Skocz do zawartości

przemyslaw2ar

Stały forumowicz
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Postów

    1786

  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    22

 Typ zawartości 

Treść opublikowana przez przemyslaw2ar

  1. przemyslaw2ar
    W swoim pierwszym kotle też wspawałem pręt ciągniony na przelot ale jak biłem ciśnienie to było wyraźnie widać jak wciągane jest miejsce spawania dlatego teraz staram się nie naruszać płaszczy ale jak już trzeba to wolę dać płaskownik albowiem trzyma o wiele większa płaszczyznę. wspawywanie śruby z gwintem to już całkowite nieporozumienie albowiem jest to połączenie nie dośc że osłabione gwintem to jeszcze bardzo podatne na korozję (gwint) Fotki wstawię jutro jak nie zapomnę
  2. przemyslaw2ar
    Odpowiem Ci dlaczego tak jest. Każdy kocioł musi wytrzymać ciśnienie 4bar i takim ciśnieniem jest badany. Zatem jeżeli przechodzi badania na 4 bar to dlaczego miałby nie przejść 2bar. Wówczas wystarczy dać dopuszczenie do 2-2-5bara i nic więcej a w razie rozerwania podaje się przyczynę przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia i finito. Ja dodatkowo wzmacniam ponieważ robię kocioł na zamówienie i klient mi za to płaci, poza tym nie chciałbym mieć na sumieniu jakiejś rodziny dlatego też każdy kocioł zabezpieczam dodatkowym zaworem bezpieczeństwa (w żadnym wypadku on nie daje gwarancji ale zawsze lepiej żeby był niż miałoby go nie być ) dodatkowo ja montuje wężownice i zawór termostatyczny i w zmontowanej formie dostarczam do klienta. Według mnie minimalna pojemność naczynia zbiorczego to 5% zładu wodnego w instalacji ale... dla instalacji otwartej, w inst zamkniętej lepiej było by mieć większy zapas. Ogólnie nie jestem przekonany do instalacji kotła w układ zamknięty ale na zachodzie robią to od lat i jakoś jest ok. Z drugiej strony nawet terma gazowa może wyp... jeżeli uszkodzeniu ulegnie termostat/regulator.
  3. przemyslaw2ar
    Na początek to proponuję go podpiąć do instalacji (oczywiście w układzie otwartym lub poprzez wymiennik płytowy) iu sprawdzić jak faktycznie wygląda to mocowo i jak ze stało palnością być moze nic nie trzeba będzie robić i będzie ok.
  4. przemyslaw2ar
    wstawiłbym fotki tego upiornego zajęcia :) ale nie chce mi się iść do warsztatu przy zwykłych kotłach to nie ma problemu bo da się dojść do 90% tych ankr/szpilek długą elektrodą (na ścianie 70cm zwykle są dwa rzędy każdy oddalony ok 20cm od krawędzi więc to nie problem. Ale przy kotle pod układ zamknięty tych szpilek jest cała masa (ja wspawuję płaskowniki 50mm o grubości 6mm) i robię to tak że są przyspawane do ściany wymiennika wew. według wzornika a następnie nakładam na to odpowiednio powycinaną blachę płaszcza zewnętrznego i zespawuję od zewnątrz . <p>Dodatkowo staram się spawa
  5. przemyslaw2ar
    wstawiłbym fotki tego upiornego zajęcia :) ale nie chce mi się iść do warsztatu przy zwykłych kotłach to nie ma problemu bo da się dojść do 90% tych ankr/szpilek długą elektrodą (na ścianie 70cm zwykle są dwa rzędy każdy oddalony ok 20cm od krawędzi więc to nie problem. Ale przy kotle pod układ zamknięty tych szpilek jest cała masa (ja wspawuję płaskowniki 50mm o grubości 6mm) i robię to tak że są przyspawane do ściany wymiennika wew. według wzornika a następnie nakładam na to odpowiednio powycinaną blachę płaszcza zewnętrznego i zespawuję od zewnątrz . Dodatkowo staram się spawać dwustronnie aby przetop był całkowity, oczywiście nie wszędzie da się dojść to trzeba tak spawać od jednej strony aby było dobrze. A w miejsca szczególnie osłabione lub takie które budzą mój niepokój wspawam stężenia kątowe. @ Wojt Defro faktycznie podeszli do sprawy dość ostrożnie a to dlatego aby nie wylądować w sądzie. Każdy bowiem podpisuję deklarację CE i lepiej uwzględnić w niej 100 ostrzeżeń za dużo niż o jedno za mało
