vernal

No widzisz, to po co psuć dobrze działającą instalację. Nie widziałem tu nikogo, kto by powiedział, że tak zamontowane zawory, jak chcesz, będą po pierwsze automatycznie działać dokładnie wtedy kiedy chcesz a po drugie nie spowodują zakłóceń normalnej pracy instalacji. Tu jest nic nie policzone, żadne opory instalacji, przepływy, ciśnienia w poszczególnych punktach... Również nie jest to zmierzone. Jak dla mnie po prostu niepotrzebne psucie instalacji. Dlatego od razu przysły mi na myśl ręczne zawory kulowe. Jak chcesz sam popróbować, to co Ci szkodzi załozyć grawitacyjne i dodatkowo kulowe - a nuż zadziała. ;)

Chyba, że tak, myślałem, że chodzi o instalację c.o.

55 metrów to raczej za dużo - skąd się takie ciśnienie bierze? Układ zamknięty?

Mam do blachy ocynkowanej "przyłożony" termometr rtęciowy. Pokazuje 60-70C w upalne dni. Dach jakieś 35 stopni, oczywiście na południe. Jak możesz bezpośrednio przyłozyć do tej blochodachówki (na solidnej wartwie silikonu, żeby styk), zaizolować wełną, to może być fajnie. Zrobić meander, żeby się dobrze odpowietrzał, co 10-15 cm. odpowietrznik u góry i można się podpinać.

To się niezwykle rzadko zdarza, a jak się już zdarzy, to możesz być pewny, że zgodnie z prawem Murphy'ego nikogo w domu nie będzie. Trzeba mieć na to automat, który nie uszkodzi instalacji, np. porządnie zrobione naczynie przelewowe , jakiś zawór bezpieczeństwa itp.

Jak jesteś mądrzejszy i wiesz, że zbaczamy z tematu to po co pytasz? Nie zbaczamy z tematu. Właśnie od razu Ci napisałem, żeby zastosować zawory kulowe (ręczne) a nie jakieś automaty. Dlatego, że automaty w tej konfiguracji mogą spowodować wadliwe działanie instalacji. Zrobić bajpasy również na powrocie, jak pisał Vlad i otwierać ręcami wtedy gdy potrzeba, bo i tak już gmeramy w kotle. Natomiast na uszkodzenia powodujące permanentne gotowanie wody należy mieć inne zabezpieczenia a nie puszczanie gorącej wody na grzejniki, bo można to uszkodzić.

Ten bypass jest niepotrzebny. RTL działa jak piszesz. RTL to najlepiej daj tam gdzie kończy się podłogówka. Oba filtry mają być poziomo.

Ma taki automat, że baz ingerencji jak braknie prądu, to przechodzi na palenie bezprądowe, czy trzeba coś tam w nim ręcznie gmerać?

Powiedz mi, gdzie Ty widziałeś tak zainstalowany zawór trójdrogowy - jakieś źródło. Trzeba go zainstalować albo na zasilaniu albo na powrocie a nie na takiej nodze.

Jak podłogówkę masz w osobnych pomieszczeniach, nie pomieszaną z grzejnikami, to najlepiej dać jej osobny sterownik pokojowy i będzie to tzw, strefa. Wtedy łatwo to wysterować jak jest do tego np. osobna pompa (a tu jest). Sterownik do tego Salus z "cichym przełączaniem" lub bezprzewodowy Tybox 810, lub jeśli ma być tanio, a nie przeszkadza "cykanie" przekaźnika, to może być nawet Diana D10. Dzielenie mieszkania na strefy to dobra optymalizacja całego tego procesu, oszczędza paliwo i poprawia warunki dla mieszkańców domu.

A ten kocioł to bez prądu działa?

Zależy jaki jest ten sterownik kotła - jak mu czegoś brakuje, to można dokupić. Np. na podłogówce wystarczy sterownik pokojowy podpięty do pompy.

Inaczej - ma być na zasilaniu (rozdzielający), czyli wyżej. Albo można dać w tym samym miejscu, co jest teraz ale zawór termostatyczny 2 -drogowy z kapilarą na powrocie kotła.

Jaki jest cel tego obejścia?

Już jest lepiej. Teraz: 1. Zawór przy kotle ma być wpięty na powrocie, czyli niżej. 2. Zawór podłogówki wpiąć tak, jakie są na nim oznakowania. 3. Brakuje pompy podłogówki.

187 l.

Vlad, jaki Ty masz RCK, on działa przez dopuszczanie lewego powietrza?

Tu miało być, że: W dodatku Halny tam nie dociera! Jak wieje wiatr halny to najwięcej ludzi się wiesza. Może przez te spieki?

Powiem tak, miałem z tym dużo do czynienia ale mnie to tak denerwowało, że nie wnikałem i patrzyłem zawsze na gramy. Wyglądało mi to na jednostkę objętości, jeśli CUP jest jednostką objętości :blink: Chyba jednak OZ to masa, nie wiem, ale trzeba polukać i sprawdzić, bo to jest skandal!

Co to jest podajnik ręczny? Łopata?

Halo! Vlad! Tu Polska, wracaj. Ja Ci się poszlajam po obcych landach! :lol:

Przy tych warunkach i kotle możesz spokojnie przez miesiące zimowe policzyć sprawność 60-65%, nie więcej. Gdybyś miał kocioł o mocy 16-19 kW, to sprawność skoczyłaby o 5-10% i tyle opału mniej byś spalił, a ciepła byłoby w domu tyle samo. A komin czyścisz?

To napisz coś więcej o tych ścianach, stropie, oknach itp Jeśli ten kamień rzeczywiście jest taki zimny, to zasadne wydaje się ocieplenie styropianem - szybciej się zwróci.

W takim zimnym domu nie baw się w miał, bo nie wyjdzie Cię wcale taniej komfort będzie fatalny, bo jak wygasa, to trzeba czekać a w domu szybko robi się zimno. Palić go trzeba od góry albo w podajniku. Od dołu się nie da. Jak zapalisz od dołu, to mnóstwo paliwa pójdzie z dymem w komin i go zabrudzi a da mało energii. Nie wyjdzie drożej porządne spalanie węgla w kotle dolnego spalania i w dodatku pali się cały czas i można dokładać kiedy się chce. W domu zawsze odpowiednio ciepło. Jak nie możesz zainstalować kotła z podajnikiem, to o miale lepiej zapomnij, bo zrobisz sobie kuku. Pozdrawiam.

Trzeba jakoś oszacować zapotrzebowanie na ciepło. Najłatwiej to chyba przeliczyć to na podstawie zużycia opału z poprzednich lat.