vernal

Był tu taki temat ostatnio założony (jeśli się nie mylę) przez kol. tqlis, to sobie znajdź i poczytaj.

Nic to powietrze wtedy nie daje a nawet jeszcze przeszkadza, bo wychładza spaliny. Po prostu to tylko potwierdza to, że palenie w ten sposób, żeby spaliny przechodziły przez zimne paliwo nie nadaje się do kotłów. Do wędzienia może tak, albo na ognisko. W dzisiejszych czasach producent, który takie rzeczy wypisuje, jest skompromitowany i z zasady należy go omijać.

Temperatura powrotu powinna być powyżej punktu kondensacji spalin w kotle. Generalnie powyżej 40C ale to zależy od wielu czynników (których wypadkowej nie znam) jak: szybkość przepływu wody w kotle, ilość powietrza w stosunku do spalin, czystosć i zawartość spalin, rodzaj paliwa itp. Czy zmniejszysz tym sposobem zużycie paliwa - wątpię. Na zużycie paliwa dużo większy wpływ ma odpowiednie sterowanie nagrzewaniem budynku - jak będziesz przegrzewał pomieszczenia z braku regulacji (brak termostatów lub zaworu mieszającego na zasilaniu itp), to zużycie paliwa będzie dużo większe od optymalnego. A więc to też rozważ przed budową instalacji. Zawór mieszający na zasilaniu jest tutaj jedną z metod optymalnego nagrzewania - nie wiem jakie w tym względzie masz zamiary... Pozdrawiam.

Ten zbiornik też jest kulawo podłączony. Jeśli już chcesz mieć w nim cyrkulację (podpięty powrót), to trzeba zasilanie puścić obok i niech sie wlewa od góry. Z boku na wysokości 1/3 zbiornika dajesz odgałęzienie i na nim zawór kryzujący, żeby ustawić ten przepłyuw na minimalny. Powrót wpinasz od dołu. Oprócz tego ma być też z tego zbiornika przelew. Zawór 3D wstawiasz na zasilaniu lub na powrocie i w zależności od tego spełnia on różne funkcje. Jeśli chcesz mieć jednocześnie regulację temp. obwodu oraz ochrone powrotu to załóż zawór 4D - schemat wszędzie znajdziesz, a na tym forum z opisami i dyskusjami jak to zrobić.

Trzeba jeszcze wziąść pod uwagę ilość paliwa w zasobniku podczas robienia testów. Może się tak zdarzyć, że jak w zasobniku jest mało paliwa, to podajnik podaje jednorazowo mniej.

Te ustawienia jednak coś powinny dać. Po pierwsze trzeba ustalić jaka ma byc temperatura w domu - 22 czy 20? Jeśli 22, to znaczy, że na mrozie jest ustawione ok, tylko gdy ciepło, to za niska temperatura sie oblicza. A więc ta krzywa musi być przechylona bardziej poziomo - nie widzę tych wykresów, ale myślę, że u Ciebie bedzie to 0,7 albo mniej. Efektem zmiany pochylenia ma być mniej więcej jednakowa temperatura wewnątrz przy wszystkich temperaturach zewnętrznych. Być może zrobi się po tym zabiegu cały czas ok. 20, ale to i tak dobrze. Dopiero wtedy trzeba ustawić przesunięcie - jak jest za zimno, to w górę a jak za ciepło to w dół. Przy sprawdzaniu zwróć uwagę na siłę wiatru oraz nasłonecznienie (one mogą fałszować Twoje obserwacje temp. wewnętrznej). Jak nienormalnie mocno wieje lub słońce świeci mocno przez parę dni z rzędu, to takie pomiary trzeba skorygować lub nie brać pod uwagę.