  6. przemyslaw2ar
    def o takie coś Ci chodziło. Jest to moja konstrukcja a zaiksowane fragmenty płaszcza można by zrobić z szamotu (nawet pierwotnie tak to miało być) A tu mój drugi wczesny projekt który również spełniałby wymogi
  7. przemyslaw2ar
    Nie nie liczę w ten sposób, nawet przyznam się że nigdy o tym nie słyszałem ja zwykle przyjmuję 65% powierzchni przekroju pierwszego kanału wymiennika a że u mnie dymnice są dość wąskie to i gardziel palnika jest jaka jest bynajmniej nie odnotowałem skarg a nawet wręcz przeciwnie. Powierzchnia pierwszej dymnicy ma u mnie ok. 45% powierzchni rusztu (przy kotłach węglowych) i zwykle każda następna jest o 25% mniejsza co pozwala na dość znaczne przyśpieszenie spalin.
  8. przemyslaw2ar
    W kotle o którym mówisz (tym dla morfeusza) jest dodatkowy króciec 3/4" na ten zawór ale jako że kocioł nie był w niego wyposażony w momencie sprzedaży dlatego też potraktowałem go standardowo jednak ilość stężeń wewnętrznych oraz wzmocnienia wewnętrzne nijako pozwalają na montaż w układzie zamkniętym niemniej jednak nie podpiszę się pod tym :P Ten który robię teraz ma już wbudowaną wężownice i będzie wyposażony we wszystko co potrzebne aby można było go potraktować jako kocioł do układu zamkniętego. Swoją drogą jak to jest z tym montażem kotła co ZASYPOWEGO do instalacji zamkniętej?
  9. przemyslaw2ar
    nie no przy moich wymiarach kotła 30l t0 juz było by przegięcie tyle to wchodzi miedzy grodzie :) a dokładniej 35l i wcale nie są to wielkie przestrzenie (w granicach 27mm) Udało mi się zejść maksymalnie do 65l :( kurcze zastanawiam się jak to jest możliwe że fabryczne kotły mają po 35l pojemności ? Już zacząłem panikować aż wszedłem na stronkę Kalvisa i widzę że też jest tam dość spory zład wodny
  10. przemyslaw2ar
    No właśnie zgadzam się z tobą że powinno być z 50l (35l to zbyt mało bynajmniej nie przy gabarytach moich kotłów). Kocioł ma 105x40x70cm W/S/G mierzone po zewnętrznej płaszcza wodnego
  11. przemyslaw2ar
    Sorry ale filozofujesz . Efekt powietrze pierwotne, wtórne jak i wszystko inne zostanie zassane tym kanałem w którym będzie miało najmniejszy opór i to bez znaczenia gdzie na dole będzie znajdował się wylot tego kanału. Skutek tego to spalanie przez ruszt (jak w kotłach na HG warunek PG podawane nad opał) lub całkowity brak spalania. Albo się źle zrozumieliśmy albo kierunek twojego pomyślunku jest zły
  12. przemyslaw2ar
    Panowie potrzebuję pilnej porady. Mianowicie jestem w trakcie budowy kotła 12kW o nieco zmienionej konstrukcji od dotychczasowych, kocioł ma być pod układ zamknięty i aby zamontować sensownie wężownice bez zakłócania przepływów pomyślałem nad grubszym płaszczem wodnym od strony wężownicy,ale... Konstrukcja trochę nietypowa i wychodzi mi 82l zładu wodnego, mi osobiście wydaje się to dużo jak na kocioł o tej mocy i boję się że dojście do temp. zadanej (65-70*C ) może zająć z godzinę. Co prawda bezwładność takiego kociołka (opalanego głównie drewnem) jest wskazana ale ten czas do nagrzania mnie trochę martwi. Co o tym sądzicie zostawić jak jest czy ograniczyć ten zład Dodam że dotąd stosowałem 3,5cm płaszcza wodnego a tu już z tej "cieńszej strony jest 4,5cm a od strony wężownicy było by z 8cm stąd tez moje zamartwienia ;)
  13. przemyslaw2ar
    Vernal palnik faktycznie widziałem, z tego co pamiętam to PW było podawane rurami nad palnik. Z twojego opisu wnioskuję że zależy ci na zgazowaniu tych zrębek i jest to stosunkowo proste ale... nie wiem w jakim kotle masz zamontowany palnik i jakie są warunki do zabudowy. generalnie HG jest ciężki więc ujście dołem razem z popiołem (który to zostanie prawie całkowicie spalony) Ja bym spróbował zrobić przed palnikiem ruszt schodkowy z płytek szamotowych a nad palnikiem deflektor z szamotu tak aby spaliny i ogień miały ujście dołem na wzór kotłów na HG. Popiół tego ujścia nie zasypie bo zostanie prawie całkowicie dopalony na tych płytkach szamotowych. Pytanie tylko czy ten palnik przetrwa pracę w takich warunkach :)
