grego

No tak, ale przynajmniej w teorii tak mają wszystkie pompy, różnice chyba polegają na ilości trybów w każdej charakterystyce, bo np IBo ma tylko dwa ciśnienia, ten Willo widzę 3, a Wita ma aż 4 jak dobrze widziałem. No i oczywiście sam sposób działania jedne zrobią to lepiej inne mają problemy z dostosowaniem wydajności, ale tak naprawdę ten Willo jesli chodzi o ustawianie tej wydajności niczym się nie różni. Masz tu 3 charakterystyki po trzy tryby na każdej i to wszystko. Z tego co czytałem to IBO słabo sobie radzi w trybie AUTO w instalacjach starego typu, wtedy trzeba korzystać z ogólnych charakterystyk, a tych są tylko dwa tryby więc trochę mało aby dobrze dostsosować wydajność. Tu chyba najlepiej stoi WITA i potem LFP. Ja tych drogich WILLO i Grundfosa jednak nie biorę pod uwagę.

To o czym piszesz to nie jest aby "charakterystyka stałociśnieniowa", którą posiada niemal każda pompa elektroniczna, bo taki jest poniekąd sens oszczędzania energii? Mnie na początku też zaciekawiło to zagadnienie ponieważ wspomniana pompa LFP ma w opisie uniwersalność podnoszenia do 7m, ale jeśli się wczytasz w instrukcje to nie ma tam nic ustawianiu tej wydajności, jest tylko do wyboru charakterystyka stałociśnieniowa (kilka progów) jak w każdej innej pompie - ustawisz sobie jaki ciśnienie ma utrzymywac czyli wysokość podnoszenia i ona je powinna trzymac niezależnie od ilości odbiorników - tyle teoria, bo np. w opiniach o pompach IBO można wyczytać, że u nich to dość słabo działa - poprostu pompa w tym trybie bardzo często wali na maksa, bo ma problem z utrzymaniem ciśnienia.

No dobrze, grundfos w tych pieniądzach to odpada, a ten LFP to tez chinczyk juz? Z tego co wiem to robione u nas chyba? Czyli mamy IBO za 300 i LFP za 350-450zł w zależności od dystrybucji. Tylko coś mało opini o LFP moge znaleźć tak jakby wiekoszc montowała tylko bardzo drogie lub najtansze chinczyki i nic posrodku.

Potrzebuje zakupić pompę, instalacja z termostatami na ekogroszek. Wybór ograniczyłem do 3, a właściwie do 4 pomp o czym poniżej. 1. kiedyś polecano mi zakup pompy LFP ePCO 25/40-70Z jako zamiennik dużo droższego Grundfosa chociaż nie wiem dokładnie którego... Tam pompa LFP kosztuje 450zł. Powyższą pompę można też kupić w innej dystrybucji, a mianowicie HUCH - ponoć to dokładnie to samo z tej samej fabryki za 350zł. Chociaż nie wiem czy bieżący model czy ten wcześniejszy bez Z w nazwie, Czy ktoś to może potwierdzić? I ktoś poleca te pompy i jak wypadają jej funkcja na tle poniższych? 2. Grudnfos jak myśle chodzi o ALPHA 2 czyli 700zł+ - koszt nie do przyjęcia jak dla mnie 3. No i w końcu IBO BETA 2 tak samo zachwalana co odradzana... najtańsza opcja, ale wiadomo chińczyk.

Chciałbym w miarę prosto zmodyfikować obecną instalacje (po lewej na obrazku) aby móc grzać bojler jedynie grzałką (nadwyżki z PV). Obecnie krótki obieg idzie przez bojler z pompy głównej i tu dałbym pompę obiegową, a na wyjście na bojler myślałem o elektrozaworze aby nie musieć przerabiać całego wyjście z pieca, . Pytanie czy to się sprawdzi no i jaki elektrozawór zastosować? Kulowy czy z cewką, pozatym jak go podłączyć do sterownika, bezpośrednio czy przez przekaźnik bo taki kulowy to chyba inaczej skoro jest na 3 przewodach? Sterownik to SKZP 02. Myślałem też dodać grzałkę w rurze powrotnej tuż przed kotłem aby dodatkowo dogrzewać wodę prądem w instalacji, co o tym sądzicie?