Witam, To zależy jak ta pogodówka jest wykorzystywana przez sterownik. Pogodówka sama w sobie, to moduł obliczający temp. zasilania w zależności od temp. zewnętrznej. Do tego służy właśnie krzywa grzewcza [która tę zależność pokazuje]. Dlatego do wyboru jest zazwyczaj jedna z kilku krzywych grzewczych, żeby sobie najlepiej dobrać do swojego budynku (czasem można nawet zdefiniować własną krzywą). Pytanie co z tym dalej robi sterownik. Jeżeli za wiele nie kombinuje (czyt.: podaje wprost obliczoną temperaturę na układ), to efekty, które opisałeś są spodziewane. W tym konkretnym przypadku trzeba dobrać mniej stromą krzywą (ale być może potraktowaną jakimś przesunięciem). Sterowniki pogodowe mają często wejście na termostat pokojowy, który podaje stan temp. w pomiszczeniu reprezentatywnym. Na tej podstawie sterownik może skorygować wartość temp. puszczanej w obieg w celu utrzymania stałej temperatury w pomieszczeniach - wtedy opisane zjawisko nie występuje. Proponuję się dowiedzieć co Twój sterownik robi/może robić DALEJ z obliczoną przez pogodówke temperaturą i to da odpowiedź na mozliwe jego dostrojenie. Pozdrawiam.

Fakt z tym naczyniem to się nie popisali...

Nie bardzo rozumiem - co w tym schemacie jest źle?

Nie można palić od dołu. Daj na początek 50 procęt na wętylatoże.

Dobrze, że wstawiłeś jakieś konkretne informacje ;) Dodając komentarz, odniosę się jednak do tego fragmentu. [zauważyłem bowiem, że najwieksze roszenie występuje podczasu rozruchu i to na kotle zupełnie odciętym od instalacji - i tego obawiam się najbardziej] Ciekawe jaka jest zależność współczynnika nadmiaru powietrza do temp. progu kondensacji. Pozdrawiam.

Racja. To zależy od układu, którym będzie sterował. Niestety jak sie pracuje na małych mocach kotła, to temperatura trochę bardziej "szaleje" i wtedy cały ciężar puszczenia tego, co ma iść na grzejniki (i jeszcze powrót!) spada na zawór 4D. Pozdrawiam.

Nie wiem czy estyma nie jest w tym przypadku jednak lepsza. Bo tu jest się do czego przyczepić. Mianowicie UMS steruje zaworem w sposób liniowy (stała przerwa) a jednak PID (zmienna przerwa)[i tak jest w estymie] działa na 4D dużo lepiej.

Tak łatwo Kolego nie ma. Sprzedaż ukrytego bubla i permanentne odmawianie wymiany tego na normalny motoreduktor musi wpłynąć na reputację firmy. Co mają teraz zrobić Ci, którzy nie mogą spać po nocach?[dopłacać??] Może w obecnie produkowanych jest jakaś inna ukryta wada, do której producent nigdy się nie przyzna (zmieni to ale się nie przyzna, że była to wada) [bo przez telefon nie słychać :lol: :blink: ] Nieładnie traktują Klientów i dużo ich stracą.

Witam, Wygląda na to, że zmieniła sie konstrukcja palnika... Brzmi dziwnie, ale wszystko na to wskazuje. Skoro wszystkie "soft" zabiegi nie pomagaja, to trzeba palnik doprowadzić do pierwotnej konstrukcji. Próbowałeś to robić? Dla przykładu - zaspawanie niektórych dziur to zmiana konstrukcji, odgięcie jakiegoś elementu lub jego brak - także. Całkowite zabrudzenie niektórych otworów to to samo co ich zaspawanie. Czy przez 5 lat mogło do tego dojść? Myślę, że tak. Ja bym go rozłozył na pierwotne części i przywrócił do stanu początkowego. Do dmuchawy też bym starej wrócił. Pozdrawiam.

Co to znaczy na wylocie? Czy jest on umieszczony w pochwie czy też przyłożony do rury?

Koledzy, ale to każdy wie. Myk jest taki, że wymaga to duzych nakładów i demolki w kotłowni. Łatwo jest przekonywać twórcę tematu (choć swoje argumenty w miarę logiczne na utrzymanie obecnej sytuacji miał), bo ma normalny kocioł stalowy. Jeśli jednak byłby posiadaczem dolniaka żeliwnego i sobie spokojnie jechał cały czas na max 40C, to już przekonać by go było trudniej. Czy w takiej sytuacji na pewno zawór mieszający jest takim najlepszym rozwiązaniem? Podniesienie temperatury w kotle + inwestycja mogą kosztować dużo drożej niż inny sposób dogrzewania cwu.

Wracając do tematu... Czyli rozumiem, że jak płaszcz jest i ma temp. 60C, to jeśli w zasobniku znajdzie się normalne (czyt.: może nie suche choć wysuszone) drewno, to po ściankach będzie się lała woda? Chcę się tylko upewnić... Z tego, co piszesz, to potrzebna jest najpierw suszarka, a potem ma się odpalać. To może tu popracować lepiej nad wymiarami i budową paleniska (i palnika) niż używać do tego celu zasobnika (czyt.: temperatury wodu w obiegu :blink: ). Pozdrawiam.