  14. przemyslaw2ar
    I widzisz problem w tym twoim tłumaczeniu jest taki że można by wywnioskować że nic nie będzie miało ujścia do komina (recyrkulacja całkowita) a dodatkowo chcesz to mieszać z powietrzem (które trzeba dostarczyć z zewnątrz ) to się nie dziw że sobie wszyscy jaja robią z balonami,łodziami podwodnymi itp. Ta twoja przemyślana nieszczelność nic nie da albowiem ciąg kominowy i tak wszystko zassie ale jest taki jeden mały myk który sprawia że zawirowanie w kominie/czopuchu stworzy grubą warstwę laminarną/bezruch co pozwoliło na "osiadanie" CO2 co z kolei pozwoliło by by zassać niewielką ilość tych spalin z powrotem do komory spalania i nie nad wsad tylko razem z PG
  15. przemyslaw2ar
    @Def Nie wiem co ty rozumiesz pod pojęciem całkowita recyrkulacja? co ty chcesz perpetuum mobile zbudować :) Chyba źle dobierasz słowa stąd narażasz się na wyszydzenie (sam nieraz się w tych twoich tajemniczych postach gubię )
  16. przemyslaw2ar
    Problem polega na tym aby ten system nie zaczął działać odwrotnie do zamierzonego. Te spaliny powinny trafić pod ruszt w strefę żaru a nie nad wsad tak aby zawsze działało podciśnienie w komorze załadowczej. Przy użyciu dmuchawy taki system jest bardzo prosty do zrobienia ale na naturalnym ciągu to już prawdziwa sztuka ale jest to do zrobienia
  17. przemyslaw2ar
    .... ale dlaczego uważasz że ja się z ciebie śmieję?Ja mówię całkiem poważnie sam ciągle zastanawiam się jak zminimalizować udział azotu w powietrzu do spalania. Wiem że azot słabo rozpuszcza się w wodzie dlatego też myślałem o przegrzaniu pary wodnej i podawanie jej zamiast powietrza głównego jednak nigdy nie mogłem się za to zabrać. Problemem tu nie jest sama recyrkulacja ale koszty z tym powiązane, dodatkowo nie wyobrażam sobie takiego systemu bez stałego nadzoru analizy spalin, podawania mieszanki spalinowo-powietrznej oraz całego szeregu innych pomiarów. To tylko niektóre z przykładów dlaczego nikt nie chce podejmować tego tematu
  18. przemyslaw2ar
    Def a ja bym chętnie podyskutował na temat nawrotu CO2 do komory paleniska ale bez udziału tlenku azotu. Co ty na to? Założenie jest takie że w nawrocie i separacji gazów nie wykorzystujemy energii elektrycznej, gabaryty kotła o mocy np 25 kW nie przekraczają 60x90x130cm (s/g/w) separator nie wymaga udziału innych drogich środków chemicznych koszt wytworzenia urządzenia/kotła max 3000zł brutto podejmujesz wyzwanie? ;)
  19. przemyslaw2ar
    Jak podałeś moc grzejników to fajnie byłoby abyś podał do jakiego metrażu pomieszczeń się to tyczy co pozwoli dobrać odpowiedni kocioł do parametrów instalacji Innymi słowy jaką temperaturę czynnika utrzymywałeś dotychczas?. Moim zdaniem do tak małego metrażu to warto pozostać przy tym gazie ale trzeba by się przyjrzeć parametrom kotła jak i jego pracy, parametrom instalacji oraz dotychczas ponoszonych kosztach. Dużo to pojęcie względne dla mnie dużo na ogrzewanie to 300zł/mies a dla innego 500zł/mies. Przed podjęciem decyzji o sposobie ogrzewania warto sporządzić audyt energetyczny (koszt ok 1000zł) co pozwoli na optymalne wykorzystanie energii. Może się okazać że da się sporo obniżyć rachunki zmieniając parametry pracy samego kotła lub jego wymiany na bardziej sprawny model. Pamiętać należy że do kosztów zmiany sposobu ogrzewania trzeba doliczyć koszt dostosowania instalacji grzewczej, koszt składowania paliwa i wywozu popiołu (bo do lasu chyba tego nie wywieziesz ) itd.