Witam, Dostałem w spodku dom z lat 80/90, instalacja grzewcza bardzo prymitywna - kopciuch, jedna pompa, jakiś prosty sterownik, grzejniki blaszaki, nie ma bezpośredniej rury do zbiornika. Bojler co prawda jest wpięty, ale grzeje tylko wtedy kiedy grzeją grzejniki na dodatek nie ma na grzejnikach w ogóle zaworów, żeby wyłączyć grzanie. Jak dobrze rozumuje najprościej byłoby założyć zawory na grzejniki? Zostawić otwarte ze dwa i grzać wtedy CWU? Tam jest grzany garaż co generuje koszty, podobnie część pokoi chciałbym odcinać, a na zimę utrzymywać jedynie aby nie zamarzło - rozważam też zalanie instalacji glikolem, bo to aktualnie bardziej weekendowy dom. Zastanawiam się czy zawory zakładać termostatyczne , ale z samymi nakrętkami - a głowice dać tylko tam gdzie będą potrzebne np. w garażu czy dać zwykłe zaworki wkręcane?.

A czy ktoś na tym palniku probował spalać sam owies? Co prawda nie mam takiego palnika , ale rozwazam jego zakup do starego kotła retortowego na którym z powodzeniem spalam sam owies sprawia to troche problemow i szukam czegos bardziej adekwatnego , ale tez z możliwoscią spalania mieszanki z ekogroszkiem. Kolejna sprawa to jakiej mocy palnik dobrac kiedy podstawą bylby owies? Kocioł aktualnie mam 35kw, ale jest przewymiarowany jednak w przypadku owsa moc palnika zbacznie spada, bo zwyczajnie nie przepali takiej objętości masy. Mi wystarczy 24kw tylko czy nie trzeba brac wresji powyzej 30kw aby uzyskac te 24kw na owsie ? Czy może one sa przystosowane do spalanie wiekszej masy mniej kalorycznego paliwa ?

I dobrze spala ci się na rynnie ? Nie wypadają nie dopalone spieki ? U mnie czasem formują się zbite bryły czarnych ziaren. W sumie to cały czas na palniki są bardziej brykiety niż luźne ziarna. Myślę o zmianie palnika, choć z uzyskaniem mocy i ciepła nie ma problemu.

Fakt, że kopczyk zwiększyłem, bo pale owsem i wtedy lepiej się wyżarza i ma moc. Pewnie na chłody będzie lepiej.

Mam ustawioną min modulacje na 20% ( na mniej kiepsko spala palnik), średnia z wykresu obecnie to 25%, ale modulacja dość dziwnie się zachowuje , bo grzeje na 40% do 61st podczas gdy zadana temp to 60st po czym musi przejść w czuwanie i tak na okrągło? Da się go jakoś zmusić do płynniejszej pracy ? No bo po co on grzeje tak długo z wysoką modulacja?

Szkoda, że taki ciekawy temat ucichł , a w obecnych czasach jest jak najbardziej aktualny. Ceny zbóż są relatywnie najtańsze w historii, a to dopiero początek, bo ceny pellety będą rosły w zawrotnym tempie , a wprowadzenie ets tylko to przyspieszy i nie zdziwię się jak za dwa lata pellet będzie kosztował ponad 2tys , a owies 600zl i raczej ceny są stabilne. Od przeszło miesiąca pale owsem na retorcie, w miarę to idzie choć nie bezobsługowo. Lekko ją przerobiłem tzn. Położyłem pierścień na kołnierzu oraz pierścień z nacięciami w miejscu nadmuchu do tego nisko deflektor. Jednak w miejscu nadmuchu często tworzą się twarde białe struktury, które trzeba co kilka dni usuwać. Z racji , że mam swój owies chciałbym zamontowac bardziej odpowiedni palnik. Fabrycznego dedykowanego o dziwo nie ma nic obecnie więc pozostaje wstawić jakiś rynnowy lub rurowy bądź zrobić takowy we własnym zakresie. Jeśli kupić to jest ktoś w stanie coś polecić? Czy w rurowych nie występuje podobny efekt z tymi białymi spiekami ? Bo to pewnie efekt wysokiej temp ? To może rynnę?kiedyś tu pisali o kom-sterze , że dobrze spala.

Ale jeśli zaczniemy przestawiać potencjał celem poprawy wskazań licznika to nie rozjedzie nam się palenisko, które będziemy musieli korygować choćby kalorycznością?

Grzałka grzeje, ale podgrzewa np. 5st więcej niż na piecu i i sie wyłaczy. Potrzeba czasu na odbiór tego ciepła przez obieg. Na pewno lepszym rozwiązaniem było by zamontowanie jej tak jak napisał Przemysław.

Też ciekawe, póki co wykorzystam już zamontowaną grzałkę zawsze te 1,5kW doda ciepła.

No tak, poniekąd o to mi chodzi. Tylko teraz jak włacze grzałkę na 60st to ona się nie włączy bo bojler nagrzewa się od kotła i ten obieg krąży cały czas i nie ma możliwości jego odłączenia... jak grzałkę ustawie np na 70st to będzie ona nagrzewac bojler , a ten będzie odbierał to ciepło do instalacji CO. Tylko grzalka będzie wtedy pracować bez przerwy bo nigdy nie osiągnie zadanej temp. Pytanie czy może tak pracować bez przerwy właśnie.

