie jako kanał dymowy. Pomijając kwestie prawne i inne tego typu to komin wentylacyjny jest zwykle murowany mniej dokładnie czyli miejscami może wystawać zaprawa i to skutecznie zawęża taki kanał, a sam wylot na przestrzał może wprowadzać nie pożądane turbulencję i może zakłócać ciąg komina (prawidłowo wykonany kanał wentylacyjny ma za zadanie wtłaczać powietrze do pomieszczeń przy zamknięciu okien i drzwi i odwrotnie w przypadku ich otwarcia) Jednak najważniejszą kwestią jest niewystarczająca przepustowość tego kanału, dla kotła 25kW taki kanał powinien mieć min. 25/14
  25. przemyslaw2ar
    A to kupujecie kotły aby latać po serwisach? Kotły trzeba kupować świadomie przyjmując jego zalety jak i wady. Znane są przypadki że ludzie kupują kocioł dobrej firmy, montują go niezgodnie z DTR i próbują walczyć z serwisem, niejednokrotnie ponosząc sromotną porażkę bo.... coś tam się znajdzie... Kupując kocioł nie sugerował bym się tylko marką (bo i z czasem markowe produkty tracą na jakości) lecz konkretnym przeznaczeniem i sposobem wykorzystania biorąc pod uwagę do jakiego opału kocioł jest przystosowany i jaki opał jest dostępny w pobliskich składach (dobry jest ten 31-32) aby później nie było płaczu ze smoła, że się zawiesza, że się nie pali itp. Cały czas podtrzymuję swoje zdanie ze sprawność kotła zasypowego bliska 88% to mrzonka i można ją między bajki wsadzić ;)
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.

  Akceptuję