  20. przemyslaw2ar
    1 tak jak najbardziej 2 tak jeżeli wyjście to ma nie mniej niż 1" w innym przypadku trójnik na wyjściu zasilającym. 3 naczynie oczywiście otwarte (z tzw. fajką odpowietrzającą) o pojemności nie mniej jak 5% zładu czynnika w instalacji i umieścić w takim miejscu aby woda z niego nie odparowywała zbyt mocno czyli ok 1,8m ponad najwyższym punktem instalacji inaczej woda w nim się nagrzewa i dość szybko odseparowuje, a częste dopuszczanie wody zwiększa kamień kotłowy (w miarę możliwości dolewaj przegotowaną/ lub podgrzaną wodę) 4 tak i tak o ile armatura może pracować z glikolem (pamiętaj że glikol pomimo większej lepkości ma mniejsze cząstki i szybciej przenika przez nieszczelności nawet jeśli woda takich nie wykazywała (autopsja własna) 5 ja mam już 5lat ale nie powiem żeby były jakiś cudowne . Co prawda żadnego problemu z nimi nie miałem ale w porównaniu z innymi to odbiegają trochę jakością o ringów. teraz kupuję Invena i widzę że sa trochę lepsze rury mam Kisan, Global Trade i Diamond i w takiej kolejności też bym mógł je polecić. Rury Diamond są szorstkawe na wierzchu co też wpływa niekorzystnie na upychanie rury do otuliny. Ogólnie Diamond to taki średni produkt , raczej niskobudżetowy, na grzejnikach po 3 latach widać było mikropęknięcia farby ale ogólnie nie mam zastrzeżeń wszystko działa ale różnicę pomiędzy De longhi a Diamond widać in to nie tylko w jakości ;)
  21. przemyslaw2ar
    Naczynie przelewowe na powrocie? a para od gotującej wody to gdzie ma ujść? najpierw będzie musiała utworzyć ciśnienie aby wypchnąć całą wodę przez ten powrót, gratuluje koledze pomysłu ;) pamiętaj że im wyższe ciśnienie tym temp.wrzenia rośnie czyli przy zwiększonym ciśnieniu woda zacznie się gotować nie w 99* a np w 102 itd jednak przy rozprężeniu siła będzie miażdząca grzybek to zawór z ręczną nastawą przepływu (nie kulowy )tylko z tzw. głowicą aby mieć możliwość odpowiedniego zdławienia przepływu inaczej woda zamiast popłynąć do rozdzielacza to popłynie tam gdzie jest mniejszy opór.
  22. przemyslaw2ar
    Kupowałeś w u siebie w Trzciance czy w Czarnkowie na tym nowym składzie? Pytam bo noszę się z zamiarem zakupu (na drewno brakuje mi czasu :) ) i słyszałem dobre opinie o tym nowym składzie a ceny mają bardzo zjadliwe jak na nasz region 670 zł/t
  23. przemyslaw2ar
    No tak ja też bym tak zrobił (a nawet mam tak zrobione z tym naczyniem) ale czy to jest zgodne ze sztuką. PN mówi że na rurze wznośnej/bezpieczeństwa nie wolno stosować żadnych zaworów a ZR też jest zaworem! Rozumię że brak na rys.zaworów odcinających to tak z lenistwa ale fizycznie będą się znajdowały przy pompie,przy rozdzielaczach no i jakiś grzybek na powrocie CWU co by przepływy jakoś ustawić inaczej wszystko pójdzie w "bojler". Nie jestem teraz pewien ale przy takim wpięciu jak zaproponował jankos pompa powinna powędrować na powrót (wówczas można by nawet pod mieszanie powrotu zrobić aby była jakaś ochrona powrotu kotła http://85.128.149.10...km_schemat.png
  24. przemyslaw2ar
    Ja tam instalatorem nie jestem i zbytnio się nie orientuje w tych sprawach ale ja bym to rozmieścił tak: jedna w prawym dolnym narożniku która dogrzewała by ten kawał gruntu :) drugą umieściłbym w prawym górnym narożniku skierowaną w stronę wejścia oraz nad wejściem przydała by się kurtyna powietrzna. Tak ja to widzę ale są na tym forum osoby bardziej kompetentne :)
  25. przemyslaw2ar
    Twój wybór ale z tego co sie zorientowałem VR1 ma moc 10-30kW a VR2 30-60kW więc 2 x VR2 na minimalnej mocy obciążą ten bajcyk w 120% i może się okazać że nie uzyska on parametrów wymaganych do sprawnego działania takiej nagrzewnicy. Dlatego też poleciłem Ci te VR1
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.

  Akceptuję