emus

Co ja bym zrobił: 1. Zdemontowałbym odpowietrzniki ręczne. 2. Zamontowałbym odpowietrzniki automatyczne na każdym pionie, lub jeżeli jest taka możliwość każdy pion podłączyłbym do naczynia. 3. Zamontowałbym odpowietrznik automatyczny na górze bojlera, lub jeżeli jest taka możliwość górę bojlera podłączyłbym do naczynia. Miałem kilka rodzajów odpowietrzników i uważam, że takie są najlepsze. http://www.ferro.pl/produkt-odpowietrznik-...tny-2278-O.html

Kiepska ta Twoja analiza i bezsensowne przeglądanie setek stron jak wybrałeś te dwa kotły.

Kolejne moje uwagi dotyczące pracy kotła 1. W wymienniku osadza się sadza, w starym kotle jej nie było. :) Prawdopodobnie jest to spowodowane brakiem doprowadzenia powietrza wtórnego w odpowiednim miejscu. Więcej sadzy jest w kominie. W sobotę kominiarz wyczyścił komin i wyciągnął około 12 litrów sadzy (za ponad 1 miesiąc palenia starym kotłem + niecały 1 miesiąc palenia nowym kotłem). W poprzednich latach za cały sezon miałem około 15 litrów. Dmuchawa nie posiada klapki na tłoczeniu i zaciąga na postoju powietrze pod ruszta, ale widocznie za mało aby dopalić sadzę. Do dzisiaj przysłona na ssaniu była zamknięta na 80%, od dzisiaj jest zamknięta na 50%. Zobaczę czy to większe powietrze dopali sadzę. 2. Komora zasypowa jest bardziej brudna. :) 3. Klapka kocioł górny - kocioł dolny to dobry wynalazek. Ułatwia rozpalanie. O szczelność nie ma się co martwić, sama się uszczelnia brudem z komory zasypowej. :( 4. Ruchome ruszta są bardzo dobre. Praktycznie tył rusztowin jest prawie czysty :) . Czyli powietrze z dmuchawy (patrz uwaga 1) powinno dopalać sadzę. Ten HEF był na pierwszym miejscu w moim rankingu, Sokół w okolicach miejsca piątego. Aby z czystym sumieniem polecić HEF-a i porównać z Sokołem to trzeba by go było zamontować wraz z dmuchawą i sterownikiem i przynajmniej 1 miesiąc palić. Główne różnice: HEF ma doprowadzone "po bożemu" powietrze wtórne, lepszy załadunek do drewna i gorsze ruchome ruszta. Zgadzam się, ale nie zamierzam na nie odpowiadać. Każdy pisze to co uważa za stosowne, ale wnioski trzeba dla siebie wyciągać bardzo ostrożnie.

Napisz co rozumiesz pod pojęciem stałopalność? Jeżeli rozumiesz stałopalność tak jak w poniższym cytacie to kotły dolne, rozpalone na początku sezonu grzewczego palą się do końca sezonu, nie mają parametru stałopalność. Ktoś może napisać stałopalność = sezon grzewczy. Pamiętaj o drewnie do palenia. Jeżeli chcesz palić drewnem to już teraz musisz przygotować drewno na sezon grzewczy 2012/2013. A jakim drewnem będziesz palił w sezonie 2011/2012?

Kaczula gdybyś tego nie napisała to w tym temacie bym się nie wypowiadał. Zakładam, że do tylko "wypadek przy pracy", a nie celowe wprowadzanie innych w błąd.

Moje wyolbrzymienie dla potrzeb tego tematu. Kotły o których pisałem, że nie są kotłami dolnego spalania, (rozumując jak kaczula) są w rzeczywistości kotłami dolnego spalania tylko mają większe szczeliny niż 1 cm aby w ogóle nie buchały dymem w twarz.

Ten kocioł nie jest kotłem dolnego spalania. Ma fajny niebieski kolor, pewnie ten kolor dobrze się dopasuje do kolorystyki Twojego mieszkania.

