Tuptus

Atmos ma swoje wady i zalety. Pomimo ogólnie wiadomych wad faktycznie że sporo się go nadal montuje. Połączenie szeregowe czy równolegle - wady i zalety ( jest tego mnóstwo w poradnikach ). Ja mam równolegle, ale są zachowane proporcje pojemności i ciągów/odcinków orurowania. W przypadku różnej pojemności buforów najefektywniej połączyć je szeregowo.

🤔 bo magnezowa wytrzymuje podobno do 18 miesięcy, a tytanowa wytrzymuje do śmierci technicznej zasobnika CWU. Ale sam mam magnezową już ponad 10 lat w starym Richmond się i dalej żyje - dobra woda z sieci.

Każdą ceramikę można uszkodzić, ale większe prawdopodobieństwo ( według mnie ) jest w kotle pakowanym od góry. Jeśli chodzi o wydatek to niestety ale w obecnych czasach ceny zostały napompowane przez program CP. W przewidywanym budżecie to Madera wydaje się najsensowniejszym wyborem ( poza Atmos ), ale nie sprawdzałem jak obecnie plasują się ceny Opop, Orligno, Lazar, Defro HG, Cichewicz, Sas Green, Attack, Tekla Pirovac, MPM Caldo ( pewnie jakieś pominąłem ), i raczej jak już to skłaniam się w stronę kotłów z poziomą dyszą w podłodze paleniska ( nie wspominam o kotłach z automatyką z uwagi na wyższą cenę ).

Nie polecam żadnych kotłów, jedynie mogę podać kilkanaście nazw, a wybór należy już do inwestora. Uważam ( niektórzy się z tym nie zgadzają ) że pełna automatyka w kotle na holzgaz bardzo ułatwia jego obsługę, w zasadzie do minimum. Moja 14 letnia córka swobodnie obsługuje HTV. Resztą zajmuje się już sterownik. Oczywiście automatyka też ma swoją cenę. Jak ja bym wybierał teraz kocioł to wiem po sobie że nie poszedł bym w system załadunku który stosuje Blaze i Madera. Wrzucanie klocków drewna z góry nie jest zbyt dobre dla palnika ceramicznego ( może się mylę ), plus jest taki że tego typu kocioł ładujesz drobnicą, zrębką z wiadra lub lopatą. Wybór nie jest prosty bo i koszta są spore. Zawsze chciałem Atmosa a zainwestowałem w kocioł w cenie dwóch atmosów i nie żałuję.

Możesz dokupić magnezową lub zaszaleć i wstawić tytanową.😁

Nie rozumiem o co pytasz.🤔 Jeśli nie chcesz zaśmiecać forum to pisz na PW.😉

Ja bym jeszcze zaproponował wcześniej przepłukać ten zbiornik ( jeśli jest taka możliwość ). Trochę wody zmarnujesz ale może jakieś syfy wylecą. No i anoda do wymiany i starać się okresowo przegrzewać na 65°. Chociaż ja utrzymuje stałe 55 - 65° i nic się złego nie dzieje.

Skoro masz już jeden bufor to śmiało możesz dołożyć szeregowo te 1000 l. I kocioł 15 kW to będzie musiał zagrzać ilością wsadów 1,5 do 2. Kocioł 25 kW naładuje ten zład wody 1 wsadem ( wiem po sobie jak to w praniu wygląda ). To że komora przyjmuje klocki 50 cm to uwierz mi że szybko zrezygnujesz z takich gabarytów ( spróbuj porąbać wałek buka 40 cm vs 50 cm, no i sama waga drewna i składowanie - te 10 cm długości robi mega różnicę w wysiłku jaki trzeba w to wszystko włożyć, na plus jest to że masz siłkę w domu ). 🤪 Ja dobrze załadowaną taczkę drewna mam na 3-4 dni zimą lub prawie 2 tygodnie latem ( klocki bukowe 40-45 cm długości w przekroju 10 - 20 cm - świeże jak układam na sezonowanie to w jedną rękę nie weźmiesz ). Jeśli już się "napaliłeś" na jakiś konkretny kocioł to wyszukaj jak najwięcej informacji. Tu masz o Madera. https://www.facebook.com/share/p/14KiAcxhP7y/

Ja mam w kotle komorę 102 l i najmniej ile potrzebowałem spalić to ½ pojemności komory. Średnio aby zagrzać bufory to ¾ buczyny ( cięta na ok 40 - 45 cm ) lub całą brzozy ( cięta na ok 30 - 35 cm ).

Uważam Cię, PioBin, za doświadczonego i obytego "palacza" więc nie mam zamiaru do niczego przekonywać. Wspomniały artykuł był skierowany do zadającego wątpliwości i do ewentualnych czytających. Generalnie chodzi głównie o to aby "nie gonić króliczka". Pewnymi zabiegami można zmniejszyć rzeczoną temperaturę spalin kosztem pogorszenia czystości spalania lub ciągu kominowego. Ale są urządzenia w kotłowniach użytkowników które można ogarnąć w jakimś małym stopniu. Sam kiedyś to przerabiałem w kopciuchu przez długi czas gdy miałem temp spalin na poziomie 300° i żadne zabiegi nie dawały zadowalającego efektu, i dałem sobie spokój. Szkoda czasu i życia na eksperymenty. Maracz masz rację, ale są konstrukcje przy których możesz spędzić miesiące życia, a efekt będzie mizerny lub niepożądany. Więc trzeba się z tym pogodzić i spożytkować swój cenny czas na odpoczynek lub inne pożyteczne przedsięwzięcia. A tak na marginesie, obecnie ( jak wszyscy czytający wiedzą ) posiadam kocioł HTV i temperatura spalin oscyluje od 170° do 215°. I tu rządzi się już elektronika, i tak ma być a nie inaczej. Nic nie zmieniam, nic nie ustawiam. Ktoś powie że mam dużą stratę kominową, ale jakaś mądra głowa to wymyśliła że tak ma być aby czysto spalić drewno i nie mieć kondensatu w kominie. To tyle ode mnie.😁

Trzeba tą wiedzę przyswoić ze zrozumieniem i pogodzić się z faktami.🤪 Skoro niczego nowego się nie dowiedziałeś to wynika z tego, że wszystko rozumiesz to co autor chciał naświetlić.