Może głupi pomysł, ale co roku marnuje mi się jakieś 4kW z pv, mam kocioł na ekogroszek i bojler 200l, który służy też jako ochrona powrotu. Mam też w nim grzałkę 1,5 kW, którą grzeje wodę latem, a gdyby tak dogrzewać tą grzalka krotki obieg ? Ewentualnie trójfazową tylko czy taka grzałka może grzać cały czas ? Ewentualnie po kilka godzin? Chciałem przerobić instalacje aby odłączyć bojler i grzać tylko samą grzalka , ale to mnóstwo przerabiania pozatym wydaje mi się, że taki "bufor" jest korzystny dla kotła i całej instalacji.

Dokładnie, nie trzeba pomp czy elektrozaworów, ba nawet i bez tego zaworu termo by chodziło o ile byłby zawor do kryzowania przepływu. Tam i tak prawie zawsze będzie musiała wracać goraca woda do powrotu czy to pompka czy coś innego. Jeśli zawor termostatyczny to ja bym dał taki od podłogówki , kapilare dasz na powrót i zamknie się przy temp jaką ustawisz czyli np 55st. Chociaż ten sterownik tez ma dobre funkcje do ochrony tylko wtedy trzeba pomke lub ten zawor.

A tak z doświadczenia jaką moc można uzyskać w stosunku do węgla- 60%? Miałem następujące ustawienia na kotle 35kw: -Moc nominalna -25kw -potencjał podajnika 13,5kg choć realnie 8,5kg -powietrze 3-24 na 50max przy większym maksymalnym nadmuchu robią się spieki. -Opał 22,5Mj Spalało się dobrze wręcz na szary proszek, Jak z tych ustawien przejść na bardziej realne? Póki co MOC ustawiłem na 35kw, ale ograniczyłem w modulacji do 60% min to 10%, powietrze 40 (modulacja ograniczy do 24?), podajnik na rzeczywiste podawanie czyli 8,5kg i Opał na 18Mj.

No nic jeszcze spróbuję się pobawić. Tylko wpisując potencjał 8kg, tą kaloryczności na kopczyku musiałbym ustawić dla owsa na 40Mj , aby w ogóle zdążyło się coś spalić.

Moc kotła już na wstępie wpisałem 70% nominalnej, bo zdaje sobie sprawę, że na owsie nigdy takiej nie osiągnie. Czyli zmierzenie i wpisanie potencjału danego opalu będzie dla sterownika prawidłowe mimo iż do sterownika nie da się wpisać wartości kalorycznej tak jak to było w starszych wersjach, więc skąd sterownik ma to wiedzieć?

Wymieniłem triak za 3zł i chodzi. To moja pierwsza styczność z tym sterownikiem , pierwsze wrażenia pozytywne. Ale wytłumaczcie mi jedna rzecz mianowicie pale owsem, zmierzyłem potencjał podajnika i wyszło 8kg i tak wpisałem jednak podawanie było bardzo duże i jedynym sposobem było zwiększenie kaloryczności opalu do niemal 35Mj , a przy owsie powinno być 15. Obecnie wpisałem potencjał 14 i opal na 20Mj. Czyżby ten potencjał odnosił się do węgla? Bo nie widzę nigdzie możliwości wpisania kaloryczności. A standardowe ustawienie kopczyka to bodaj 24Mj...

Nastąpiło zwarcie w silniku podajnika, przepaliło bezpiecznik w sterowniku. Wymieniłem go i sterownik normslnie sie uruchomił, ale podajnik cały czas się kręci nawet po wyłączeniu przyciskiem sterownika. Możliwe, że go uszkodzilo? Przekażnik jest sprawny bo go wylutowałem i sprawdziłem. Jeszcze coś mogę sprawdzić czy pozostaje odesłać do timera do naprawy ?

Domyślam się, ale czym to będzie skutkowało?

Ochrona jest przez cwu, ale chce go odłączyć i grzać grzałką bo mam nadwyzke energi, a jak odłączę to powrót chłodny.

U mnie właśnie termostaty na grzejnikach. Te IBO np beta to w końcu są dobre jakościowo pompy, bo czesc odradza czesc zachwala? Czy lepiej dołożyć do grundfosa alpha czy wilo pico? Instalacja co prawda stara, ale pompa może zostać na nową za te 15lat jak ta moja lfp 😅. Ciekawe czy te nowe tyle pochodza aby zwrócił się jej zakup w porównaniu do tych starszych bez bajerów.