Miernik. Temperatura spalin 51,2 wolny trend spadkowy. Mierzona w odległości około 40 cm od wejścia czopucha do komina. Światełka: przyzwolenie pracy pompy, przyzwolenie pracy dmuchawy. Regulator. Wartość zadana temperatury wody 49, aktualna temperatura 55,1 wolny trend spadkowy. Światełka: wskazanie temperatur (zielone), pompa pracuje, wentylator stoi, kocioł pracuje. Poza zdjęciem. Dym nie wiadomo jaki, bo na polu ciemno. Temperatura na polu +1 stopień. Około 20 minut później. Przy okazji pobytu w kotłowni zmieniłem wartość zadaną na 48 stopni, bo jest cieplej na polu. Poza zdjęciem. Dym nie wiadomo jaki, bo na polu ciemno. Temperatura na polu +1,9 stopnia.

Rozumiem, że "rura od pieca" to zasilanie. Rura do pieca (powrót) też powinna być 1 1/4".

Mój kolega po grafice na ASP powiedział, że rysunek narysował amator ponieważ nie ma na nim zaznaczonych: średnic rur, zaworów termostatycznych przy grzejnikach, zaworu czterodrogowego, odpowietrzników oraz przy końcowych grzejnikach zasilania są połączone z powrotami. Kolory czerwony zasilanie , niebieski powrót są dobrane poprawnie.

:) :) :) 1. Dla bezpieczeństwa należny sobie kupić i podczas sprzątania zaświecić lampę górniczą. Jak w tumanach pyłu węglowego nie widzi się światła lampy górniczej umieszczonej w odległości 1 metra to znaczy że została osiągnięta dolna granica wybuchowości pyłu weglowego. 2. Oprócz przekroczenia dolnej granicy wybuchowości to jeszcze jest potrzebne źródło zapłonu. Wniosek z punktów 1 i 2: Nie da się w warunkach domowych zainicjować wybuchu pyłu węglowego. :) Trzeba jednak być bardzo ostrożnym, bo jak wiecie Polak potrafi to co dla innych jest niemożliwe :). Pewnie byłby to pierwszy przypadek takiego wybuchu na świecie. W warunkach kopalni wybuchy pyłu węglowego następują w ponad 99,99-u procentach jako wybuchy wtórne spowodowane wybuchem metanu. P.s. Powszechnie wiadomo, że powieszenie krzyża na ścianie kotłowni zapobiega wszelkim nieszczęściom w kotłowni.

Powinny być takie same średnice. Minimum 1 cal.

Rysunek przekroju kotła beznadziejny to i moja odpowiedź zła. Pozostaje aktualna moja odpowiedź w poście #2

Dałeś się nabrać na chwyt marketingowy producenta. Możesz ten kocioł przerobić na na dolniaka zatykając szczelnie na całej długości otwór pokazany na rysunku czerwona strzałką.

Jak regulujesz temperaturę wody w kotle? Twój problem nie ma nic wspólnego ze sterownikiem pompy.Ustawienie 40 stopni jest dobre. 1. 13 kW na twoje mieszkanie i ciepłą wodę to za duża moc kotła. Jeżeli się da to cegłami (płytkami) szamotowymi zmniejsz powierzchnię paleniska (rusztu), czyli na boki i tył paleniska połóż cegły (płytki) od dołu do góry. Tym sposobem zmniejszysz moc kotła. 2. Twój kocioł jest kotłem górnym. Najlepiej jest w nim palić od góry. Tym sposobem znacznie zmniejszysz ilość sadzy. Poczytaj tematy z tym związane. Będziesz musiała w drzwiach zasypowych wykonać otwory dla powietrza wtórnego.

Jest to kocioł górny. Poczytaj tematy związane z paleniem od góry w kotłach górnych. Będziesz musiał w drzwiach zasypowych zrobić otwory dla powietrza wtórnego.

Mironw zanim zaczniesz cokolwiek zmieniać zastanów się nad poprawnym przepływem wody przez poszczególne grzejniki. Przez górne grzejniki powinno płynąć mniej wody niż przez grzejniki dolne. Im grzejnik jest bliżej kotła (po rurze zasilającej, a nie w rzeczywistości) tym mniej wody powinno przez niego płynąć. Najmniej wody powinno płynąć przez grzejnik górny z prawej strony. Jeżeli przy grzejnikach masz zawory termostatyczne to w takich zaworach można zmienić nastawę wstępną zaworu (zmienić przepływ wody). Jeżeli nie masz zaworów termostatycznych to pozostaje kryzowanie grzejników. Jeżeli masz zwykłe zawory to zawory przy górnych grzejnikach przykręć (najwięcej przykręć grzejnik górny prawy) i powieś na zaworach tabliczki z napisem "Nie ruszać".