Witam, Zostałeś sam, bo podałeś niedziałajacy link ;) Tego zdania, które cytuję, to nie za bardzo rozumiem. Ponieważ jest ono traktowane przez Ciebie jako fundamentalne to wartałoby wiedzieć dlaczego tak jest - jak wiesz, to napisz. Generalnie, to sam się zastanawiam nad zasadnością płaszcza wodnego wokół drzwi w kotłach dolnego spalania - może ktoś wie dlaczego tam jest... Pozdrawiam.

Witam, Być może zagotowanie wody mieści sie w tych parametrach i nawet może to czesto działać. Ale tu dochodzi element zastowania. Rura ta jest zabezpieczeniem przed bardzo groźnymi skutkami. I dlatego należy ją potraktować w szczególny sposób. Wśród wszystkich zabezpieczeń układu otwartego to jest najważniejsze i ono ZAWSZE musi zadziałać. Parametry w takich przypadkach trzeba dobierać na Heavy Duty, na tym nie można oszczędzać. Dlatego pexa bym tu nie stosował (woda może gotować się długo). Oprócz materiału trzeba również BACZNIE zadbać o inne elementy tego połączenia, czyli m. in: przekrój rury, max długość odcinków niepionowych, zabezpieczenie przed zamarznięciem, prawidłowe podpięcie do zbiornika. Na koniec jeszcze dodam, ze każde zabezpieczenie powinno być przetestowane w praktyce - jednak nie słyszałem, żeby ktoś to w tym przypadku robił. Zawór bezpieczeństwa też polecam, przy czym trzeba brać poprawkę, że nie zawsze on musi zadziałać (w przeciwieństwie do tamtego), ale tu też bym nie oszczędzał - heavy duty. Pozdrawiam,

Ale dajesz po garach Kolego. Zanim zrobisz instalację z zaworami mieszającymi, to trzeba się zastanowić jak będzie ona sterowana. Czy będzie siłownik na tychże zaworach itp. Jak dla mnie, to najbardziej uniwersalny jest schemat 1 z postu #1. Trzeba tam tylko: 1. Za zaworem 4D zamienić miejscami rurkę niebieską z czerwoną 2. Wyrzucić zz z obiegu kotłowego 3. Zawór 4D umiejscowić max 50 cm od kotła i zainstalować tak, żeby grawitacja w krótkim obiegu działała (czytaj forum) 4. Zawory różnicowe wyrzucić a za każdą pompą dać zawór zwrotny. W takim układzie w trybie lato, zawór 4D odetnie przepływ poza CWU i będzie ok. Pozdrawiam.

Niech komentarzem będzie to, że się powstrzymuję od komentarza. 1. Ciśnienie wstępne należy w odpiętym od instalacji zbiorniku ustawić na 1,2 bar 2. Po wpięciu do instalacji ciśnienie w obiegu na zimnej wodzie ustawić na 1,3 bar 3. Zapomnieć o problemie i dotychczasowemu "instalatorowi" polecić zmianę profesji.

Kolego, to nie jest forum handlowe. Nikt Ci tu gotowej oferty nie przedstawi. Nie chcę tu nikogo reklamować lecz dla przykładu: Nawet zwykły Biadała sprzedaje kocioł górnego spalania 19kW z dziurą z boku i gwarancją 4 lata na blachę, 8 lat na spawy. Gotowy za 2600 w cenniku. Bez łaski, negocjacji, upustów itp. Nie jest to co prawda równe 2k ale o lepszą cenę trzeba się postarać, poza tym koniec sezonu i łatwiej będzie namówić sprzedawców do pozbycia się zalegającycego towaru.

Wydaje sie wszystko zgadzać, tylko jak obliczyłeś, że moc w tym czasie wynosiła 8-8,5 kW?

A nie zabiłeś go śmiechem? Ludzie, zapamietajcie sobie, że we wszelakiego typu serwisach zdanie takie jest najczęściej powtarzanym kłamstwem. Moralność stoi tu pod psem i trzeba na to zwracać uwagę, moze się coś zacznie zmieniać... Pozdrawiam.