Nie, serwisant wgrywał nowe oprogramowanie i mocno się zmieniły parametry. Kocioł spokojniej pracuje, obniżyła się temperatura spalin, zmieniły się wartości tlenu w spalinach, wentylator tak nie piłuje na max. Ogólnie na plus.

Proponuję przeczytać. https://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/w-pogoni-za-cieplem-co-ucieka-kominem/

Może być. Krótki obieg nie potrzebuje różnych bajerów z pomp elektronicznych. Ma stale przerzucać wodę. Elektroniczne z priorytetami ciśnienia sprawdzają się w układach grzejnych gdzie są zamontowane termostaty i następuje ich przymykanie.

U siebie na grzejnikach żeliwnych ( ok 400 l wody, 2 piętra ) mam Wilo Atmos Pico i chodzi na stałych obrotach na 2 biegu, bez zaworów termostatycznych, sterowanie ogrzewaniem tylko pokojówką. W zupełności mi to wystarcza. Sądzę że taka będzie u Ciebie dobra, lub każda inna elektroniczna ( Wilo, Grundfos, Lfp, IBO, itd ).

No jak się spala bambus ( używałem na podpałkę kijki bambusowe do podtrzymywania roślin - kiedyś mi wpadło tego trochę ) to wiem, intensywnie, szybko, bezpopiołowo coś jak suche szyszki sosnowe, świerkowe. Ale z ekonomicznego punktu widzenia to raczej kiepski pomysł. Nie występuje w naszej strefie, koszt ściągnięcia/zakupu przewyższy rodzime drewno rosnące za płotem i 3-krotnie potrzeba go więcej w porównaniu z litym drewnem. Nie słyszałem, nie czytałem aby ktoś używał bambus na opał, jedynie ja na rozpałkę ale już się skończył.

Ha, dobre. Robi wrażenie. Ale bambus chyba jest kiepskim opałem ( nie zgłębiałem żadnych takich informacji o kaloryczności ), tzn wiele więcej go potrzeba niż drewna litego.😉

No chyba że to będzie Paulownia. Tempo wzrostu 2-3 m rocznie. Jak na razie mam posadzone na próbę 4 szt, no i będę obserwował czy to była mądra decyzja.😉

Nie dobierasz mocy kotła na Holzgaz do metrażu budynku, tylko dobierasz wielkość zładu wody w buforach do metrażu ( tak aby jedno naładowanie bufora starczyło minimum na dobę ), a następnie odpowiednio mocny kocioł aby był w stanie jednym ( max 2 ) załadunkiem komory nagrzać bufor. Gdzieś wyczytałem ( nie pamiętam co to był za poradnik o buforach ) że na każdy m² powierzchni mieszkalnej powinno przypadać min 10 l wody w buforze. Ale to wszystko jeszcze zależy od termomodernizacji budynku, gdyż ja mam tak przeliczone na 171m² powierzchni użytkowej ( budynek przed modernizacją ), a z chęcią bym jeszcze dołożył kolejne 800 l, aby swobodnie mi wystarczało do 36 h ( teraz wystarcza na 24 h ).😁

Odpowiem "jak na razie". Nie widać całej instalacji więc ciężko coś wyrokować. Ale ja widziałem u mnie w miasteczku dom ( raczej to co zostało ) po wybuchu kotła i instalacji, i też 20 lat było dobrze. Do czasu.

Zapomniałeś o granatach. "Sąd sądem, ale sprawiedliwość po naszej stronie musi być". 😉

Od leśnego ( znajomka ) mam informacje że jeśli chodzi o dostęp do drewna opałowego do kominków i kotłów to nadal będzie swobodnie dostępne i nic się nie zmienia. W nowych regulacjach głównie chodzi o przemysł drzewny i surowiec biomasowy do energetyki ciepłowniczej. Dla takich małych użytkowników kotłów na holzgaz kupujących po 20-30 m³ nadal dostępność i ceny pozostają na niezmienionym pułapie.

Problemem jest że 90% krajowych konstrukcji bazuje nadal na kotłach produkowanych 40 lat temu. Producent dorzuca szamot, zawirowywacze i jakoś to przechodzi badania na ecodesig. Sugeruję brać taki kocioł ( nie ważne jaki bo i tak to nadal stary gniot ) do którego masz serwis blisko, i raczej najlepiej na palniku Kipi.

Też uważam że to cena poniżej średniej.

No tak, z kominiarzem to się zapędziłem, chociaż u mnie był bardzo wnikliwy aż byłem zaskoczony. Dodatkowo dzięki jego uwagom miałem poprawioną instalację gazową do zasobnika CWU. Ale serwisanta właśnie interesowała bardzo instalacja czy jest wykonana zgodnie z DTR, tak samo czy jest nawiew i wyciąg w kotłowni oraz pomiar przekroju wkładu kominkowego wraz z ciągiem i wszystko wpisał do protokołu gwarancyjnego wraz z uwagami. Nie wiem jak inni serwisanci podchodzą do tematu.