Czy struga wody biegła po zewnętrznej stronie kotła czy po wewnętrznej (w środku kotła)? Ile lat ma kocioł?

http://www.limathermsensor.pl/index.html?i...&lang_id=PL Dobierz sobie typ, długość, średnicę, gwint, materiał pochwy. Przy temperaturze kotła 70 stopni i przy +10 stopniach na polu na grzejniki puść zaworem czterodrogowym tyle wody aby w domu było np. 22 stopnie. Jeżeli zawór będzie otwarty na 1 (minimalny przepływ na grzejniki) i w domu będzie cieplej musisz obniżyć temperaturę w kotle do np 65 stopni. Wszystko to sobie musisz wypraktykować i zapamiętać lub zapisać. No chyba że do zaworu (jeżeli da się na nim zamontować) kupisz siłownik i regulator temperatury mierzący temperaturę wody płynącą na grzejniki i sterujący zaworem czterodrogowym.

1. W stary kotle powietrze pod ruszt było doprowadzone dwoma kanałami po lewej i prawej stronie rusztu, w nowym jest jeden kanał po lewej stronie. 2. Łączna powierzchni szczelin miedzy rusztowinami w starym kotle tak na oko była 4 razy większa niż w nowym. W starym były szersze ale krótsze. Na podstawie punktów 1 i 2 przypuszczam, że powodem spalania węgla na pył są ruszta wodne. O brudzeniu wymiennika napisałem wcześniej. O jakości spalania na razie trudno cokolwiek napisać (z powodu ciemności nie da się obserwować koloru dymu z komina), ale ekologia nie jest moim priorytetem.

Z opisu wygląda że montaż chyba jest poprawny, ale dobrze by było abyś zamieścił schemat instalacji. 1. Uruchom sam kocioł bez puszczania wody na CO i CWU. Sprawdź jak działa regulacja temperatury w kotle. Jest sukces przejdź do punktu 2. 2. Uruchom tylko CO sprawdź jak grzeją grzejniki i jak działa regulacja temperatury. Jest sukces przejdź do punktu 3. 3. Zatrzymaj CO i uruchom CWU. Sprawdź jak działa nagrzewanie CWU i regulacja temperatury. Jest sukces przejdź do punktu 4. 4. Uruchom razem CO i CWU. Sukces? Na wykonanie punktów 1 - 4 potrzeba wiele godzin (więcej patrzenia i wyciągania wniosków, niż konkretnej roboty). Tu masz przykład jak zawór czterodrogowy powinien być zamontowany w instalacji. http://luskar.com.pl/imp/kotly/prezentacja_zawor.html Ps. CWU bym puścił na samą grawitację (bez pompy).

To oznacza że od dołu kotła do poziomu maksymalnego poziomu w naczyniu zbiorczym wysokość słupa wody jest około 30 - 40 metrów. Do domów jednopiętrowych o standardowych wysokościach kondygnacji (2,5 - 2,8 m) + piwnica + strych + rezerwa wysokości wystarczy kocioł o ciśnieniu roboczym 0,12 MPa (12 metrów słupa wody). Koledzy jak długo będziecie się posługiwać wyrażeniami "kocioł z Pleszewa", "Zębiec", "Ogniwo", "Kostrzewa" itd. tak długo będą nieporozumienia. Najlepiej podawać link do kotła w którym jest precyzyjny opis kotła najlepiej z jego przekrojem. Mogę napisać samochód z Wielkiej Brytanii i niech ktoś zgadnie jaki samochód mam na myśli.

To stwierdzenie jest niedokładne. Powinno być: "Przecież dolniak to to samo co górniak w którym pali się od góry z odpowiednią ilością powietrza wtórnego,"

Też jestem ciekawy. Jakim czujnikiem i przetwornikiem pomiarowym to mierzysz?

Detektor jest wyposażony w sensor półprzewodnikowy. Zaletą takich sensorów jest taniość, czyli tanie detektory mogą trafić pod strzechy. Wadą sensorów półprzewodnikowych jest wzrost ich czułości w okresie używania. Już po około 2 latach ich użytkowania detektor wzbudza fałszywe alarmy np. po rozpyleniu dezodorantu w powietrzu. Jeżeli detektor często pracuje w atmosferze w której jest stężenie poniżej progu alarmowania to fałszywe alarmy mogą się już pojawić po kilku miesiącach.